Как подключить двигатель от стиральной машины с 5 выводами: Как подключить двигатель от стиральной машины: схема подключения

Как проверить однофазный двигатель мультиметром?

Содержание

• 1 Как проверить однофазный двигатель? Начнем с обмоток
  • 1.1 Зачем в однофазном двигателе две обмотки
  • 1.2 Учимся определять пусковые и рабочие обмотки в однофазных асинхронных двигателях
    • 1.2.1 Осмотрите изделие
    • 1.2.2 Сечение
    • 1.2.3 Завершающий этап
• 2 Прозваниваем однофазный двигатель с помощью мультиметра
  • 2.1 Подготовительный этап проверки
  • 2.2 Непосредственная проверка двигателя мультиметром
• 3 Проверяем однофазный коллекторный электропривод
  • 3.1 Частые неисправности
  • 3.2 Редкие неисправности
• 4 Проверка конденсатора с использованием мультиметра
• 5 Поломки, которые можно определить с помощью мультиметра
  • 5.1 Оборвалась обмотка
  • 5.2 Проверка на наличие короткого замыкания
  • 5.3 Проверка на наличие межвиткового замыкания
• 6 Проверка борно
• 7 Подведем итог

Прозвонка электродвигателя достаточно простой процесс, однако, требует знания некоторых тонкостей и внимательности от проверяющего. Какие знания понадобятся при подготовке к прозвону? Что представляет собой проверка привода с помощью мультиметра? Разберемся ниже.

Устройство однофазного двигателя

Несмотря на свое название, однофазные двигатели имеют в своей конструкции три катушки, и это минимум. Две из них расположены в статоре, из подключают параллельно. При этом непосредственно работает только одна, вторую называют пусковой. Клеммы рабочей и пусковой обмоток выводятся на корпус агрегата, с их помощью и происходит включение привода в сеть. К сети подключаются две из них, все оставшиеся выполняют коммутационные функции. Обмотку ротора делают короткозамкнутого типа.

Чтобы была возможность менять мощность прибора, катушку обмотки могут сделать из двух частей. Включаться они будут последовательно.

Определить вид обмотки (рабочая и пусковая) можно визуально, обратив внимание на сечение провода, измерив сопротивление с помощью тестера. О методах определения типа обмотки, чем они отличаются и зачем нужны в однофазном двигателе поговорим подробнее.

Схема обмоток в однофазном электродвигателе

Зачем в однофазном двигателе две обмотки

Все обсуждаемые сегодня электромоторы обладают небольшой мощностью. Магнитопровод однофазной машины содержит обмотку из двух фаз, это и есть основная (рабочая) и пусковая. Последняя не принимает участия в непосредственной работе двигателя.

Такая пара обмоток нужна, чтобы заставить ротор однофазного двигателя вращаться. Наиболее популярные из таких приводов делятся на два подтипа: электродвигатели с пусковой обмоткой и те, которые содержат в конструкции рабочий конденсатор. 

В первом случае, так сказать, не рабочая обмотка будет включаться через конденсатор во время запуска мотора, а когда агрегат придет в нормальную работу (скорость вращения станет постоянной), она сама по себе выключиться. Привод же продолжит свою работу при одной рабочей обмотке. Информация о конденсаторе, как правило, указана на специальной табличке на корпусе электродвигателя. Его характеристики непосредственно зависят от конструкции.

Однофазные асинхронные двигатели, содержащие рабочий конденсатор, всегда работают с включенной вспомогательной обмоткой. Она включена через этот самый конденсатор. Емкость такого конденсатора также зависит от его конструктивных особенностей.

Другими словами, двигатель с пусковой обмоткой характерен ее выключением после запуска. А вот при конденсаторной вспомогательной обмотке – ее постоянной работой, т.к. включение происходит через постоянно работающий (даже во время работы привода) конденсатор.

Чтобы правильно проверить работоспособность двигателя с одной фазой, знания об устройства его обмоток критически важны. Отличия между ними можно найти в сечениях проводов, количестве витков, величине сопротивления каждой из них (их можно измерить разными типами тестеров или с помощью омметра).

