Фрезер из двигателя от стиральной машины своими руками: Как сделать фрезер из двигателя от стиральной машины?

Как сделать фрезер из двигателя от стиральной машины?

Существует множество разнообразных декоративных или мебельных изделий из хорошо обработанной древесины, а красивая фрезеровка по дереву – роскошь, которая доступна далеко не каждому. Витиеватые узоры и аккуратные откосы – основа изысканности вашего интерьера, но услуги фрезеровщика или покупка профессионального фрезерного станка сильно ударят по карману. Фрезер можно изготовить в домашних условиях при помощи подручных материалов и без лишних затрат. Кроме того, работа, выполненная своими руками, всегда является поводом для гордости.

Преимущества и недостатки самоделки

Самоделка не предоставляет таких огромных возможностей, как заводская машина для фрезеровки дерева. Тем не менее простые и грубые операции выполнять возможно. При правильном обращении, проявив немного фантазии, можно создать множество оригинальных и неповторимых декоративных деталей интерьера и мебели.

К преимуществам самоделки можно отнести несколько качеств.

• Мобильность. Собранный ручной фрезер занимает не так много места, как большой профессиональный станок. Его удобно хранить дома – в шкафу или на антресоли, чтобы в дальнейшем пользоваться при необходимости.

• Простая конструкция. За несколько часов такое устройство собрать может даже любитель. Сборка автомата довольно лёгкая, если внимательно следовать инструкции.

• Бюджетность. Большую часть деталей можно взять из старых стиральных машин, дрелей и автомобилей, и только фрезы всё равно придётся докупать.

  А также нужен переходник для вала мотора, который можно заказать у токаря.

Рассмотрим и минусы ручной сборки фрезера.

• Мощность. У станка, собранного своими руками, будет меньше оборотов, так как двигатель от стиральной машины не рассчитан на такую нагрузку. Скорость работы будет отличаться от заводского фрезерного станка в худшую сторону – домашний станок работает медленнее, а результат требует доработки. А также надо будет уделить немного времени на шлифовку и зачистку изготовленной детали.

• Недолговечность. Так как большая часть деталей были ранее в эксплуатации, для постоянной профессиональной работы станок не годится, самоделка быстро выйдет из строя.

Пошаговая инструкция по изготовлению

В первую очередь необходимо освободить место для проведения сборки станка из двигателя от стиральной машины. Требуется также собрать инструменты и подготовить необходимые детали механизма.

• Отвертки и плоскогубцы. Рычаги для надёжности работы.

• Ножницы по металлу. Они нужны для формирования креплений на трубках.

• Изолента и ножницы. Материал для монтажа проводки.

• Болгарка или ножовка по металлу. Применяются для обработки крепежей стола.

• Измерительная лента.

• Шпилька. Позволит прикрепить к механизму патрон для фрез.

• Кусок поролона. Защита двигателя от мусора.

• Железные уголки и шурупы. Необходимы для скрепления коробки или трёхстенного стола.

• Поворотное колесо из резины. Маленькая деталь, которая облегчит работу за станком.

• Две металлические трубки. Крепятся к задней стенке коробки и применяются в качестве стоек

• Переходник для вала. Требуется для зажима цанги на валу мотора.

• Дрель. Нужна для проделывания отверстий креплений.

• Мотор. Самая важная деталь, вдыхающая жизнь в наше творение. Двигатель необходимо аккуратно извлечь из стиральной машины, зачистить от ржавчины и налёта. Затем проверить его работу.

• Ламинированная ДСП или плотный лист фанеры. Используются для сборки стола либо коробки.

• Две пружины амортизатора от автомобиля. Устанавливаются как направляющие.

• Кнопка включения и выключения. Можно взять эту деталь из старой техники.

• Регулятор скорости. Эта деталь необязательна, но станет приятным бонусом. Ее можно найти в старой дрели или отбойном молотке.

Теперь, когда у вас есть всё, чтобы сделать своими руками фрезерный станок, можно приступать к сборке.

• Вначале из мотора стиральной машины необходимо устранить все загрязнения, снять окисление, пыль и другие налёты.

• Затем надо проверить стабильность работы движка. Для этого подключите его к сети, внимательно проследите, чтобы не было посторонних шумов в виде щелчков или треска. Механизм должен монотонно вращаться и не искрить.

• После проверки аппарат обязательно отключите от электроэнергии. Дальнейшая сборка не требует питания, а вращение движка может навредить вам при сборке конструкции.

• С помощью измерительной ленты определяем размер мотора. От этого будет зависеть будущий стол для станка.

• Вырезаем из листа ДСП или фанеры пластины нужного размера, исходя из того что мотор должен быть на 7-8 см выше пола, а стол или коробка должна быть выше двигателя в 3 раза.

• В крышке стола нужно просверлить отверстие для люфта мотора, а в полу – для установки гайки.

• Собрав стол, скручиваем его саморезами или уголками.

• При сборе самого фрезерного станка крепим зажимную цангу к валу двигателя.

• Обрабатываем трубки ножницами по металлу, сверху и снизу образуя уши.

• Проделываем сверлом отверстия в ушах на трубах, чтобы их было удобно крепить к коробке и мотору.

• К задней стене крепим две трубки из металла – они нужны для устойчивости конструкции. Аккуратно прикручиваем их к двигателю, стараясь не повредить катушку.

• Ко дну станка прикрепляем гайку для будущей фиксации стола с двигателем.

• Теперь вкручиваем шпильку в гайку так, чтобы второй конец с резьбой плотно прилегал к мотору. Это необходимо для того, чтобы двигатель был надёжно закреплён.

• Встраиваем в механизм амортизаторы для регулировки высоты мотора, а также для удобства устанавливаем резиновое колесо.

• Далее монтируем проводку и подключаем к датчику подачи электроэнергии. Устанавливаем кнопку пуска, а также регулятор скорости, если он есть в наличии.

• По окончании монтажа проводки изолируем все провода и контакты.

• Накрываем двигатель поролоном, чтобы избежать засорения вращающейся системы.

• Подключаем готовый фрезерный станок к электросети, и проверяем его работу.

Меры предосторожности

После проверки двигателя дальнейшая сборка выполняется без подачи напряжения.

При работе с данным агрегатом нужно учесть некоторые меры предосторожности, ведь самодельный фрезер может преподнести вам множество сюрпризов.

Перед подключением его к сети стоит проверить все комплектующие на предмет глухой фиксации, чтобы во время работы ваш фрезерный станок не рассыпался от вибрации.

А также необходимо надёжно зафиксировать обрабатываемый материал на столе, чтобы агрегат не мог сдвинуть или повернуть деталь, и ваша работа стала более точной и аккуратной. Все операции нужно выполнять не спеша и очень внимательно.

По окончании работы обязательно отключите станок от сети. Во время обработки материала мотор нагревается, поэтому следует подождать, пока остынет корпус, а затем приниматься за упаковку.

Как сделать фрезер из двигателя от стиральной машины, смотроите в видео ниже.

Фрезер из двигателя от стиральной машины своими руками

Фрезер – нужный инструмент для профессиональной работы с деревом или деревянным покрытием. Стоимость качественного фрезера составляет не меньше 3000, а для разового применения это слишком много. Поэтому если руки растут из правильного места, а также есть старая стиральная машинка, можно сделать фрезер из двигателя от стиральной машины. Работа не займет много времени, но требует внимания и осторожности.

Преимущества и недостатки самоделки

Конечно, самодельное устройство не сможет затмить профессиональную машинку, но мелкую грубое изделие выполнить сможет. Несмотря на это, ручной фрезер из стиральной машины обладает еще некоторыми особенностями.

Плюсы:

• Низкая себестоимость. Из-за того, что большую часть материалов можно раздобыть у себя дома, стоимость самодельного агрегата значительно меньше.
• Работа с различными поверхностями. На сегодняшний день приспособление может работать не только с деревом, но и с металлом. Для этого используется другая резьба, но инструмент один и тот же.
• Простота сборки. Работа не очень сложная, а собрать фрезерный станок можно в течение двух часов.

Минусы:

• Малое количество оборотов двигателя. Из-за того, что в стиралке используются не слишком мощные двигатели, то и фрезер на основе мотора стиральной машины будет работать медленно.
• Ненадежность конструкции. Так как станок изготавливается из подручных материалов, прослужит он недолго.

Как сделать фрезер

Изготовить фрезер из стиральной машины автомат можно несколькими способами в зависимости от наличия тех или иных деталей.

Способ 1

Что понадобится

Чтобы сделать самодельный фрезер необходимо найти все «ингредиенты», произвести точные расчеты, собрать и крепко закрепить конструкцию. Нужно:

1. Двигатель от стиральной машины. Понятно, что он будет «сердцем» устройства. Использовать можно коллекторный или асинхронный мотор. Его аккуратно вытаскиваем из стиральной машины и зачищаем.
2. Толстая фанера, ламинированная древесно-стружечная плита. Если позволяет бюджет, можно использовать прочный пластик.
3. Специальный переходник к мотору. Эту деталь необходимо заказать у токаря.
4. Две трубы из металла.
5. Шпилька с резьбой.
6. Дрель и шурупы.
7. Ножовка по металлу.
8. Резиновое поворотное колесо.
9. Уголки из металла.
10. Лента поролона.
11. Метровая лента.
12. Изолирующая лента.
13. Плоскогубцы, отвертки и ножницы.

Если в предстоящей работе нужна точность, можно установить регулятор оборотов с встроенным датчиком Холла. С его помощью легче контролировать силу обработки деревянных изделий и постепенно изменять мощность мотора.

Этапы работы

Сборка самодельного фрезера требует внимательности. Вся работа, кроме проверки движка, проводится в выключенном состоянии.

1. Сначала следует достать мотор, тщательно его очистить от следов окисления или пыли.
2. Далее подключаем движок к сети и проверяем работоспособность.
3. Собираем станок для будущего фрезера. Размеры устройства зависят от имеющегося двигателя. Под эти размеры стоит подыскать дощечки нужной площади или обрезать лишнее, измерив мотор.
4. Сооружаем подобие трехстенного стола или коробки. Она должна быть в три раза выше мотора, а дно нужно поднять на 6-8 см от пола.
5. В крышке делаем отверстие для люфта двигателя.
6. Коробку прочно скрепляем с помощью металлических уголков и шурупов.
7. Собираем фрезер. Крепим цангу для зажима на валу двигателя с помощью специального переходника.
8. Устанавливаем на дно станка гайку, а на задней стенке монтируем две металлические трубы. Они будут использоваться в качестве стоек.
9. Устанавливаем шпильку с резьбой таким образом, чтобы один конец входил в гайку, а второй упирался в двигатель.
10. Монтируем в устройство колесо для удобства, а также несколько пружин для поднятия мотора.
11. При необходимости подключаем к датчику и покрываем изолентой все провода.
12. Для защиты двигателя от пыли необходимо накрыть его куском поролона.

Подключаем и проверяем работу.

Способ 2

Запчасти

Для изготовления фрезерного станка своими руками, необходимы следующие материалы:

1. Двигатель стиралки.
2. Передние амортизаторы от ВАЗа или Жигулей.
3. Запчасти от дрели: патрон, кнопка пуска. Для того, чтобы патрон не слетал с мотора, можно взять не сверлильную, а цанговую деталь. Она будет устойчивее.
4. Металлическая пластинка.
5. Шурупы.
6. Шпилька с резьбой.
7. Барашек со смесителя.
8. Сварочный агрегат.
9. Шуруповерт.
10. Плоскогубцы.
11. Молоток.
12. Кусачки.
13. Набор отверток.

Этапы работы

При сборке следует соблюдать технику безопасности.

1. Сначала следует достать двигатель. Тщательно очищаем его от окиси или грязи.
2. Далее необходимо проверить работоспособность мотора.

Внимание!

Вся остальная работа проводится только с выключенным двигателем.