Учимся определять пусковые и рабочие обмотки в однофазных асинхронных двигателях

Конечно, наличие маркировки на обмотке решает эту проблему. Но зачастую в случае ремонта или замены обмоток, она не сохраняется. Как же тогда определить, что за обмотка перед вами? Вот и обсудим теоретическую и практическую стороны определения пусковой и рабочей обмоток.

Осмотрите изделие

Для наглядности возьмем двигатель, который был установлен в стиральной машине времен СССР. Сама же машинка уже давно на металлоломе.

После визуального осмотра таблички-шильдика на двигателе, как и в этом случае, вы можете не обнаружить, все же возраст мотора говорит сам за себя. В таком случае всю информацию можно найти в интернете. Оказалось, что двигатель содержит в конструкции пусковую обмотку и релейный пуск.

Из двигателя виднеются четыре провода: два красноватых, два голубоватых. Эти провода еще называются выводами обмоток.

Из-за отсутствия какой-либо маркировки, сходу определить какая обмотка пусковая, а какая рабочая невозможно. В такой ситуации нужно обратить внимание на сечение проводников.

Сечение

Посмотрите на провода, которые выходят из электромотора, а точнее на их толщину. Одна из пар будет тоньше. Это пусковая обмотка. Следовательно, пара потолще – рабочая.

Может статься, что сечения на обоих проводах одинаковые, как и в нашей ситуации. Так зрительно определить, где какая обмотка также невозможно.

Но если разница в толщине проводов заметна, не доверяйтесь лишь диаметру. Чтобы определить обмотки наверняка, измеряйте их сопротивление.

На этом этапе переходим к измерению сопротивления обмоток однофазного двигателя переменного тока.

Завершающий этап

Измерение сопротивления

Для измерения сопротивления обмоток однофазного двигателя вам понадобится мультиметр, на котором нужно выбрать прозвонку (или режим измерения Ом).

Провода, выглядывающие из электродвигателя (любая пара) соединяем с любыми выводами мультиметра, измеряем значение.

Если видите на экране цифру один, повторите измерение с любым другим концом.

Запишите сопротивление, которое показала первая выбранная пара (в данном случае вышло 16,5 Ом). После этого щупы измерительного прибора нужно прицепить к двум оставшимся выводам (вторая пара проводов) и произвести замер.

Полученные данные тоже нужно записать, а затем сравнить с первым замером.

Сопротивление исправной рабочей обмотки всегда будет иметь значение меньше, чем у пусковой. Вторая пара проводов, согласно мультиметру, показала сопротивление 34,5 Ом. Таким образом, можно смело утверждать, что первая пара проводов говорит о принадлежности к рабочей обмотке, а вторая, соответственно, к пусковой.

Обозначьте обе обмотки, что в будущем не пришлось проделывать все это заново. Удобно для этого использовать небольшую трубочку из винила.

Маркировать концы проводов (выводы) можно по современным стандартам вот так:

• знаками U1-U2 помечают рабочую обмотку;
• знаками B1-B2 помечают пусковую обмотку.

Такие обозначения ставятся в тех случаях, когда из двигателя видно четыре вывода, в данной ситуации. Однако, на вашем пути может встретиться двигатель, который имеет лишь три вывода. Что делать?

Итак, замеры каждого из трех выводов будут выглядеть примерно вот так: 10 Ом, 25 Ом и 15 Ом. Завершив эти измерения нужно сразу приступать к другим. Важно найти вывод, который с двумя другими выводами будет показывать 10 и 15 Ом. Поздравляем! Вы наши сетевой провод. Вывод, показывающий сопротивление 10 Ом тоже сетевой, а тот, что показывал 15 Ом – пусковой. Он соединяется со вторым сетевым через конденсатор. Кстати, чтобы изменить направление вращения в таком двигателе, придется добираться до самой схемы обмотки.

Иногда измерения могут быть величиной 10 Ом, 10 Ом и 20 Ом. Это норма, такие обмотки тоже существуют, их также ставили на различные бытовые приборы. Особенность такого двигателя заключается в том, что какая именно обмотка будет пусковой, а какая рабочей совершенно не имеет значения. Они одинаковы. Просто одну из них (ту, что будет пусковой) нужно подключить через конденсатор.

Вот мы и разобрались в простых методах распознавания пусковых и рабочих обмотках. Теперь вы сможете отличить составляющие двигателя даже в том случае, когда отсутствует шильдик и любая маркировка выводов.