3. Пока двигатель от стиралки включен, нужно стачивать шкив на валу мотора под нужный размер. Это делается для того, чтобы надеть патрон от дрели для зажима фрезера на вал мотора.
4. Также необходимо сделать отверстие в самом патроне с помощью сверла.
5. Далее нужно подготовить для работы амортизаторы. Необходимо с помощью кусачек отрезать от устройств лишние детали, убрать остатки масла и просверлить в них отверстия для крепления. Амортизаторы используются в качестве направляющих.
6. Потом крепим стойки к двигателю с помощью дрели, шурупов и проволоки.
7. Далее болгаркой вырезать пластинку из металла нужного размера.
8. Штоки амортизаторов нужно приварить к дощечке для большей стойкости.
9. При желании можно добавить агрегату немного защиты. Чтобы не потерять патрон от сверла, если он слетит с вала двигателя, можно сделать и внедрить в устройство защитный кожух.

Фрезер по дереву ручной работы можно дополнить некоторыми деталями и сделать токарно-фрезерный станок.

Во время работы с ручным фрезером нужно соблюдать осторожность. Заготовка может вырываться из-за резких рывков или сильной вибрации. Не стоит удалять слой глубже, чем 3 мм.

Кроме этого из б/у стиральной машины так же можно сконструировать:

• газонокосилку,
• траворезку,
• электровелосипед,
• медогонку,
• гончарный круг,
• дровокол,
• бетономешалку,
• насос для полива,
• токарный станок,
• соковыжималку,

Ручной фрезер из мотора от стиральной машины и пары амортизаторов

Доброго времени всем друзья. Хочу поделится с вами своей самоделкой, которую я собрал из мотора от стиральной машинки и пары автомобильных амортизаторов.

Предлагаю посмотреть на весь процесс изготовления фрезера на видео

Материалы:
— двигатель от стиралки;
— пара передних амортизаторов ВАЗ2101;
— патрон для дрели;
— пластина металла;
— кнопка пуска от старой дрели ;
— саморезы, шпилька, барашек от краника.

Инструменты:
— болгарка;
— сварка;
— шуруповерт;
— молоток;
— плоскогубцы;
— кусачки;
— отвертки.

Итак, начал я изготовление из того что подключил сперва двигатель к сети и проверил на работоспособность его, затем во включенном состоянии начал стачивать шкив на валу двигателя под нужный мне размер для того что бы одеть на вал патрон от дрели:

Когда патрон для зажима фрезы установлен на свое рабочее место, приступаем к подготовке амортизаторов, а точнее отрезаем от них все лишнее:

После того как лишнее железо отрезано, можем крепить стойки к двигателю с помощью пары саморезов и куска проволоки(лично у меня другой идеи не было кроме проволоки):

Итак, стойки закрепили, к площадке металлической приварили, можем пользоваться господа товарищи:

Друзья, надеюсь что вам понравилась эта одна из многих самоделок которую можно сделать из двигателя от стиральной машинки. Кстати много чего уже успел сделать при помощи этого фрезера, пока очень даже доволен им.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Токарный станок и фрезер из двигателя стиральной машины

Рейтинг автора

Написано статей

Просмотров: 378

Опубликована: 15-5-2018

Изменена: 15-5-2018

Время на прочтение: 4 минут

У этой статьи: 0 комментариев(я)

Любителям мастерить не обойтись без оборудования для точной и быстрой обработки деревянных изделий. Стоит оно дорого, а обратиться в мастерскую не всегда удается. Поэтому расскажем, как можно сделать токарный станок из стиральной машины своими руками.

Устройство и принцип действия

Перед созданием самоделки из мотора стиральной машинки надо составить простой чертеж с учетом имеющихся узлов. Их тоже легко изготовить собственноручно.

В нашем самодельном агрегате режущим элементом будет ручной фрезер. Это уменьшит нагрузку на электродвигатель.

На неподвижной передней части монтируются мотор и центр передачи вращения обрабатываемой заготовки. Смещающаяся задняя бабка фиксирует деталь.

Приводом будет двигатель мощностью более 250 ватт из стиральной машины-автомата с ременной передачей. Чтобы достичь большего числа оборотов, ставится диск с малым диаметром на вале. Это позволит довести их до 3 000, что достаточно для работы с довольно большими заготовками.

Важно! Чтобы избежать вибрации, ведущий и ведомый узлы нужно размещать на одной оси, с тщательной центровкой.

На решетчатой прочной деревянной раме-станине неподвижно крепится передняя бабка, а задняя должна перемещаться.

Теперь перейдем к работе по созданию станка.

Изготавливаем узлы

Корпус передней бабки делается из сваренных под прямым углом фрагментов порезанного швеллера 140. В окончательном виде он должен иметь габариты 30х26,5 см. На меньшей стороне высверливается разъем под подшипники, которые на паронитовой прокладке винтами фиксируются к основе. Их можно, удалив сальники, взять из стиральной машинки для насадки на вал. Для надежности крепления к задней части двигателя в швеллере делается основа. На шкив 7,0 см в сечении натягивается многоклинный ремень.

Для задней бабки понадобятся два обрезка того же швеллера, соединенные в четырех местах металлическими полосками. Внизу привариваются две перегородки, на которых размещаются втулки 1,4х2,0 см: одна — на сварке, вторая — на винтах.

Вал соответствующего их размеру диаметра смещается на 0,2 см и при оборотах должен подниматься и опускаться. Чтобы фиксировать положение, он при движении должен иметь зазор в 0,4 см.

К соединенным сваркой трубкам, около 4,0 см длиной и чуть более 2,0 см в диаметре, привариваются болты М12.

К выходящему концу вала крепится ручка. Болтами на пластине необходимо зафиксировать устройство на опоре. Для быстрой перенастройки оно должно опускаться и перемещаться на платформе.

Пиноль из фрагмента квадратной трубы 3,0х3,0 см обтачивается на один миллиметр. Один край зажимается гайкой М12, а второй — стержнем 1,2 см. На последний напрессовываются три подшипника. Коробка из той же трубы с одной стороны закрыта, за исключением окошка в центре. На другой делается надрез с наваренной гайкой. Крепление пиноли осуществляется продетым в ее ушко болтом.

На шпильку наносится резьба М12 и М8 на концах. На меньший прикручивается и законтрагаивается маховик. С помощью двух уголков конструкция прикрепляется к подвижной части агрегата. Она настраивается так, чтобы оси ее вращения и шпинделя точно совпадали.

Подручник обеспечивает безопасность и удобство эксплуатации всего аппарата. Поэтому крепить его необходимо зажимом-эксцентриком. Для него используются две втулки сечением 26 мм с бортиками и отверстиями в 1,4 и 1,0 см. Они должны иметь возможность люфтить на 0,2 см от главной оси.

В штоке от амортизатора для фиксации втулок с более толстого края высверлите отверстия и нарежьте резьбу для винтов. Из трубы чуть большего чем шток диаметра приварите металлический прутик на М12.

Коробка изготавливается из швеллера 8,0х4,0 см с наваренными перегородками. В них делаются отверстия, в которые привариваются втулки диаметром 2,65 см и 1,9 см длины. Для свободного вращения штока нужно оставить люфт.

На надрезанных концах отрезка трубы наварите по гайке и втулке и приварите его к штоку. Подвижный болт будет прижимать подручник.

Пусковое устройство снимите с используемого двигателя и подключите по указанной схеме, установив и регулятор скорости.

В целях безопасности из подходящего материала сделайте кожух на приводе.

По описанному выше принципу собирается и фрезерный станок из двигателя стиральной машины для работ по дереву фрезером, резцом и стамеской. Он также будет отличным подспорьем в хозяйстве.

За дело, мастера!

Видео:

Фрезерный из дрели своими руками. Изготовление фрезера из дрели своими руками. Фрезер из двигателя от стиральной машины

Многие мастера сталкиваются с ситуацией, когда изготовление фрезера из дрели своими руками – насущная необходимость. Иногда бывает нужно сгладить конец неровно вырезанной детали или сделать паз под кант в ДСП. Для этого понадобится специальный инструмент. Найти его в продаже несложно, фразер можно купить в специализированных магазинах, но позволить себе такое приобретение может далеко не каждый из-за его высокой стоимости. Еще один вариант – поискать китайский аналог. Но гораздо быстрее можно сделать ручной фрезер из дрели.

Фрезер из дрели изготавливается быстро, но используется ограниченно.

Фрезерный станок представляет собой инструмент для формирования кромки, соединений и фрезерования элементов из дерева, а также этот инструмент служит для выполнения других функций. Это достаточно универсальный инструмент, позволяющий с его помощью выполнять разные виды работ.

Механизм имеет достаточно простое строение. Основных составляющих всего три:

• фреза;
• двигатель;
• шпиндель.

Принцип работы не отличается особой сложностью. На шпиндель надевается рабочая фреза. Вся конструкция приводится в движение с помощью двигателя.

Для изготовления фрезера обычно применяются трехфазные двигатели, реже встречаются модели, работающие от однофазной сети. Некоторые мастера могут сделать фрезер и из небольших двигателей постоянного тока. Но при создании механизма лучше следовать стандартному способу: это избавит от сложностей с электропитанием.

При выборе двигателя нужно учитывать два показателя: количество оборотов и мощность.

От количества оборотов зависит качество реза. Обычный двигатель на 220 В подключить будет несложно. Трехфазный асинхронный двигатель подключается по совершенно другой схеме: звезда-треугольник. Это может обеспечить наибольшую мощность устройства.

Мощность двигателя устройства для работы с деревянными заготовками может быть до 500 Ватт. Но такое устройство не оправдает ожиданий, к тому же работать будет нестабильно. Поэтому сбереженные средства не окупятся. Оптимальная мощность для ручного фрезера из дрели – более 1000 Ватт. Привод мощностью 1-2 кВт позволит использовать любые фрезы и работать в нормальном режиме.

Рабочие фрезы можно использовать разные: выбор зависит от того, с каким материалом предстоит работать, и вида операции. Простые фрезы подойдут для обработки дерева, которое не требует высокой скорости работы и прочности материала. Сложнее обрабатывать металл, особенно трудно поддается латунь. Для обработки материалов вроде стекла подойдут фрезы из различных сплавов.

Шпиндель должен быть сделан из жесткого и прочного металла. Требования по этим показателям предъявляются повышенные.

Вернуться к оглавлению

Изготовление основы для фрезера

При изготовлении фрезы своими руками нужно работы выполнить в несколько этапов. Для этого понадобится фреза, двигатель и патрон.

На первом этапе нужно определиться, от какой сети будет работать двигатель инструмента. Для бытовых работ нужно сделать инструмент, способный работать от электросети в 220 В. В этом случае можно взять двигатель практически от любого бытового прибора, который можно найти дома.

Если питание двигатель будет получать от сети с трехфазным напряжением, найти подходящий агрегат будет гораздо сложнее. Скорее всего, придется обратиться в специализированный магазин или мастерскую, спросить на заводе.

Прежде чем приступить к изготовлению самого инструмента, стоит подготовить основание, на которое он будет устанавливаться. Сборка стола позволит обрабатывать детали большего размера, затрачивая при этом гораздо меньше усилий. Для основания подойдет какой-нибудь простой материал, вроде листа ДСП, или прочный пластик. Толщина листа должна быть около 12 см.

При изготовлении стола или основы для фрезера, необходимо учитывать качества выбранного материала. Из ДСП стол делать удобнее и быстрее. При работе он будет отчасти поглощать вибрации, но при этом материал боится влаги. Лучше крышку изготавливать из более долговечного материала: фенольного пластика или плит-МДФ.

Направляющие для деталей можно также сделать из ДСП или фанеры так, чтобы оставалась возможность регулировать их положение.

При работе с ручным фрезером неиспользующееся пространство вокруг рабочей фрезы нужно закрывать. Для фиксации проталкиваемой детали не лишне установить прижимной механизм.

Из материала для основания вырезается небольшая панель. Для опоры необходимо подготовить 4 деревянных бруска.

На поверхности основания нужно вырезать с помощью электрической ножовки или лобзика отверстие полукруглой формы. Затем сделать отверстия для упорного листа и креплений.

Готовая панель прикрепляется к двигателю с помощью болтового соединения или специальных застежек.

Стол для фрезера – незаменимая деталь. Если нет возможности своими руками собрать основу, можно купить стол.

Приобрести его можно в крупных специализированных магазинах. Цена будет зависеть от функционала, но даже самый простой стол с хорошим покрытием обойдется недешево.

Вернуться к оглавлению

Изготовление ручного фрезера

При изготовлении фрезера из дрели своими руками, необходимо помнить некоторые правила. В первую очередь, важно помнить, что регулировочный лифт изготавливается из твердой древесины и устанавливается на поверхность стола. По этой причине сила оборотов должна быть достаточно большой.

Станок подобного вида изготавливают, не применяя в работе шкивы и ремешки. При этом фрезы насаживаются на моторный вал. Для изготовления лифта понадобится основной корпус, каретки, скользящие полозья, ось с нанесенной резьбой и крепление для фиксации.

При вращении оси каретка передвигается по ней вверх или вниз. В роли направляющих выступают полозья. Затем выставляется высота, и при помощи крепежа устанавливается каретка. Всю конструкцию удерживает несущий корпус, его закрепляют снизу на крышке верстака.

Важно следить, чтобы каретка и мотор не шатались, иначе это скажется на работе фрезера: выборка будет неровной. Подобное устройство позволяет устанавливать вылет фрезы над поверхностью стола.

Некоторые мастера советуют дополнительно изготовить шестерни и оснастить ими самодельную конструкцию, а также поменять положение поворотного рычага, установив его сбоку, а не сверху.

Далее остается самое сложное – закрепить патрон и двигатель. Для этого можно использовать специальный переходник. Купить его можно в магазине. А вот с установкой будет сложнее: сделать эту работу самостоятельно очень сложно, это лучше доверить специалистам.

После установки переходника можно считать, что ручной фрезер готов к работе, можно провести первое испытание. Сначала устанавливается простая легкая фреза. Инструмент подключается к электросети. Если после этого фрезер работает правильно, можно переходить к его постоянной эксплуатации. Теперь с его помощью можно накручивать резьбу, сверлить отверстия на деревянных деталях или обрабатывать кромку.

При ремонте и обустройстве квартиры иногда надо вырезать паз или красиво обточить торец доски. Ради этого не обязательно покупать дорогой электроинструмент. Можно сделать фрезер из дрели своими руками. Принцип передачи крутящего момента на шпиндель у агрегатов идентичный. Достаточно сделать для дрели фрезерный стол, и можно использовать ее в качестве фрезера. Варианты фиксации корпуса инструмента могут быть различными. Главное, чтобы не было перекосов и люфтов.

Внимание! Нельзя использовать в качестве фрезера ударную дрель.

Материалы и инструменты

Обычно в любом гараже или домашней мастерской легко найти необходимые инструменты. Шуруповерт можно заменить крестовой отверткой, лобзик – ножовкой.

Конструкция фрезера из дрели

Учитывая мощность и количество оборотов, можно сделать только легкий фрезер из дрели. Для качественной обработки доски рабочий инструмент должен быть зафиксировано на столе, а обрабатываемая деталь перемещаться. Конструкция с верхним расположением инструмента позволяет делать детали сложной конфигурации. Каждый умелец придумывает свою конструкцию. Они отличаются креплением и расположением электродрели.

Стол с фрезером

Обработку торцов и фрезерование пазов для соединения шип-паз, удобно делать, используя фрезерный стол с выступающим инструментом. У него простая конструкция, чертежи легко разработать самостоятельно. Подойдет небольшой верстачный стол.

Крышка переворачивается. В ней прорезается отверстие. Размер его примерно на 5 мм больше максимального диаметра фрезы, которая будет использоваться. Перпендикулярно столу монтируется планка. Она устанавливается параллельно боковой стороне на таком расстоянии, чтобы ось шпинделя прикрепленной электродрели совпадала с центром отверстия.

Хомутами и упорами к планке крепится корпус электроинструмента. В нормальном состоянии стола патрон должен располагаться под крышкой, а вставленная в него фреза выступать. При обработке деревянная деталь движется по столу, упираясь в шаблон, происходит фрезеровка.

Инструмент можно закрепить другим способом. Главное, чтобы центр отверстия совпадал с осью фрезы. Выключатель и патрон были доступными. Все элементы станка должны крепиться жестко, без перекосов.

Простой станок

Конструкция станка для создания фрезера из дрели своими руками состоит из 3-х основных деталей, вырезанных из фанеры:

• подошва;
• стойка;
• косынка.

Они должны располагаться строго перпендикулярно. В подошве делается отверстие под выход инструмента. Стойка по ширине равна размеру корпуса электродрели и на 20 мм длиннее. На ней с помощью хомута, расположенного выше патрона, крепится дрель. Она дополнительно фиксируется упором, прижимающим тыльную сторону корпуса с обратной стороны от шпинделя, или вторым хомутом ниже ручки. Косынка обеспечивает жесткость конструкции. Одна сторона прилегает к подошве, вторая к стойке.

При раскрое подошвы – основания конструкции, надо нарисовать на фанере квадрат, со сторонами равными ширине корпуса электродрели. С двух прилегающих сторон к нему добавить полоски, равные толщине фанеры. Отметить центр расположения инструмента и сделать отверстие корончатым или перьевым сверлом.

Вырезать подошву по контуру. Угол, противоположный соединению стойки и косынки, надо скруглить. На обратной стороне просверлить отверстия 4 мм и сделать углубления – потайные под головки саморезов, сверлом 8 мм. В противном случае шляпки винтов будут выступать и царапать стол, нарушать прилегание подошвы. Образуется перекос.

Снизу на подошву можно наклеить тонкую резину или кусочек линолеума. Это обеспечит плавное скольжение при работе фрезера.

Используя угольник, установить на место стойку и прикрутить ее винтами. Косынка крепится одной стороной к основанию, второй к стойке, обеспечивая жесткость конструкции. Отмечается положение электродрели, когда инструмент опускается ниже подошвы. Прикручивается хомут и упор. Для удобства работы подошву можно сделать из оргстекла.

Станок с вертикальным перемещением фрезы

Недостаток простого станка в невозможности делать глухие шпоночные пазы и выборки. Инструмент может входить в доску только со стороны торца. Небольшое дополнение позволит дрели полностью заменить легкий вертикальный фрезер.

Подошва делается длиннее. К ней прикручивается массивная доска с закрепленным вертикально П-образным профилем – 2 штуки. Это направляющие. На планке с одной стороны установлена дрель, с другой прикручены 2 рейки, которые заведены в металлические профили. Снизу в подошве установлен винт, служащий упором при перемещении корпуса электродрели вниз.

Имея опыт слесаря и необходимый набор деталей, можно установить самодельный фрезер на боковых цилиндрических стойках. Снизу на них одеваются пружины, поднимающие дрель вверх.

Крепление осуществляется металлическими уголками, скобами и саморезами. Глубина фрезерования регулируется винтами-упорами.

Алгоритм сборки

Перед тем, как делать фрезер из дрели, следует подготовить все необходимые материалы и чертеж, с указанием размеров и как будет крепиться дрель, заменяющая ручной фрезер.

1. Отметить на столе или подошве центр оси шпинделя.
2. Вырезать отверстие под выход инструмента.
3. Положить электродрель на стойку и отметить положение хомута и упора, закрепить их.
4. Строго под прямым углом прикрутить стойку и косынку.
5. Зафиксировать корпус инструмента на основании.

Станок, сделанный своими руками, должен быть прочный, без люфтов и перекосов. Тогда на нем можно будет работать, как фрезером.

Преимущества и недостатки фрезера

Основное преимущество станка для фрезеровки электродрелью – не надо для выполнения единичных операций покупать дорогостоящий фрезер. На самодельном приспособлении легко сделать несколько пазов, обработать край полочки.

В электродрели сверло вставляется в патрон. При работе на самодельном фрезере надо пользоваться фрезой для дрели. В магазинах имеется большой выбор:

• цилиндрические;
• концевые;
• торцевые;
• угловые;
• фигурные;
• дисковые.

Все они имеют хвостовик и легко крепятся в патроне. Замена инструмента происходит быстро. Недостаток патрона в том, что он может открутиться во время работы, особенно при наличии вибрации инструмента. Надо постоянно проверять и затягивать крепление.

Перед тем, как сделать фрезер из дрели, следует определиться с объемом работы. Самодельный фрезер подходит для выполнения электродрелью домашних ремонтных работ, отдельных операций по обработке деревянных деталей. Фрезеровать дрелью длительное время и с большими нагрузками нельзя.

Основной недостаток фрезерного станка из дрели, малое число оборотов. При сверлении резание происходит по небольшой площади. Чистота при этом не нужна, древесина перерабатывается в стружку. На сверлильном инструменте максимальное вращение достигает 3000 об/мин. В то время как у самого легкого фрезера минимальное значение 4000 об/мин. Каждый специалист знает, что чистота обработки зависит от скорости вращения инструмента. Чем быстрее вращается фреза, тем красивее кромка и торец шпонки. После обработки на самодельном станке, обработанные места придется долго шкурить.

Двигатель на инструменте для сверловки значительно слабее фрезерного. Он рассчитан на непродолжительное включение. Долго работать на предельной мощности он не сможет. Во время фрезеровки дрелью ее надо постоянно выключать, давать ей остыть.

Самодельный станок подойдет для разовых работ. Для постоянной лучше приобрети фрезер.

Часто возникают ситуации, когда нужно сделать паз, аккуратно подравнять край доски или изготовить деталь сложной формы. Обычно такую работу выполняют при помощи фрезера. В хорошо оборудованной мастерской под рукой есть любой инструмент и все необходимые станки.

Но как быть, если, к примеру вместо мастерской гараж, а в наличии только дрель. Можно решить вопрос в ближайшем магазине электроинструмента. Но, как обычно, всё упирается либо в финансы, либо в тот факт, что инструмент для фрезеровки необходим только на время, а потом просто будет пылиться на полке. Как известно, из любой ситуации есть выход, а конкретно из этой — фрезер своими руками из дрели.

Дрель выступает в качестве привода. В патрон зажимают режущий инструмент (фрезу или сверло) и производят обработку. При этом корпус электродрели крепится на каком-либо основании или механизме, обеспечивающем необходимое расположение режущей части относительно заготовки или детали.

Принцип действия аналогичен заводским вариантам фрезеров. Конструкция механической части также схожа или полностью повторяет элементы устройства не кустарного производства. Исключением являются детали крепления дрели. Кроме того, конструкция механизма зависит от материала изготовления.

Фрезеровальное устройство может быть простым и содержать минимум деталей и узлов, но при необходимости ничего не мешает «расширить» возможности электродрели, соорудив достаточно сложную конструкцию. Всё зависит от собственных возможностей и требований к функционалу самодельного инструмента.

Сделать фрезер своими руками из дрели можно, используя любые подручные материалы. Основное требование: конструкция должна быть прочной, наличие люфтов и перекосов не допускается, электродрель должна быть надёжно закреплена.

Для изготовления деталей можно использовать:

• ДСП или многослойную фанеру толщиной от 12 мм;

• обрезки доски подходящей толщины;

• деревянные бруски.

Также возможно использование других материалов. К примеру, можно использовать металл. Неплохая идея — основание, сделанное из толстого оргстекла или акрила. Сквозь такой материал будет видна обрабатываемая поверхность.

Детали соединяют при помощи саморезов. Для надёжности все неподвижные соединения можно проклеить любым подходящим клеем (столярным, ПВА и прочим).