Предлагаем немного подытожить всю информацию:

1. В случае, когда двигатель имеет четыре вывода, нужно лишь найти концы обмоток, в которых легко разобрать после замера. Провод, где значение сопротивления меньше – обмотка рабочая, больше – пусковая. Подключить все выводы очень просто: напряжение 220 В подают на те провода, которые потолще. А один из кончиков проводов пусковой на один из рабочей. При этом на какой именно кончик вывода рабочей обмотки совершенно не важно, ведь направление вращения от этого никак не зависит (так же как и, скажем, от того, какой стороной вы вставите вилку в розетку). Вращение меняется лишь от того, какой конец пусковой обмотки вы подключили. 
2. При наличии лишь трех проводов в качестве вывода обмоток, сетевым будет тот, что показывает меньшее сопротивление, а также тот, что при соединении с другими двумя покажет сопротивление 10 Ом и 15 Ом (если измерения сопротивления каждого из них дало 10 Ом, 25 Ом и 15 Ом). Тот что показал 15 Ом на мультиметре – вывод пусковой обмотки.
3. Если вы встретили трехпроводный вывод, и сопротивление каждого из проводов (как пример) 10 Ом, 10 Ом и 20 Ом, обе обмотки могут быть и рабочей и пусковой.

Чтобы выявить поломки электропривода в бытовых условиях достаточно использовать мультиметр. Во-первых, не у всех есть дорогое профессиональное оборудование (это скорее исключение), во вторых для определения большинства неисправностей этого прибора хватает, что называется, с головой. Тут вам не понадобится никакой специалист. 

Самая основная неисправность в однофазных двигателях – прекращение вращения. Причина такой поломки определяется достаточно просто. Мультиметр переключают в режим вольтметра и проверяют подачу напряжения, которое питает двигатель. Если с напряжением все в порядке, то неисправность заключается в самом двигателе, его электрической части. Это, конечно, говорит о необходимости проверки состояния подключения и прозвона обмоток. Для этого, зачастую, также используют мультиметр.

 

Но как правильно подготовится к прозвону двигателя?

Подготовительный этап проверки

Замкните щупы мультиметра

Перед проведением диагностики нужно выполнить следующие действия:

1. Отключить машину от питания. Если сопротивление обмотки измеряется с включенной в электросеть цепью, агрегат сломается.
2. Замкните щупы мультиметра, выставите нулевые значения. Это называется калибровкой аппарата. 
3. Внимательно проведите осмотр двигателя. Его могло затопить, некоторые детали могут отломаться, возможно, слышен запах горелого. В таком случае прозванивать агрегат бессмысленно, ведь поломка очевидна.

Асинхронные, однофазные и трехфазные, коллекторные – прозвон всех двигателей происходит одинаково. Методика не отличается в зависимости от разницы конструкций агрегатов, так как все различия столь основательны. Тем не менее в диагностике присутствуют некоторые детали, игнорировать которые нельзя.

Непосредственная проверка двигателя мультиметром

Наиболее распространенные поломки делятся на две основные группы:

• присутствует контакт там, где он не должен быть;
• отсутствует контакт там, где он должен быть.

Рассмотрим, как прозвонить однофазный электромотор переменного тока с помощью мультиметра. Он имеет две катушки, одна из которых рабочая, а вторая вспомогательная. На уровень работоспособности двигателя огромное влияние имеют уровень надежности контактов, качество изоляции и правильность намотки.

1. Первое, что нужно сделать: проверить наличие замыкания на корпус. Тут нужно помнить о том, что все значения на мультиметре будут приблизительные. Чтобы получить точные данные, понадобится более дорогостоящие и точные устройства измерения.
2. Значение измерений на приборе устанавливаются на максимальные.
3. Щупы соединяют между собой. Так можно убедиться в том, что сам мультиметр исправен и правильно настроен.
4. Затем один щуп соединяют с корпусом привода. При наличии контакта можно подсоединять и второй щуп. Отслеживайте показания.
5. Если ничего не сбоит, коснитесь щупом вывода фаз.
6. При качественной изоляции прибор будет показывать высокое значение сопротивления. Оно может быть в пределах даже нескольких тысяч мегаом.