Для крепления подвижных узлов могут понадобиться болты или шпильки диаметром 6 – 8 мм . К ним будут нужны гайки, как обычные, так и барашковые. Для некоторых соединений могут потребоваться шайбы. Возможно использование мебельной фурнитуры: направляющие механизмы, различный крепёж и так далее.

В быту часто используют вертикальный ручной фрезер. Он имеет наиболее простую для повторения конструкцию. Достаточно изготовить стойку с креплением для электродрели, и устройство для выполнения простых операций готов. Пример такого самодельного агрегата на фото ниже.

Процесс изготовления подобного основания достаточно прост:

• Первая деталь, с которой лучше начать — основание (подошва). Необходимо вырезать заготовку круглой или овальной формы.

• Далее проделывают отверстие для фрезы. Оно должно иметь смещение относительно центра детали с учётом толщины боковой стойки.

• В зависимости от габаритов электродрели изготавливают стойку необходимого размера и крепят её к основанию саморезами или мебельными конфирматами.

• Жёсткость крепления обеспечивает распорка (косынка). Внутренние стороны этой детали должны иметь угол строго 90 о .

• Следующий элемент — крепление для дрели. Можно использовать хомут для труб, как на фото или изготовить зажим из дерева или фанеры и закрепить его с помощью саморезов.

• В качестве дополнительной фиксации над дрелью устанавливают упор.

Такой вариант подойдёт для выполнения черновой работы или послужит временной альтернативой полноценному инструменту. Для выполнения более точных операций придётся разработать конструкцию посложнее.

Ничего не мешает снабдить свою «самоделку» регулировкой вылета фрезы или возможностью менять угол наклона. Не исключено использование дрели в настольном фрезерном станке. Для этого электродрель устанавливают вертикально под рабочей поверхностью.

Сделать фрезер своими руками из дрели — задача не самая трудная. Сложности проявляются в использовании такого устройства. Стоит учитывать, что электроинструмент не рассчитан на такой способ применения и работа с ним будет иметь некоторые особенности и даже недостатки.

Первое, что необходимо учесть — скорость вращения. Двигатель фрезерного станка может иметь до 20 000 оборотов в минуту . У электродрели этот показатель находится в районе 3 000 . Отсюда следует, что придётся ограничиться использованием фрез, предназначенных для работы на низких оборотах, а регулятор скорости вращения должен находиться в максимальном положении.

Аналогичная ситуация с мощностью. Двигатель простой электродрели потребляет около 500 – 600 Вт. Мощность фрезера составляет 1 – 2 кВт . Это означает, что самодельный фрезерный станок справится с обработкой не слишком твёрдых материалов (дерево, фанера, пластик).

Точность обработки фрезой также не идеальна. В конструкции заводского фрезера отсутствуют шестерни или редукторы. В электродрелях для передачи вращения от двигателя к патрону используют зубчатую передачу. Из-за этого возможно наличие люфтов, а следовательно, может иметь место биение и вибрация, что будет негативно отражаться на качестве работы.

Видео: Фрезер из дрели Bosch

Простая конструкция, скорее всего, не будет предусматривать регулировку глубины реза. Выставить фрезу или сверло можно, зажав хвостовик в патроне на необходимой высоте.

Также не стоит забывать о технике безопасности. Патрон — не самый идеальный вариант крепления фрезы. На высоких оборотах под действием вибрации плохо затянутый патрон может раскрутиться.

Кнопка включения самодельного фрезера будет расположена в неудобном месте. Следует надёжно удерживать устройство руками во время работы.

Конечно, недостатков у самодельного фрезера из дрели хватает, но есть и положительные стороны. Попробуйте просверлить обычным фрезером стену. Теоретически это возможно, но удобнее сделать это электродрелью. Для этого достаточно извлечь её из крепления и применить по назначению.

Многих любителей мастерить различные изделия часто интересует то, как собрать фрезер из дрели своими руками.

Не у всех есть возможность держать в домашних условиях крупногабаритный фрезерный аппарат.

Но если в помещении проводится ремонт, то свой ручной фрезер часто может быть нужен.

Это устройство может фрезеровать элементы из древесины, производить формовку кромки и совершать другую работу.

Задачи и особенности изготовления фрезерного устройства

Бытовое фрезерное устройство работает следующим образом. Двигатель аппарата вращает шпиндель с надетой на него специальной насадкой – фрезой.

Фреза вставляется в цанговый или кулачковый патрон. Двигатель, обеспечивающий вращение, работает от электросети.

Сделанный самостоятельно фрезерный прибор способен обрабатывать древесину, металл, стекло, пластик и керамику.

Например, сделать отверстия для дверных замков или обработать кромки деталей и полостей.

То, какая насадка будет использована для работы, зависит от фрезеруемого материала и может быть абсолютно разной.

Самое доступное для обрабатывания – дерево, поэтому и фрезы для него доступны по цене и часто встречаются в продаже.

Металлы обладают разной степенью вязкости и жесткости. Для их фрезерования применяют насадки, отличающиеся по своим качествам.

Подбирая их, следует учитывать свойства, присущие обрабатываемому металлу.

Прежде чем сделать фрезер для домашнего использования, нужно сконструировать стол, на который будет установлен аппарат.

Столешницу можно подготовить, используя обычный лист фанеры толщиной 1,2 см. В качестве опоры для нее подойдут четыре бруса из дерева.

На поверхности фанеры размечают отверстие, соответствующее размеру фрезера, после чего добавляют направляющую.

Пазовое отверстие для фрезера делают полукруглой формы и вырезают лобзиком с электрическим приводом или ручным. После подготовки столешницы приступают к сборке фрезерного устройства.

Фрезер делают из дрели своими руками, используя электрический привод, мощность которого должна быть от 500 до 1100 Вт в зависимости от ширины обрабатываемого материала.

Наиболее подходящими вариантами являются дрель, болгарка или перфоратор.

Именно дрель считается самым дешевым и доступным инструментом для изготовления фрезера.

Чтобы собрать устройство, понадобятся следующие инструменты, детали и материалы:

• двигатель, работающий от электрической сети;
• ручная ножовка или электролобзик;
• сверло;
• хомут, саморезы, контргайки, винты;
• фреза;
• патрон;
• четыре деревянных бруска;
• струбцины, которые можно быстро зажать;
• ДСП – для основания аппарата.

Для работы с данным перечнем инструментов не обязательно быть профессионалом.

Заранее позаботьтесь проверить работоспособность электроинструментов и соблюдение правил техники безопасности.

Порядок сборки фрезера

Собирать фрезер намного проще, если использовать чертежи. Процесс конструирования аппарата для фрезеровки, использующего в качестве двигателя дрель, условно разделяют на этапы.

Этапы сборки конструкции:

• изготовления основания-подставки;
• подготовка хомута;
• крепление хомута;
• упор;
• сборка.

Изготовление фрезерного аппарата на этом не заканчивается, но пользоваться им можно и в таком состоянии.

Достаточно надежно зафиксировать дрель при помощи хомута, затянуть фрезу в патрон подходящего параметра, закрепить всю конструкцию и начать фрезеровку.

Чтобы работа была более точной и безопасной, оборудование можно дополнить некоторыми элементами.

Для дополнительной точности и безопасности необходимо использовать направляющую.

В результате ее применения обработка материалов будет более качественной, так как не нужно зрительно оценивать расстояние.

Саморезами прикрепляют собранную конструкцию к рабочей поверхности. Если предстоит обработка стопки дощечек или планок, то нужно сделать крепеж максимально надежным.

Быстрозажимающиеся струбцины идеально подходят для фиксации направляющей, контролирующей движение материала.

Собранный собственноручно фрезер обладает несколькими плюсами. Изготовить его несложно, а затраты на работу небольшие.

Чтобы сделать устройство, достаточно воспользоваться инструментами и материалами, имеющимися у каждого любителя мастерить.

Купить нужно будет только хомут и фрезы.

Но серьезных минусов у ручного фрезера существенно больше. Все инструменты, собранные собственноручно и имеющие элементы, вращающиеся при больших скоростях, требуют строгого соблюдения правил техники безопасности.

Нельзя пренебрегать установкой специального щита на аппарат, потому что в процессе работы в домашней мастерской сложно предугадать возникновение опасных для здоровья ситуаций.

Необходимо знать, что дрель имеет малое число оборотов, чтобы фрезеровать. Поэтому обработка твердых материалов и выполнение объемной работы фрезером из дрели затруднительны.

Некорректное использование устройства постепенно приведет дрель в негодность.

Пользоваться аппаратом, собранным своими руками, следует только тогда, когда не нужно соблюдать большую точность.

Даже применение направляющей не может обеспечить максимально верное фрезерование.

Но если нужен аппарат для обработки небольшого количества нетвердого материала, то есть предъявляемые требования к фрезеру невысоки, то устройство можно соорудить собственными руками.

Во время сборки и использования фрезера нужно всегда соблюдать правила техники безопасности – осторожность позволит избежать получения травм.

Любители мастерить различные вещи дома по достоинству оценили появление на рынке такого инструмента, как ручной фрезер в качестве альтернативы фрезерному станку, несмотря на все возможности, которые дает последний.

Держать дома крупногабаритный аппарат зачастую неудобно — он занимает слишком много места.

Ручной

Небольшие фрезерные машины сейчас в достаточно обширном ассортименте представлены на рынке практически всеми компаниями, производящими электроинструменты.

Стоит учесть: готовая фрезерная машина стоит весьма ощутимых денег, так что подчас купить подобный аппарат хочется, а возможности подобной нет.

Однако эта не та проблема, которая действительно может остановить настоящих мастеров своего дела, поскольку фрезер можно несложным образом сделать своими руками.

Инструкций для осуществления подобного небольшого подвига в домашних условиях вместе с фото и видео материалами, приложенными чертежами и подробными рекомендациями в интернете достаточно.

Изготовление подобного инструмента доступно многим людям, которые будут готовы потратить несколько часов времени на изучение материалов, чертежей и самого процесса создания прибора.

Устройство и задачи

Упрощенно устройство фрезерного приспособления можно описать следующим образом: двигатель аппарата передает вращение на шпиндель, на который надета фреза (специальная насадка).

При устройстве ручного инструмента фреза вставляется в специализированный патрон, цанговый или кулачковый.

Знаете ли Вы что: основная задача инструмента – обработка металла, дерева, стекла, керамики, оргстекла или пластиков.

Вполне известный пример – подготовка отверстий под дверные замки в деревянном полотне. Также это может быть нарезка резьбы или обработка кромок деталей, фрезеровка пазов и полостей.

Вращение обеспечивается двигателем, работающим от сети переменного тока. Насадки могут использоваться самые разные, в зависимости от материала, который необходимо фрезеровать.

Самый простой материал для фрезеровки – это дерево, поэтому, как правило, и фрезы для его обработки будут наиболее часто встречающимися и дешевыми.

Для металлов различной степени жесткости и вязкости должны использоваться насадки, отличающиеся по своим характеристикам в зависимости от свойств самого обрабатываемого материала.

Разумеется, фрезы для дерева или металлов не подойдут для обработки стекла или керамики, для подобных материалов необходимо подобрать фрезы с иными характеристиками.

Изготовление

Разумеется, основным элементом приспособления для фрезеровки будет двигатель. Самым простым решением будет подбор электромотора, работающего от обычной сети 220 Вольт.

Таким может послужить двигатель от бытовых приборов, имеющихся дома. Например, подходящий по мощности и оборотам электромотор от дрели, перфоратора или болгарки

Примите к сведению: двигатели от небольших приборов вроде бормашинки, к примеру, для реализации задачи не подойдет.

Для начала необходимо определиться с основанием для крепления электромотора, которое можно изготовить из дерева, фанеры, ДСП или прочного пластика. Поскольку любой двигатель оснащен специальными креплениями под болты, использовать можно их или специальные застежки.

Совет специалиста: крепление вряд ли получится сделать самостоятельно в силу сложности конструкции, поэтому есть смысл обратиться к мастерам, способным реализовать подобную задачу.

Преимущества и недостатки

В изготовлении самодельного фрезера есть вполне очевидные преимущества по сравнению с покупкой подобного инструмента в магазине:

• затраты существенно ниже, чем при покупке готового инструмента;
• простота сборки всей конструкции;
• возможность превращения ручного фрезера в станок;
• обработка различных типов поверхностей.

Недостатки:

• низкая скорость обработки;
• меньшая прочность по сравнению с заводскими инструментами.

Так или иначе, решение о покупке инструмента в магазине или предпочтение в адрес самодельного приспособления остаётся за самим мастером.

Смотрите видео, в котором опытный мастер рассказывает как сделать фрезерный станок из дрели:

Фрезер своими руками по дереву

Самодельный станок фрезер по дереву сделанный своими руками из двигателя от стиральной машины и станины от швейной машины.

Фрезер, пригодится для различных работ по дереву, изготовить такой станок можно своими руками из обычных материалов которые найдутся в гараже.

Итак, смотрим подробную фото инструкцию как сделать фрезер по дереву.

В этой самоделке использован двигатель от стиральной машинки, он довольно высокооборотистый (14000 об/мин) и вполне подходит для этой задумки.

Чтобы подключить электродвигатель к сети 220в, нам понадобится четыре провода выходящих из двигателя: коричневый, жёлтый и два зелёных.

Два зелёных провода соединяем между собой клемником.

Жёлтый и коричневый — это питание сети 220 вольт. Остальные провода обрезал и заглушил термоусадочной трубкой.

На фото показан датчик числа оборотов, он же тахогенератор — находится за задним подшипником двигателя, для нашей самоделки он не понадобится, снимаем его.

 

Клеммная сборка тоже не нужна, поэтому поставил обычную скрутку под кембрик сетевой кабель от сгоревшего электрочайника.

Часть вала нужно укоротить, срезаем болгаркой.

Насадку на вал, решил изготовить вот из такого штуцера.

И расточил его с обеих сторон. 14,5 мм под диаметр вала, с небольшим минусом. И 10 мм с другого края, под внешний диаметр цанги.

Разогретая на газу насадка. Была установлена на вал до упора.

Часть резьбы срезал.

По скольку, фрезер будет стационарным, сделал под него основание, из стальной пластины толщиной 3 мм.

По углам пластины сделал отверстия под мебельные болты М6.

Эти отверстия сделаны под посадочное место в станине.

Головки болтов пришлось немного обточить, чтобы они немного утопали в пластине.

А теперь про лифт и главное отверстие в пластине.

Направляющие втулки лифта сделаны из латунной трубки. Диаметр отверстия в опорах двигателя 20 мм, а внешний диаметр трубок 19.5 мм.

Опоры лифта подобраны под внутренний диаметр втулок, это стальные трубки диаметром 16 мм.

Высота опор подбиралась позже, опытным путём.

Самый большой диаметр фрезы в арсенале — 35 мм. Чтобы сделать отверстие — сделал следующее. Обычным циркулем очертил круг на пластине чуть большего размера.

После высверлил периметр круга сверлом 2.5 мм.

Оставшиеся неровности удалил полукруглым напильником.

Приварил опоры к пластине.

После, на одной из опор нарезал резьбу М16 для регулировки глубины фрезерования.

Пружины не одинаковые, но использовал какие были.

Придумал вот такие фиксаторы.

Изготовил защиту для двигателя от пыли.

Зазор оказался достаточным, что бы поток воздуха при работе фрезера не перекрывался целиком.

Станина станка — это основание от старой ножной швейной машины.

Устанавливаем фрезу.

Глубина среза зафиксирована.

Приступаем к работе.

И вот, результат работы на самодельном фрезере.

Как видите, самодельный станок фрезер по дереву, можно изготовить из подручных материалов.

Похожие записи

Наждак своими руками из стиральной машины

Большое распространение получил наждак. Он может применяться для заточки режущей кромки ножа или ножниц, а также многих других режущих предметов. В продаже встречается просто огромное количество различных моделей, все они характеризуются своими определенными эксплуатационными качествами. Слишком высокая стоимость определяет то, что многие решают создать наждак своими руками. Рассмотрим особенности самодельного варианта исполнения подробнее.

Наждак своими руками

Принцип работы самодельного устройства

Прежде чем изготовить самодельный наждак своими руками нужно рассмотреть особенности его принципа работы. Они заключаются в нижеприведенных моментах:

1. При изготовлении инструмента в качестве основы применяется стиральная машина и другие распространенные бытовые приборы.
2. Основой конструкции становится электродвигатель, от которого передается вращения. Именно он запускает устройство.
3. От электрического двигателя отходит вал, к которому подбирается наиболее подходящие насадки. Выточить их можно своими руками при наличии токарного или фрезеровального станка.
4. На специальной насадке устанавливается наждачный круг, который будет проводить механическую обработку поверхности.

Устройство наждака

При подключении прибора к электросети двигатель начинает работать, передавая вращение наждачному кругу. Принцип работы наждака довольно прост, поэтому его создать можно своими руками при применении подручных материалов.

Выбор электродвигателя

Основным элементом рассматриваемой конструкции является электрический мотор. Собирая самодельный наждак уделяется внимание следующим рекомендациям:

1. Чаще всего используется двигатель от стиральной машины, к примеру, «Волга» или «Сибирь». Устанавливаемые движки на этих приборах характеризуются высокой производительностью и надежностью, при этом обойдется дешево. Кроме этого, с них забирается выключатель для создания блока управления.
2. Больше всего подходят электрические двигатели, которые имеют от 1 до 1,5 оборотов в минуту. Нельзя использовать варианты исполнения с числом оборотом более трех тысяч. При подобной нагрузке конструкция, созданная своими руками, не выдержит ее, наждачный круг может сломаться. Слишком большое количество оборотов подходит в случае, если нужно провести полировку, а не заточку поверхности.
3. При создании наждака своими руками и использовании двигателя с большим количеством оборотов следует использовать наждачные круги высокой прочности. Только они смогут выдержать оказываемую нагрузку.
4. Показатель мощности должен находится в пределе от 100 до 200 Вт. При желании можно повысить показатель до 400 Вт, но не более.

Двигатель для наждака

Устанавливаемый мотор может быть однофазным и трехфазным. Рекомендуется отдавать предпочтение однофазным вариантам исполнения, так как они могут питаться от бытовой сети. Трехфазные характеризуются высокой производительностью, в меньшей степени подвержены нагреву.

Подготовка фланца

Для создания рассматриваемой конструкции своими руками также потребуется фланец. При необходимости его можно выточить своими руками или обратиться к профессиональному токарю. Особенностями этого этапа назовем следующие моменты:

1. Нужно знать диаметр посадочного отверстия используемого наждачного круга.
2. При создании фланца учитывается диаметр вала. Фланец и вал должны обладать схожими диаметрами, слишком большой зазор может привести к серьезным проблемам.

Фланец

Подобный элемент крепится при помощи гайки, болта и шайбы. Нарезание резьбы проводится с учетом того, в каком направлении будет вращаться выходной вал. К примеру, при вращении круга по часовой стрелке, то нарезаемая резьба должны быть левой. За счет выбора противоположно направленной резьбовой поверхности снижается вероятность раскручивания гайки во время работы. Если это произойдет, то рабочая часть слетает на большой скорости, что приведет к травмам и другим повреждениям.

Если не получается изготовить фланец из заготовки, то можно использовать в качестве основы трубу с подходящим диаметром. Устранить зазор между втулкой и валом можно путем применения уплотнительного материала. Если зазор слишком большой, то используется несколько втулок различного диаметра.

Направление движения наждака

Перед изготовлением самодельной конструкции своими руками необходимо определиться с тем, в каком направлении будет двигаться ротор. Асинхронные двигатели могут менять направление движения рассматриваемого элемента в зависимости от того, как был подключен источник питания. Особенностями подобного момента назовем следующую информацию:

1. Перед подключением источника питания определяется предназначение обоих обмоток. Измерение сопротивления проводится тестером, у рабочей оно в несколько раз ниже, чем пусковой
2. Обмотка, предназначенная для работы устройства, подключается к источнику энергии. Пусковая подводится реле и катушке, после чего устройство включается.

Направление заточки

Меняя положение проводки можно задавать требуемое направление движения ротора. От этого зависит то, по часовой стрелке или против будет вращаться наждак.

Установка устройства

После сборки наждака его крепят на основе, в качестве которой часто применяется верстак. Крепление проводится при применении обычных болтов. Важно выбрать основу, которая сможет выдержать сильную вибрацию и нагрузку. Самостоятельное изготовление опоры можно провести при использовании металлических пластин и уголков.

При точении режущей кромки может возникать сильная вибрация. Решить подобную проблему можно при использовании резиновых накладок, которые вырезаются из обычного шланга.

Установленный наждак

Техника безопасности при работе на станке

Особенности наждака, созданного своими руками, определяет то, что нужно соблюдать технику безопасности. При неправильном использовании оборудования оно может нанести вред здоровью человека. Среди особенностей техники безопасности отметим следующие моменты:

1. Обязательно используются защитные очки, которые исключают вероятность попадания осколков в глаза.
2. Самодельную конструкцию часто снабжают кожухом, который изготавливается из металлического листа толщиной 3 мм. Подобная защита существенно снижает степень разлета осколков.
3. Нельзя проводить работы в перчатках и в одежде с длинными рукавами. Во время движения абразивного круга они могут зацепится, что приведет к травме.
4. Особое внимание уделяется электричеству. При несоблюдении основных рекомендаций может возникнуть короткое замыкание, которое опасно для здоровья и жизни окружающих. Перед началом проведения работ рекомендуется осмотреть кабель и электрический двигатель, при наличии механических дефектов включать оборудование запрещается. Кроме этого, крайне не рекомендуется проводить заточку в условии повышенной влажности.
5. Нельзя проводить обработку вблизи взрывчатых веществ. При механической обработке металла могут формироваться искры, которые воспламеняют горючие материалы.

Техника безопасности при работе на заточных и шлифовальных станках

Во всех случаях должно проверятся состояние точильного круга, так как даже незначительные дефекты могут привести к существенным проблемам. Трещины и некоторые другие дефекты делают структуру менее прочной, при эксплуатации могут откалываться отдельные части. Мастер должен быть расположен сбоку.

Самодельный наждак из двигателя стиральной машины

Стоит учитывать, что шлифовальный наждачный станок своими руками собирается не только при использовании мотора от стиральной машины, но и многого другого оборудования, у которого параметры схожие.

При сборке конструкции уделяется внимание следующим моментам:

1. Все движущиеся элементы должны быть спрятаны в защитный корпус. За счет этого повышается безопасность проводимых работ. Изготовить его можно при использовании листового метала.
2. Не стоит забывать о том, что обычный листовой металл подвержен воздействию ржавчины. Именно поэтому нужно предусмотреть защиты поверхности от подобного воздействия, для чего используется специальная краска или другие вещества. Время от времени обновляя защитный слой можно существенно продлить срок службы устройства.
3. Можно предусмотреть установку нескольких фланцев, которые будут рассчитаны на наждачные круги с различными посадочными отверстиями.
4. Электродвигатель с наждачным кругом может быть соединен жестко или через клиноременную передачу. Для этого проводится установка двух шкивов, которые предназначены для натягивания ремня. При смене диаметра шкивов можно регулировать количество оборотов, передаваемых на наждачный круг.
5. Охлаждение осуществляется за счет активного обдува конструкции, для чего ротор передает вращение и лопастям.
6. Стоит учитывать, что конструкция не защищена от воздействия повышенной влажности. Создавая наждак своими руками уделяется внимание тому, где именно будет устанавливаться конструкция. Для этого подходит домашняя мастерская или большой навес.