Помните, что измеряя сопротивление изоляции мультиметром вы всегда будете получать высокие показания (выше допустимых норм). Это связано с тем, что электродвижущая сила прибора составляет максимум 9 В, а двигатель, как мы знаем выполняет работу с напряжением 220 В или даже 380 В. Закон Ома говорит, что величина сопротивления зависит от величины напряжения, поэтому нужно всегда делать скидку на разницу. 

Обязательной является и проверка целостности обмоток. Нужно прозвонить все концы, которые входят в клеммную коробку агрегата. Если есть обрыв, то проверку лучше остановить, ведь логики в дальнейшей диагностике нет. Сначала нужно поработать над решением этой проблемы.

Зная правила и порядок прозвона однофазного двигателя с помощью мультиметра, вы можете легко экономить на диагностике и ремонте, когда в двигателе действительно присутствуют лишь мелкие поломки. Но если вы понимаете, что все не так просто или просто не понимаете, что не так с вашим электродвигателем, лучше отнести его к профессионалу, который проведет более детальную проверку дорогостоящими и чувствительными приборами.

Чтобы определить и устранить неисправность в коллекторном двигателе, его, скорее всего, придется разобрать. 

Частые неисправности

Перед разборкой обязательно посмотрите на искрение, которое обычно происходит в контактно-щеточном механизме. В случае, когда вы заметили повышенный уровень искрения, стоит проверить контакт щеток или наличие межвиткового замыкания в самом коллекторе.

Как правило, основные причины, по которым ломаются коллекторные двигатели – это сильно изношенные щетки или почерневший коллектор. Старые щетки обычно меняют на новые. Они должны быть одинаковыми по размеру и форме. Лучше всего ставить оригинальные детали (от того же производителя, что и двигатель). Менять их достаточно просто: снимается (сдвигается) фиксатор или откручивается болт. Некоторые модели двигателей могут требовать смены не только щеток, но и щеткодержателей. Не забудьте о подключении медного поводка к контакту. 

В случае, если щетки в норме, проверьте пружины, которые их прижимают, растянув их.

При потемнении контактной части коллектора, почистите ее, используя мелкую наждачную бумагу. Ее еще называют нулевкой.

Временами на месте, где происходит контакт щеток и коллектора, образуется некая канавка. Ее нужно проточить, используя станок.

Однофазный коллекторный двигатель

Еще одной распространенной поломкой коллекторного однофазного двигателя можно назвать износ подшипников. Если корпус сильно вибрирует во время работы и подшипники бьются, они точно подлежат замене. Если запустить ситуацию, упомянутые детали будут касаться ротора и статора, что может быть чревато их неизбежной заменой. Это уже сложнее и дороже.

Редкие неисправности

Намного реже в коллекторных двигателях случаются обрывы и выгорания обмоток и мест подключения. Также редко можно встретить оплавления, замыкания ламеля пылью графита.

Чтобы избежать таких поломок, во время внешнего осмотра нужно всегда обращать внимание на:

• цельность обмоток;
• наличие почернения на обмотках;
• прочность контакта ламелей коллектора с выводами проводов. Если есть необходимость, то их нужно перепаять;
• количество графитовой пыли между ламелями коллектора. Обязательно удалите пыль, если нужно;
• присутствие горелого запаха (это может быть изоляция).

При визуальном осмотре вы обнаружили, что обмотка статора/ротора повреждена? Сдайте ее на перемотку или просто замените новой.

К сожалению, повреждение обмотки не всегда можно увидеть невооруженным глазом, поэтому если очевидных поломок нет, прозвоните их с помощью мультиметра.

Проверка конденсатора мультиметром

Конечно, наиболее надежный способ проверить неисправный однофазный двигатель с конденсатором – использовать омметр для измерения величины сопротивления. Прибор точно покажет сопротивление конденсатора, а по этому уже можно делать выводы о том, насколько целостным является диэлектрик, от чего напрямую зависит исправность электронного устройства.

В бытовых условиях, когда точных значений от вас никто не требует, а вам нужно лишь узнать причину поломки, достаточно будет и мультиметра. 