Наждак из двигателя для стиральной машины

Самодельный наждак сможет прослужить в течение длительного периода. При этом он не нуждается в обслуживании. Если использовать мотор с разбора и подручные материалы, создаваемая конструкция своими руками обойдется в разы дешевле в сравнении с покупными предложениями.

Инструменты, которые можно построить из переработанных деталей

23 апреля 2011 г.

автор: Роб Гудье

В мире может быть лишь горстка людей, которые так же глубоко задумывались о создании дешевых инструментов, как Пэт Делани. Делани из Палестины, штат Техас, разрабатывает инструменты с ручным приводом из переработанных материалов. Его сверхмощные дрели, токарные станки, пилы и другие инструменты могут выполнять те же задачи, что и современные электроинструменты, но они оборудуют столярные и механические мастерские в автономных и бедных общинах.Чтобы достичь их низкотехнологичной точности, в его конструкциях сочетаются вековые технологии, современные утилизированные автомобильные детали, трубы, бетон, дерево и неуклонное стремление к чистой прибыли.

Четыре основных инструмента

На выставке Maker Faire Africa 2010 Делани представил презентацию о том, как создать четыре основных инструмента. Это его Multimachine, токарно-винторезный станок, электрогенератор с приводом от педали и стальное сверло.

С помощью этих инструментов сельские общины могут создавать насосы, плуги, генераторы и другие технологии, необходимые им для улучшения качества жизни.

Планы для них есть в сети в Yahoo Groups, и Делани открыла рабочие места на E4C для продвижения некоторых из них. Он хотел бы, чтобы мы помогли распространить эти планы среди людей, которые могли бы их использовать больше всего. И он хотел бы сотрудничать с кем-нибудь из сообщества E4C, чтобы нарисовать лучшие иллюстрации токарно-винторезного станка.

Теперь мы представляем четыре простых, дешевых инструмента с открытым исходным кодом для развития сельских районов.

Multimachine

Фото любезно предоставлено Пэтом Делани

Мы видели этот инструмент на выставке Maker Faire Africa в 2009 году, где Делани распространяла планы изготовления машины.Этот увлекательный дизайн представляет собой инструмент «десять в одном», сделанный из блоков двигателя и других переработанных деталей, который работает как шлифовальный станок, фрезерный станок, токарный станок, пила и другие инструменты. Только он может выполнять все функции хорошо оборудованного механического цеха. А его строительство стоит всего 200 долларов.

Токарно-винторезный станок

Фотография любезно предоставлена ​​Пэтом Делани

Эта конструкция кажется почти чудесной: это токарно-винторезный станок с ручным приводом, который растачивает и формирует металл.Поскольку он сделан из металлолома и бетона, его строительство дешево. Но даже с этими низкотехнологичными деталями и источником энергии в виде человеческих мышц эта машина может быть точной. По словам Делани, он может даже имитировать производительность роботизированного токарного станка с ЧПУ.

«Это удивительная технология времен Первой мировой войны, которая почти утеряна в истории», — сказал Делани E4C по электронной почте. «Мы обновили технологию, чтобы сделать поворотно-винторезный станок по металлу 16 дюймов, который можно построить за 200 долларов».

Слайды презентации и онлайн-планы содержат еще несколько деталей.Делани хотела бы работать с кем-нибудь над улучшением иллюстраций. Его контактная информация находится в конце слайдов.

Сверло

Фото любезно предоставлено Пэтом Делани

Это ручное сверло для дерева и стали создано по образцу сверл, найденных в кузницах XIX века, говорит Делани. Он сделан из древесных отходов и деталей, которые стоят менее 1 доллара. С помощью сверла, вваренного в трубу, оператор может просверливать большие отверстия в твердой стали, что является сложной задачей даже для современных электрических дрелей.Подробную информацию об этом упражнении см. На странице группы Delany Multimachine Yahoo. Кроме того, вы можете связаться с ним для получения дополнительной информации.

Генератор с приводом от педали

Два или более человека могут вырабатывать электроэнергию из переработанного автомобильного генератора переменного тока с помощью генератора с приводом от педали. Фото любезно предоставлено Пэтом Делани

С модифицированным блоком двигателя и деревянной педалью — ножным рычагом — два или более человека могут приводить в действие генератор переменного тока и вырабатывать электричество.Генератор работает как тренажер для зарядки аккумулятора и питания телефонов, светодиодных блоков и других небольших устройств. Он может работать сам по себе или в качестве замены, чтобы дополнить прерывистые подключения к сети или другие генераторы, которые нуждаются в повышении в периоды пиковой нагрузки.

Как и другие, этот аппарат дешев в сборке и изготовлен из переработанных деталей. И собрать не так уж и сложно. По словам Делани, три человека могли собрать одного за день.

Разыскивается: рекламная кампания

Дилэни организовал целую кампанию, чтобы представить свои проекты людям, которые могли бы их использовать.Multimachine стал хитом. Он привлек внимание на Maker Faire Africa и получил признание журнала Popular Mechanics в 2007 году, посвященном работе DIY. Генератор педалей, с другой стороны, выжидает в темном уголке Интернета и, кажется, не может избежать безвестности.

Это очень плохо, потому что в умелых руках все эти инструменты могут изменить правила игры. Возможно, цифровой толчок со стороны сообщества E4C — это тот вид маркетинга, в котором нуждается дизайн Делани. А может, ему нужен публицист.

Ресурсы

Планы, фотографии и обсуждение мультимашин в Yahoo Group
Планы сверления (см. Ссылку Multimachine)
Планы и файлы токарно-винторезного станка
Планы и файлы генератора с приводом от педали
Слайды презентации по четырем инструментам

Открытый исходный код Станки

теги: Четыре основных инструмента, Пэт Делани, Переработка, переработанные инструменты, инструменты

13 практических проектов по обработке для студентов и начинающих — сделай из металла

Когда я пошел в школу механической обработки, я работал над множеством разных проектов, которые научили меня основам этой профессии.От брелков до молотков — я делал все, что обычно.

Одна вещь, которую я обнаружил после программы, заключается в том, что шахматные фигуры и брелки были быстро потеряны, но инструменты, которые я сделал, все еще находятся в моей коробке и используются ежедневно 12 лет спустя. Когда вы можете использовать отличные инструменты, которые вы сделали сами, это добавляет определенному элементу гордости вашей работе.

Я составил список практических проектов для начинающих машинистов, чтобы они могли отточить свои навыки. Это не декоративные элементы, вроде токарных кубиков или случайных фигурок.Все это инструменты, которые вы, вероятно, будете использовать каждую неделю, если не каждый день.

Для каждого я просмотрю спецификацию, необходимое оборудование и дам вам чертежи. Большинство из них я сделал сам, а некоторые из них являются обновленными версиями, чтобы сделать их более полезными в качестве инструментов.

Отбойный молоток

Если вы работаете с дюбелями, которые являются обычным крепежным элементом во многих магазинах, то вам понадобится один из них в вашем ящике для инструментов.

Это красивый и простой проект, который отлично подходит для начинающих.Это не займет много времени, но даст возможность изучить основы токарной обработки.

Этот инструмент как раз то, что вам нужно, чтобы вытащить 1/2 дюбеля из узких отверстий. Чтобы продлить срок службы, есть сменный установочный винт 1 / 4-20, который используется для фиксации дюбеля. Моя все еще в идеальной форме, если не считать нескольких потертостей и вмятин, и я использую ее ежедневно.

Лично мне нравится делать инструменты из нержавеющей стали там, где это возможно, так как они прослужат дольше, чем я.Если бюджет ограничен или выбор ограничен, вы также можете легко использовать сталь или алюминий.

Вот спецификация:

А вот чертежи:

Молот машиниста

Я не знаю ни одного машиниста, который бы не сделал такое.

Фактический дизайн зависит от школы, но все они выглядят одинаково.

Я изменил дизайн того, который создал более десяти лет назад, основываясь на вещах, от которых я не был без ума.Например, у этого на ручке есть балетки. Меня всегда раздражало то, что с полностью круглой рукояткой нельзя было удерживать молот прямо на ощупь — на него приходилось смотреть. Теперь это исправлено.

Чтобы фрезеровать лыжи, я жду, пока молоток будет закончен и собран. Затем я вставляю его в тиски для фрезерования, набираю головку молотка, фрезерую одну сторону и добавляю фаску. Затем я переворачиваю его, используя нижнюю часть в качестве регистра для второй плоскости и фаски.

Еще я просверлил отверстие в нижней части ручки.Я использую его для установки шестигранных ключей, поэтому я могу использовать молоток как небольшую штангу. Это несколько раз спасало мои суставы. Вы можете сделать его мельче или глубже, чтобы получить подходящий вам балансир.

Я отрегулировал баланс между головкой и рукоятью так, чтобы мне было удобнее для легкого постукивания, для чего чаще всего используется этот тип молотка. Некоторым нравится иметь один конец из латуни и один конец из алюминия, хотя я предпочитаю две латунные вставки — это конец, который я всегда использую.А поскольку латунь значительно тяжелее алюминия, я считаю, что она лучше.

Это хороший проект для знакомства с обработкой конуса на токарном станке. Для резки самоудерживающихся конусов для пластин я обычно фиксирую составную опору под углом и использую одну установку для резки конусов с охватываемой и охватывающей резьбой. Если у вас получится гладкая поверхность, то конус будет держаться вечно. Для рукоятки можно использовать либо коническое крепление, либо метод смещенной задней бабки.

Вот спецификация:

• Ø 1.25 ″ x 10,125 ″ длинная сталь (1 шт.)
• Ø 1,25 ″ x 2,125 ″ длинная сталь (1 шт.)
  
• Ø 1,50 ″ x 1,25 ″ длинная сталь (2 шт.)
  

Вот чертежи:

Инструментальные тиски

Подходит для более продвинутых студентов. Традиционно это проект для производителей инструментов и штампов. Целевые навыки — это планирование работы с учетом помола и порядка операций. Используемые машины: мельницы, печи для термообработки, шлифовальные станки и токарные станки.

Тиски — определенно сложный проект, но хорошо сделанный — произведение искусства. В качестве дополнительной задачи попробуйте гравировать с ЧПУ имя ученика на корпусе тисков перед термообработкой и постарайтесь, чтобы буквы появлялись даже после шлифовки.

Я настоятельно предпочитаю делать это из A2, так как он стабильный и закаленный на воздухе, а это значит, что тиски будут красивыми и чистыми. Некоторые школы предпочитают использовать 4140, но это может сильно демотивировать, когда ученик грубо обрабатывает деталь, а затем вынужден делать это снова, потому что она треснула при закалке в масле.

Вот спецификация:

Я пролил свет на этот рисунок. Многие школы покрыли его GD&T. Лично мне это нравится, так как он помогает обеспечить рабочую часть в конце дня. Если вы хотите добавить к этому чертежу требования GD&T, вы обычно найдете эту часть повсюду с обозначениями перпендикулярности и параллельности 0,0003 ″. Используйте свое усмотрение с тем, что ваши ученики могут разумно измерить.

Стойка для микрометра

Это действительно редкость для школьного проекта, но это определенно удобный инструмент.Независимо от того, проверяете ли вы стандарт или пытаетесь измерить неудобную деталь до 0,0002 дюйма, стоит иметь под рукой микрофонную стойку.

Что мне нравится в этом проекте, так это то, что он на самом деле довольно щадящий, но он выглядит действительно красиво, если вы можете получить хорошую отделку поверхности. Плюс мне всегда нравится, как выглядит сочетание латуни и стали.

В целом этот проект поможет новичку освоить такие базовые вещи, как прорезание пазов на фрезерном станке и нарезание резьбы на токарном станке. Есть много некритических функций, которые являются чисто косметическими, но есть несколько, которые просто нужно сделать правильно, чтобы эта вещь работала плавно.