Алгоритм проверки следующий:

• мультиметр переключается в режим измерения Ом;
• затем нужно выставить верхнее значение сопротивления – бесконечность;
• произвести измерение сопротивления конденсатора на выводах. 

Если сопротивление будет низким (а это любое значение, помимо бесконечности), то устройство, которое проходит тест, сломано. Тут либо пробит диэлектрик, либо вытек электролит.

Стрелка циферблата на тестере показывает небольшое отклонение, а затем возвращается на исходную позицию? Конденсатор исправен и потихоньку набирает емкость.

Стрелка прибора, которая отклонилась, а затем зафиксировалась на одном из значений также свидетельствует о поломке электронного устройства.

Как мы уже выяснили, мультиметр – незаменимый прибор для быстрой и многопрофильной проверки двигателей на исправность. Он найдется у всех профильных мастеров и во многих домашних мастерских. С его помощью можно выявить основные виды поломок электроприборов, и двигатели не исключение.

Наиболее частыми поломками в электродвигателях и других машинах такого типа являются следующими:

• оборвавшаяся обмотка на роторе или статоре;
• наличие короткого замыкания;
• наличие межвиткового замыкания.

Каждая проблема из списка выше заслуживает более близкого ее рассмотрения.

Оборвалась обмотка

В обрыве обмотки нет ничего удивительного, это самая распространенная неисправность в работе электроприводов. Произойти поломка может и в статоре, и в якоре.

Если в обмотке оборвалась одна фаза, то в этом месте тока не будет, а вот во второй фазе показатель тока будет завышен. Измерить это можно с помощью того же мультиметра в режиме амперметра.

В целом, эта поломка равнозначна потере фазы. Например, если обрыв внезапно произошел в то время, когда привод был в работе, двигатель начинает резко терять мощность и перегреваться. Если защита на агрегате работает правильно, то он отключится. Для решения проблемы, в основном, требуется перемотка.

В ситуации, когда обрыв произошел в роторе, частота колебания тока будет равна частоте колебания и скольжения напряжения. Из внешних признаков: сильное гудение и вибрирование, снижение оборотов привода.

Все это лишь причины поломок, но вот обнаружить их можно только если прозвонить каждую обмотку электромотора, измерив их сопротивление.

Пусковую и рабочую обмотку прозванивают в тех однофазных двигателях, которые работают при переменном напряжении величиной 220 В. Пусковая обмотка должна выдавать сопротивление, большее, чем у рабочей на 150%. 

Для быстрой проверки работоспособности электродвигателя, на мультиметре также можно использовать функцию, которая называется «Прозвонка». Если цепь исправна, вы будете слышать характерный звук прибора, а в некоторых моделях присутствует и световой индикатор. Но если в цепи есть обрыв, звука вы не услышите.

Проверка на наличие короткого замыкания

Одна из привычных всем поломок в электрических двигателях – короткое замыкание на корпус. Чтобы найти поломку такого рода с мультиметром, проделайте следующее:

• установите измерение сопротивления прибором на максимальное;
• проверьте исправность самого мультиметра, соединив его щупы между собой;
• один из щупов подсоедините к корпусу двигателя;
• оставшийся по очереди присоединяйте к каждой из фаз.

Если двигатель, который вы проверяли, исправен, то сопротивление будет показывать сотни и даже тысячи мегаом.  

Сделать исследование на предмет короткого замыкания в режиме «Прозвонка» еще легче. Нужно проделать те же действия, и если услышите звук (как при прозвонке обмотки), это будет свидетельствовать о наличии нарушений в целости изоляции обмотки, а также наличии короткого замыкания на корпус. 

Надо отметить, что поломка такого типа не просто носит негативное влияние на сам двигатель, но опасна для жизни людей, работающих с машиной (если нет нужных средств защиты).

Проверка на наличие межвиткового замыкания

Проверка обмоток статора на межвитковое замыкание

Последний вид поломки (из самых популярных) – это наличие межвиткового замыкания. 

Межвитковое замыкание – короткое замыкание, происходящее на одной катушке электродвигателя, между ее витками. Внешне такая неполадка проявляется в сильном гудении и заметном снижении мощности.

Обнаружение такой поломки проводится с помощью нескольких способов. Основные из них – токовые клещи и наш любимы мультиметр.  