Вот спецификация:

• 1,5 ″ x 2,5 ″ x 4,625 ″ сталь (1 шт.)
• 0,75 ″ x 0,75 ″ x 2,0 ″ латунь (1 шт.)
• Ø 0,625 ″ x 1,875 ″ длинная латунь (1 шт.)
• Ø 1,5 ″ x 0,75 ″, длинная латунь (1 шт.)
• Установочный винт 1 / 4-20 x 1 ″ (1 шт.)

Я использую установочный винт 1/4 ″, чтобы упростить проект, чтобы можно было нарезать резьбу в отверстиях. Если вы затянете этот установочный винт с помощью немного фиксатора резьбы, его хватит более чем на себя.

Вот чертежи:

Насадка для индикатора глубины с круговой шкалой

Отличная насадка, позволяющая сделать простой индикатор с циферблатом еще более полезным.Это действительно хороший способ проверить глубину неглубоких ступенек или определить глубину поврежденного участка детали.

Это более простая из двух насадок глубины. Это очень простой проект по знакомству с фрезерными и токарными станками. Вам нужно будет нарезать резьбу на токарном станке и научиться делать чистую поднутрение. Вы также можете использовать его как возможность для заточки некоторых режущих инструментов из быстрорежущей стали для нарезания резьбы и поднутрения.

Фрезерная часть очень проста. Даже перпендикулярность отверстия к нижней поверхности основания не настолько критична, чтобы действительно повлиять на функциональность этого инструмента.

Вот спецификация:

• 1 ″ x 1 ″ x 2,125 ″ плоский стержень из мягкой стали (1 шт.)
• Ø 0,625 ″ x 0,625 ″ длинный латунный стержень (1 шт.)
• Циферблатный индикатор (1 шт.)

А вот чертежи :

Глубинная насадка для суппорта

Простое и удобное приспособление для ваших суппортов, оно подходит для моделей Mitutoyo 6 и 8 дюймов. Он также подойдет для большинства других брендов, но я не даю никаких обещаний.

Этот проект дает вам небольшой опыт работы на фрезерном и токарном станке.Особые навыки, которые необходимо отточить, — это сохранение перпендикулярности, точение и нарезание резьбы на мелких деталях, а также выполнение круга болтов (хотя это всего лишь косметика).

Что хорошо в этом проекте, так это то, что в нем не используется много материалов, и он сделан на 100% самодельно — никакого оборудования не требуется.

Проект также может быть изменен, чтобы учесть некоторую практику термической обработки и шлифования, если вам нужен корпус из закаленной стали. Вы также можете научиться полировать латунь. Делайте то, что делает вас счастливым.

Вот ведомость материалов:

• Плоский стержень из мягкой стали 1,5 ″ x 0,5 ″ x 3,125 ″ (1 шт.)
• Круглый стержень из латуни Ø 5/8 ″ x 0,625 ″ (2 шт.)
• Штангенциркуль (1 шт.)

Если хотите для его закалки и шлифовки замените низкоуглеродистую сталь на 4140 или A2.

Вот чертежи:

Приставка для межосевого расстояния суппорта

Это действительно простая небольшая работа, но она требует точности. Что в этом круто, так это то, что для маркировки студенческих проектов вы можете просто просверлить пластину с отверстиями в известных местах, а затем сравнить то, что вы получаете на штангенциркулях.

Так как материала требуется так мало, это хороший и дешевый проект, над которым можно работать всему классу. Нижняя часть прорези выровнена с центром конуса, поэтому идея состоит в том, чтобы вы могли держать штангенциркуль как есть, вместо того, чтобы заново устанавливать ноль для основных измерений.

Это действительно удобная насадка для измерения таких вещей, как окружность болта. Единственным недостатком является то, что верхняя часть отверстия должна быть в хорошем состоянии.

В целом, вы можете попробовать работать с цанговым патроном на токарном станке (в идеале) и уметь очень точно выравнивать и вырезать паз на валу.Вы также сможете пробить несколько очень маленьких 4-40 отверстий.

Вот спецификация:

• Ø 0,375 ″ x 1,875 ″ длиной TGP, круглая ложа из нержавеющей стали (2 шт.)
• 4-40 x 0,125 ″ установочные винты с полукруглой головкой UNC (4 шт.)

А вот чертеж:

Блоки Vee

Это основные инструменты, которыми вы серьезно будете пользоваться все время.

Этот проект позволит отточить навыки планирования работ, фрезерования, термообработки и шлифования.Если вы решите изготавливать зажимы с помощью ленточной пилы, у вас также есть возможность попрактиковаться в раскладке и немного поработать на скамейке.

Если вы преподаете курс по механической обработке, было бы здорово начать с зажимов на ранней стадии, а затем позже сделать V-образные блоки отдельным проектом. Таким образом, учащиеся могут получить вызов на уровне их навыков по обоим аспектам проекта.

Вот спецификация:

• 2 ″ x 2 ″ x 2 ″ Сталь 4140 (x2)
• 2,5 ″ x 2,5 ″ x 0.5 ″ низкоуглеродистая сталь (x2)
• Длинный шестигранный болт 1 / 4-20 x 2 ″ (x2) — убедитесь, что на наконечнике обработано половинное острие, чтобы он не застрял в зажиме

Вот чертежей:

Кромочные зажимы

Это удобный небольшой набор зажимов, который нужно иметь, особенно когда вы работаете с более длинными кусками плоского стержня или пластин.

Если вы можете сохранить точность толщины 1 дюйм, вы также можете использовать 123 блока для поддержки вашей заготовки.

Вот как они работают: когда вы ослабляете их и прижимаете к заготовке, губка смещается за центральную линию потайного отверстия.Когда вы их затягиваете, винт с плоской головкой пытается вернуть губку в правильное положение, чтобы она могла правильно сесть. Результат — прижимная сила.

Я бы порекомендовал делать их наборами по 6. Это может быть отличная небольшая работа с ЧПУ, так как есть пара из них для выполнения.

Этот проект хорош для людей, желающих научиться таким вещам, как долбление на фрезе, сверление, нарезание резьбы и зенкование. Челюсти и корпус проходят термообработку и шлифование.

Это также открывает вам более творческие способы удержания работы; не все нужно делать в тисках.Вы можете перевернуть их, чтобы приспособить к различным операциям и деталям.

Если вы хотите иметь некоторый зазор под деталью для просверливания, попробуйте поставить зажимы под углом 45 градусов, чтобы только небольшая часть основания поддерживала деталь. Для более толстых заготовок их можно использовать аналогично стандартному зажиму для пальцев.

Для лучшего прикуса вы можете наклонить губки под углом в тисках и использовать концевую фрезу для обработки зубьев с одной стороны.

В конечном счете, помимо того, что эти зажимы являются хорошей практикой для нескольких фрезерных и шлифовальных операций, они могут быть хорошим способом обучения решению проблем, связанных с удержанием заготовки.

Вот спецификация:

123 Суперблоки

Что это за темное колдовство, спросите вы?

Это не уловка CAD-магии. Вы действительно можете сделать это с помощью 123 блоков.

Путем чередования резьбовых отверстий с зенковкой можно использовать винт с головкой под торцевой ключ с большой подрезкой, чтобы скрепить эти 123 блока болтами. Самое лучшее в этом то, что головки болтов полностью находятся внутри блоков, поэтому при творческой настройке нет никаких помех.

Теперь имейте в виду, что эти болты не очень крепкие. Они не будут конкурировать с прижимным зажимом со шпилькой 1/2 и справляться с тяжелой обработкой. Но они действительно удобны, когда вы хотите использовать эти блоки в настройке машины и не хотите, чтобы они перемещались между циклами. Или если вам нужно стабилизировать деталь таким образом, чтобы сила тяжести не соответствовала. Или если вам нужен прибор для творческого осмотра. Вы уловили идею.

Честное предупреждение: на их изготовление уходит немного больше времени, чем на изготовление более традиционных (и менее полезных) блоков 123.Но время потрачено не зря. Им позавидуют все в магазине, и они действительно классные. Вот почему я называю их 123 суперблоками.

Большинство людей создают пары из 123 блоков, совпадающих с землей. Я действительно рекомендую сделать хотя бы набор из 4 таких штук. Я бы даже сделал 6, если можно. Поскольку их много, чем больше, тем лучше.

Лично мне нравится использовать A2 для подобных работ, так как он закалывается воздухом и очень стабилен. Я использовал O1, когда учился в школе, и он работал нормально, но не очень хорошо.Он более склонен к растрескиванию, особенно вокруг острых углов и резьбы, поэтому некоторым парням пришлось начинать заново. Тем не менее, это сработает, если это все, что вы можете себе позволить.

Вот спецификация:

• 1 ″ x 2 ″ x 3 ″ Сталь A2, увеличенный размер 0,035 ″ (1 шт. На блок)
• Винт с головкой под торцевой ключ 1 / 4-20 x 1/2 ″ (2 шт. На блок)

Вы также можете хотите убедиться, что вы используете кран увеличенного размера (h21) вместо более распространенного h4 или H5, особенно если вы используете O1. При термообработке он имеет тенденцию к усадке и небольшому короблению, поэтому иначе вы не сможете использовать нити.

Вот чертежи:

Направляющая

Это очень простой проект для чего-то действительно очень полезного.

Это инструмент, который поможет вам держать метчик прямо над пластиной или валом. В нем просверлены отверстия для метчиков от №6 до 1/2 ″. На чертежах указана низкоуглеродистая сталь, но вы можете использовать инструментальную сталь и подвергать ее термообработке, если хотите, чтобы она прослужила дольше. В этом случае 4140 будет работать нормально.

Несмотря на то, что это простая работа по фрезерованию, это хорошая возможность попрактиковаться в точности.Отверстия необходимо совместить с V-образным вырезом на дне. Это может быть отличным упражнением, демонстрирующим, как точно определить местонахождение V-образной формы с помощью булавки и глубинного микрофона для измерения. Вы можете использовать это как для проверки выравнивания по внешним краям, так и для проверки глубины.

Это хороший способ попрактиковаться в выравнивании тисков. Если вы делаете это на ЧПУ, вам нужно будет загрузить еще несколько упражнений, так что есть некоторая повторяющаяся практика. Самое приятное в этом то, что это удобный инструмент и практичный проект, для которого практически не требуется никаких материалов.

Вот спецификация:

• 1 ″ x 1 ″ x 4,125 ″, сталь (1 шт.)

Да. Довольно простой.

Вот рисунок:

Домкрат винтовой

Это еще одна классика. Свою я сделал на курсе ЧПУ в колледже. Одна вещь, которая мне не понравилась в сделанных мной наборах, — это то, что они были действительно ограничены в количестве поездок, на которые вы могли бы выйти.

Поэтому в этот набор я включил чертежи блоков подступенка.Они должны дать вам действительно хороший доступ, чтобы их стоило держать в вашем ящике для инструментов.

Если запрограммировать их на ЧПУ, то можно получить действительно хороший набор. Технически минимально полезный минимум 3 единицы, но я бы рекомендовал сделать больше. Кажется, я всегда использую около 6 штук за раз.

Если вы сделаете набор из 6 штук, сделайте по два переходных блока для каждого винтового домкрата. Если вы запустите их на токарном станке с ЧПУ, вы сможете сделать каждую деталь за одну операцию.Единственное исключение — вы можете перевернуть винт, чтобы он везде имел красивую гладкую поверхность.

Это хороший проект для изучения токарных станков с ЧПУ, и он также дает прекрасную возможность поразмыслить над зазорами и односторонними допусками. Вы можете почувствовать, в чем разница между скользящей посадкой 0,005 ″ и 0,015 ″.

Вот спецификация для набора из 6 штук (2 стояка, 1 корпус, 1 винт на блок):

• Ø 1,0 ″ x 8 ″ длиной 4140 HTSR (x1)
• Ø 2.0 ″ x 40 ″ длиной 4140 HTSR (x1)

Я добавил их в качестве длины штанги с небольшим дополнительным элементом, за который можно было держаться ближе к концу пробега. Это связано с тем, что обычно это работа с ЧПУ, поэтому разрезание их всех на отдельные части приведет к потере материала и займет больше времени.