Во время диагностики измеряется значение тока во всех фазах (обмотка статора) по отдельности. Если одна из них покажет завышенный результат, значит, там есть межвитковое замыкание.

Если вы все прозвонили согласно инструкции выше, но не избавились от подозрений в неисправности, вскройте борно электродвигателя. Это второе название клеммной коробки. Часто и густо бывает, что крепеж в коробке недостаточно крепко затянут. Провода там тоже могут отгореть. В случае использования гаек для соединения, проверьте протяжку верхней (она прикручивает проводник) гайки и осмотрите ту гайку, что служит для удержания вывода обмоток, которые уходят в двигатель.

Если следовать всем инструкциям и указаниям в статье, то мультиметром можно обнаружить большинство наиболее распространенных поломок в однофазном электродвигателе, в том числе наличие межвиткового замыкания, короткого замыкания на корпус и обрыва обмоток.

control — Почему в этой стиральной машине контакты микропроцессора напрямую подключены к сети переменного тока?

спросил 4 года, 7 месяцев назад

Изменено 4 года, 7 месяцев назад

Просмотрено 999 раз

\$\начало группы\$

Я изучаю частичную схему прилагаемой стиральной машины в том месте, где главный микроконтроллер активирует 2 водяных электроклапана. Я бы спросил:

1. Похоже, что контакты 36 и 40 микроконтроллера подключены резистором 1 кОм к «земле» основного переменного тока (что означает фазу или нейтраль). Как возможно, что к выв. можно подключить фазу 230В, а не нейтраль? По моему опыту, оптоизолятор — правильный выбор.
2. Симистор не снабжен снаббером. Он правильно спроектирован?
3. Почему один из симисторов имеет делитель напряжения с резистором 560 Ом, а другой нет?

Большое спасибо

• управление
• симистор

\$\конечная группа\$

4

\$\начало группы\$

Два упомянутых вами штифта управляют затворами симисторов. Очевидно, что земля, к которой подключены катоды симисторов, — это та же земля, к которой подключен микро. Так или иначе, где-то создается низковольтный источник питания, от которого работает микро, и отрицательный выход этого источника подключается к системной земле.

\$\конечная группа\$

5

\$\начало группы\$

Схема неполная, но мне кажется, что они используют «нейтраль» сети в качестве «земли системы». Чтобы добавить путаницы, похоже, что они используют символ «земля» для обозначения заземления системы.

Микроконтроллер заботится только о напряжениях между его контактами. Пока напряжение между контактами приемлемо, микроконтроллер будет в порядке. Тот факт, что в некоторых случаях вся схема будет двигаться вверх и вниз с частотой 50 Гц относительно земли, не беспокоит ее**

При проектировании электронной системы с логикой управления сетью есть, по сути, два варианта. Одним из вариантов является подключение электроники к сети (либо под напряжением, либо к нейтрали) и установление защитной изоляции между логикой и пользователем. Другой вариант состоит в том, чтобы логика была либо плавающей, либо привязанной к заземлению сети, и была установлена ​​защитная изоляция между логикой и сетью.

При больших объемах первый подход часто оказывается более экономичным, поскольку позволяет избежать необходимости использования множества изолирующих компонентов. Да, это означает, что ваши кнопки и дисплеи должны иметь безопасную изоляцию, но часто это можно сделать с очень небольшими затратами благодаря тщательному дизайну передней панели.

* Как вы указали в своих комментариях к ответу Олина, «нейтральное» соединение на машине может в конечном итоге быть подключено либо к фазному, либо к нейтральному, поскольку в некоторых странах используются неполяризованные вилки.

** Если бы частоты были намного выше, перемещение вверх и вниз относительно земли могло бы стать проблемой, так как паразитная емкость присутствует повсюду.

\$\конечная группа\$

2

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Tomeco — Motor M500 Askoll

Чески

Перевод с Deepl.

7.10.2018

Для тех из вас, кто борется с той же или похожей проблемой, дочитайте до конца, чтобы не разбирать ее без необходимости (как я)!

Мой друг попросил меня починить его стиральную машину. Он купил его новым, но очень дешево, с царапиной от доставки. Нормально для гостевого дома. Через два года сработала маленькая херня, и стиральная машина начала вести себя странно. Сначала он на мгновение наполняется водой, а затем пытается ее слить. При этом он никогда не крутил барабан. Был какой-то двойной щелчок реле от мотора примерно каждые 10-15 секунд. «Это будет двигатель», — сказал я себе. И это было. Когда я разобрал его и обнаружил, что это трехфазный двигатель с собственным преобразователем частоты, я заподозрил, что будут проблемы. И были.

Стиральная машина Blomberg WNF 7447 AE40 .

Поведение работающего двигателя без связи

Если подключить двигатель только к сети 230 В переменного тока, на контакты 4, 5 разъема и включить его, должно произойти следующее:

1) Реле щелкает (включается). Мотор дергается. Если вы измерите осциллографом центр катушек (относительно GND), вы должны увидеть что-то вроде рисунка. Похоже на какое-то испытание.

2) Примерно через 10-15 секунд реле быстро выключится и снова включится (в течение примерно полсекунды). Это повторяется бесконечно. Это похоже на какой-то сторожевой пес. Если двигатель не установит связь в течение определенного времени, он выполнит сброс. Если связь работает, реле не щелкает.

ВНИМАНИЕ! Так что если мотор ведет себя так, как я здесь описываю, это вовсе не значит, что он неисправен! Материнская плата все еще может быть неисправна!

Разборка двигателя

Я с опозданием понимаю, что не сфотографировал весь двигатель 🙁 Вот фото с сайта.

https://www.huoltopalvelu.com/Beko-Grundig-washing-machine-motor -WMB/GWN

Ослабьте три длинных винта на белой пластиковой крышке.Вполне вероятно, что крышка будет приклеена сбоку серым силиконом.Отрежьте ее тонким ножом.Обратно приклеивать не нужно Силикон в основном используется для фиксации больших конденсаторов

Снимите стопорное кольцо на лицевой стороне двигателя. Снимите ротор с помощью съемника. Это легко

PCB (печатная плата) теперь находится между статором и радиатором, и нет возможности зацепить статор съемником. Как снять?

НЕ БИТЬ МОЛОТКОМ! Используйте кинетику!

Положите прочную алюминиевую подушку на бетон или тяжелый чугунный стол (мой случай). Я попробовал сначала дерево, а затем пластик, но все треснуло. Возьмите двигатель (см. рисунок) и ударьте им по колодке. Я рекомендую вам по-прежнему выстилать края мотора тряпками (не изображены). Когда статор ослабнет, не допускайте его повреждения. Для меня потребовалось всего 3 удара, и он упал.

Статор застрял на шлице. На фото виден клей, но он не кажется серьезным препятствием.

Когда вы установите его обратно (так же), вы должны сначала вставить отверстия под болты прямо! Кроме того, вероятно, было бы неплохо измерить, насколько глубоко он посажен, с помощью глубиномера, прежде чем разбирать его. Выступ должен быть таким, чтобы транзисторы касались радиатора через силиконовую прокладку.

Ротор должен быть отодвинут ровно настолько, чтобы вставить стопорное кольцо. Если вы наденете его сверху (как я сделал), оно будет тереться о статор.

Плата удерживает один винт между реле и большими конденсаторами. Также необходимо отсоединить 6 соединений катушек. Коричневая штучка внизу — это обратимый температурный предохранитель.

Неисправность

Мы разобрали двигатель и теперь потребуются некоторые измерения.

Схема не оригинальная, схему нарисовал я, см. ниже. Так что уважайте!

Подключение 230 В.

Необходимо измерить несколько напряжений.

320 вольт на больших конденсаторах. Он будет плавать в зависимости от сетевого напряжения.

20 вольт для реле. Он мог плавать где угодно от 18 до 22 вольт. Это нормально.

3,5 вольта для MCU. Вероятно, должно быть 3,3 В, но опять же, если оно стабильное, все в порядке. Я измерил 3,5 вольта.

Эталонное напряжение 2,5 В. Это должно быть точно.

Так же есть УВП — около 2,33В и напряжение для Холлов 15В и т.д…

Изучите схему 🙂

Что может пойти не так?

Силовые транзисторы? Я не знаю, что они собой представляют. Будь то FET или IGBT. Убрать их — сверхчеловеческая задача. Они припаяны по три на алюминиевой печатной плате (первичный радиатор), а затем припаяны к печатной плате и покрыты лаком. Параметрически они никак не будут перегружены. При сопротивлении одной катушки 600Р, соединив их в звезду и переключив две катушки на один потенциал и одну катушку на другой потенциал, получим нагрузку 900Р, что при 320В составляет около 0,3А. Не так много для разрушения. Если только они не рассчитаны на напряжение…

Катушки? Вряд ли. Нагрузку смотрите выше, если нет короткого замыкания обмотки или они сгорели после того, как погасли транзисторы. В случае транзисторов и катушек, я осмелюсь предположить, что защита от заряда конденсатора сработает и отключит реле (см. схему).

Источник IC VIPer? В сети читал, что кто-то менял.

Реле? Вряд ли. Работа реле состоит в том, чтобы закоротить зарядный резистор NTC, чтобы оно не переключало никакие токи.

Резистор на пути прохождения сигнала? НИКОГДА!!!

…никогда не говори «Никогда».

Обычно компоненты, подвергающиеся механическим нагрузкам, перегрузкам по мощности или напряжению, выходят из строя. Однако это редкий случай в моей практике и стоил мне около 3 недель исследований.

Почему пропал R15 150R — загадка (отмечено на картинке). Его просто прервали. Я понял это, когда хотел измерить, есть ли какая-либо связь. Этот резистор находится на сигнале 3,5 В, примерно 1,1 В съедает светодиод в оптроне, поэтому на резисторе будет максимум 2,4 В. Таким образом, рассеиваемая мощность составляет около 0,038 Вт. Этого не будет.

То ли это какой-то «китайский» резистор, то ли это пиздец, но я не верю в такое изощренное изобретение.

У меня есть другая теория, но это чистое предположение.

Я нашел в сети кого-то, кто утверждал, что имел прерывистое нулевое сопротивление оптрона, но, в отличие от меня, со стороны материнской платы. На самом деле это перемычка между оптопарой и разъемом. Резистора на схеме нет, он спрятан где-то под кремнием от больших конденсаторов. Я не поверил, но если чаще случается, что резисторы вокруг оптронов выходят из строя, то над теорией стоит задуматься.

Статическое электричество.

Барабан изготовлен из пластика и движется иногда очень быстро (при вращении) в теплой, а иногда и в сухой среде (при нагреве), что делает его идеальным генератором статического электричества. Точно так же мы можем создать разряд при загрузке сухого белья в стиральную машину для сухой стирки. Компоненты на границе раздела двух потенциалов наиболее подвержены всплескам. В этом случае они являются гальванически развязанным источником для двигателя и источником для материнской платы. Эти два потенциала разделены оптронами, но отсутствуют защитные элементы (конденсаторы класса Y, разрядные резисторы, искрогасители). Если возникает разряд ЭСР (а он будет), то он идет либо через 230В, либо через сигнальный тракт (оптопары). Микроконтроллер за оптопарой имеет хорошие шансы на выживание, потому что базовая защита от электростатического разряда находится на каждом из его контактов. Резистор, подверженный всплеску (короткий импульс высокого напряжения), может либо изменить значение (увеличиться), либо разорваться. Я знаю это по опыту работы в охране, где именно резисторы в датчиках гаснут после грозы.

Но, как я уже сказал, это всего лишь предположение.

Что касается схемы, то она не идеальна, но схема будет (надеюсь) в порядке. Неразмещенных компонентов и нарисованных нулевых резисторов нет! Обозначения (Q1, R22, C17 и т. д.) являются вымышленными. Номиналы керамических конденсаторов не измерял, поэтому не описываю. Для некоторых компонентов я не проследил тип (например, Hall или TVS D9 и т. д.). Пробовал читать MCU, но он залочен, чего и следовало ожидать :-).

На форумах жалуются, что видны трещины в феррите на статоре. Не знаю где ошиблись товарищи из ГДР и ошиблись ли они вообще, но в моем движке тоже были трещины и работает без проблем. В конце концов, феррит — это склеенный железный порошок, поэтому не имеет значения, разделены ли частицы клеем или трещинами.

Желаю удачи в ремонте!

[email protected]

M500 Askoll_[No Variations]_2018-12-02.