Тиски тормозные

Это классный проект.

На самом деле, наиболее распространенный подход к сгибанию куска металла, когда у вас нет легкого доступа к надлежащему тормозу, — это затолкнуть его в тиски и постоять по нему молотком.Это просто делает это немного более профессиональным.

У него есть магниты, благодаря которым он легко крепится к любым стальным тискам. Это инструмент, который может дать вам точные и чистые изгибы в очень простой мастерской. Матрица состоит из трех частей, поэтому вы можете снимать и настраивать ее по мере необходимости, если вы работаете с более мелкими деталями.

Это тот, который большинство ваших приятелей-машинистов, вероятно, даже никогда не видели, так что у него довольно высокий «фактор отличия».

Сам инструмент довольно прост в изготовлении и в основном учит вас не вставлять заготовку в фрезерные тиски неправильно.Что интересно в нем, так это то, что это хорошее, очень простое введение в инструмент и штамп. Это может быть способ изучить некоторые фундаментальные термины и принципы обработки листового металла.

Так как это, вероятно, не то, что увидит тонна ежедневного использования, большинство парней просто делают его из мягкой стали. Если вы хотите что-то, что прослужит очень долго, сделайте это из 4140 и подвергните термообработке.

Вот спецификация:

А вот чертежи:

Ну вот и все.13 проектов по механообработке для студентов и начинающих.

Определенно нет ничего плохого во многих проектах в стиле «побрякушки», которые часто встречаются во многих программах обработки. Вы можете очень сосредоточиться на работе, чтобы отточить действительно определенные навыки.

Но что хорошо в изготовлении инструментов, так это то, что в их мастерстве есть большая гордость, и тот факт, что они вполне могут остаться в вашем ящике для инструментов через десять или двадцать лет.

Есть целый ряд других инструментов, которые могут сделать новички.Вот еще несколько идей:

• Параллели
• Поворотный рычаг индикатора часового типа
• C-образные зажимы
  
• Датчик точки сверления
• Устройство определения кромок
• Рукоятка метчика
  
• Магнитный щиток для стружки
• Собачка для токарного станка
• Центр поиска
• резак
• Устройство предварительной настройки высоты инструмента с ЧПУ
• Набор инструментов для установки втулки

Есть ли какие-нибудь проекты, которые вы бы добавили в этот список? Добавьте их в комментарии ниже.

Если вам понравилась эта статья и вы думаете, что другие тоже могут извлечь из нее пользу, поделитесь ею в социальных сетях.

DIY Набор с ЧПУ: RF-45 Модернизация / модернизация фрезерного станка с ЧПУ

Комплект DIY с ЧПУ: переоборудование / модернизация фрезерного станка RF-45

На этой странице описывается преобразование моего фрезерного станка Industrial Hobbies RF-45 с ЧПУ. Это написано в стиле блога, где самые свежие записи находятся вверху. Вы можете предпочесть читать его снизу вверх, если хотите, чтобы события разворачивались в хронологическом порядке.

Результатом этого проекта стал мощный станок с ЧПУ со многими замечательными функциями, такими как сервоприводы, а не шаговые двигатели, и приводное дышло. Самым большим недостатком был шпиндель с зубчатым приводом, который ограничивал максимальные обороты до довольно низкого числа. Планировалось построить шпиндель с ременным приводом, способный развивать гораздо более высокие обороты, но вместо этого я купил Tormach PCNC 1100.

Я потратил огромное количество времени на этот проект и хотел продолжить изготовление деталей, а не создание станка с ЧПУ.

Блог о преобразовании ЧПУ

23.05.10

Шум концевого выключателя / исходного положения

Недавно я запустил свои домашние переключатели и решил пойти дальше и позволить им также действовать как концевые переключатели. Именно тогда я осознал, сколько шума было на линиях. Я получал бесплатную ошибку ограничения из-за шума примерно каждые 2–3 минуты. Не беспокойтесь, я сделал то, что должен был начать, и заземлил фольгу внутри моих кабелей на шкаф электроники ЧПУ через их разъем.Шум сразу утих, и с тех пор жизнь наладилась.

Если вы не думали, что в вашей системе много шума, может быть, это потому, что у вас не было возможности проверить? Заземлите кабели со стороны шкафа электроники (не со стороны машины, которая может создавать контуры заземления).

Пользователи Mach4: сделайте все свои ускорения одинаковыми на ваших осях!

Я обнаружил, что это проблема, при изготовлении рук. Из-за высокой скорости подачи (50 IPM) и некоторых резких изменений направления для отслеживания профиля я раньше не сталкивался с этой проблемой.Я слышал об одном человеке, у которого была проблема с совершенно разными настройками мотора колена по сравнению с осями X и Y. Было сказано, что это ошибка в Mach.

В любом случае, как я обнаружил на раннем этапе обработки осевых рычагов, иметь разные ускорения по двум осям — не лучшая идея. Я бы не заметил этого, если бы не ослабление ускорения по оси X, потому что это приводило к слишком большим сбоям, когда я бегал с двумя 6-дюймовыми тисками на столе. Я уменьшил ускорение оси X, чтобы он соответствовал Z, и забыл об этом.Эта последняя работа по изготовлению постукивающей руки напомнила мне, что кое-что нужно делать.

Мне кажется странным, что Mach4 не учитывает это, и это следует классифицировать как ошибку. Планировщик траектории Маха должен уметь правильно спланировать скоординированное движение по n-осям с разным ускорением и максимальной скоростью по каждой из них. По крайней мере, ленивый алгоритм просто ограничит все скоординированные оси минимальным ускорением и скоростью любой оси, задействованной в данный момент.

В любом случае, если вы думаете, что делаете себе одолжение, находя пределы максимальной производительности каждой оси, вы можете на самом деле делать обратное, пока Мах не научится лучше с этим справляться.

Кстати, симптомом будет то, что инструмент очень небрежно следует по траектории скоординированного движения. Обойдя точку поворота на поворотном блоке постукивающего рычага, невооруженным глазом было до боли очевидно, что что-то не так — штангенциркуль или микрометры не нужны.

1/5/10

И наконец: выключатели исходного положения и концевые выключатели

Полная информация на странице Home Switch.

X-Switch без крышки, чтобы вы могли увидеть, как он работает…

Настройка машины как профилактическое обслуживание

Мне нравится время от времени немного возиться со своими машинами, чтобы убедиться, что они настроены на оптимальное состояние. Фрезерный станок с ЧПУ, кажется, выиграет от этого больше всего. Например, параметры настройки мотора и иногда параметры двигателя Mach4 выигрывают от периодической регулировки. Возможно, что удивительно, настройка варьируется в зависимости от условий.

В холодную погоду (например, сейчас в моем районе) мельница более жесткая и, кажется, требует более легких настроек.Когда я загружаю стол двумя 6-дюймовыми тисками Kurt, его вес тоже замедляет. Прямо сейчас у меня есть комбинация того и другого, так что дела обстоят как бы «наихудший случай», по крайней мере, до тех пор, пока я не решу бросить блок цилиндров на стол и попытаться обработать его!

Кроме того, Z — самый чувствительный (самый тяжелый), за ним следует X, за которым следует Y.

Итак, мои текущие настройки, которые я считаю наихудшим случаем, следующие:

X 110 IPM, 10 ускорений
Y 120 IPM, 15 ускорений
Z 110 IPM, 10 ускорений

Я обычно просто оставляю Z там, где он есть.Однако, если погода теплая и стол слегка загружен, я могу увеличить X до 120 и 15.

Впечатляющие вещи можно заставить работать быстрее, но мне также нравится сохранять жесткость. Кстати, иногда они тоже нуждаются в корректировке. Первоначальный владелец IH, Аарон Мосс, однажды сказал мне, что каждый сезон меняет свои трюки. Я определенно могу в это поверить.

Еще кое-что помогает — это прогрев машины. Когда я закончу работу с домашними выключателями, я напишу программу прогрева машины.Идея состоит в том, чтобы в течение некоторого времени перемещать оси по всему диапазону их хода, а также прогревать подшипники шпинделя. Эта практика распространена на полноразмерных VMC, и нет никаких причин, по которым она не будет полезна и для моей маленькой мельницы. На самом деле, я совершенно уверен, что это так, потому что я уже научился делать это вручную, бегая трусцой. Было бы еще лучше, если бы программа запускалась, пока я время от времени качаю масленку, чтобы убедиться, что масло растеклось по всем поверхностям.

30.05.09

Зовем готово!

Я пишу это в сентябре, осознав, что никогда не объявлял завод готовым.Я просто занялся этим. Насколько я могу судить, он был закончен где-то в мае. Моя последняя работа заключалась в том, чтобы сделать все это максимально точным, одним из последних аспектов этого было возведение столбца в квадрат, поэтому я собираюсь использовать это в качестве ориентира, чтобы называть работу выполненной.

Квадратная стойка для вашей мельницы

Несколько выходных назад я построил квадратную колонну для своей мельничной колонны в рамках процесса точной обработки, который я прохожу на мельнице, но я только что снял снимок с камеры и обработал его сегодня.Я использовал цилиндрический квадрат, чтобы измерить расстояние, на котором я находился, выровнял стол, а затем установил регулировочную прокладку для колонны мельницы, чтобы устранить оставшуюся ошибку, пока я не отклонился всего на несколько десятых. Подробности на моей странице «Советы и методы работы с мельницей», а вот тизер:

Выравнивание стола…

Хорошо, два тизерных фото!

Еще больше забавных вещей: картографирование с шарико-винтовой передачей с помощью УЦИ

Я установил УЦИ на оси X фрезы и смог выполнить небольшое картографическое действие.Полная информация на моей странице настройки мельницы, но вот некоторые тизеры:

Считывающая головка…

Кронштейн для крепления весов…

Панель управления УЦИ…

Карта ошибок для моего ШВП с осью X…

Что мы можем сказать по этой карте ошибок?

Левая ось показывает фактическое перемещение каждого заданного перемещения на 0,5000 ″, измеренное УЦИ. Если бы ШВП был идеально точен, график был бы прямой линией с центром в 0.5000 ″.

Вы можете видеть, что правые 40% ШВП работают немного точнее, чем левая, хотя первые 10% слева тоже вполне хороши. Тем не менее, весь винт вращается с точностью ниже одной тысячной. Вы также можете видеть, что ошибки не кумулятивные, а более периодические. Общая погрешность при перемещении на 24 дюйма составила 5,6 тысячных, а винты рекламируются как имеющие менее 3 тысяч на 12 дюймов, так что этот винт находится в пределах спецификации.

Mach 3 может взять такую ​​карту и исправить эти ошибки.Я еще не пробовал, но это будет интересный эксперимент!

10.04.09

Прямая установка моего HEDS…

С тех пор, как мельница снова заработала, я работал над ее точной настройкой. В моем тестовом примере были некоторые детали, которые я подписал на сборку паровой машины Elmer’s Comber Rotary. Я коснулся и настроил много разных вещей, и в какой-то момент я опишу процесс настройки в виде последовательной страницы. Между тем, я хотел рассказать об одной вещи, которая имела большое значение.

Марисс Ф. говорил, что существует проблема с сервоприводами, в которых используются кодеры HEDS. Это обычные дешевые цифровые кодировщики США, и это именно то, что у меня есть в моих домашних сервоприводах с ЧПУ. Некоторые люди говорят, что у них нет проблем со своими кодировщиками, другие говорят, что у них есть всевозможные проблемы. Марисс предложил исправление, которое включает в себя несколько простых байпасных конденсаторов, поэтому я взял на себя установку конденсаторов на свои сервоприводы. Вот что для этого нужно:

3 болта с внутренним шестигранником удерживают заднюю крышку сервопривода…

Вот как выглядят внутренности.Энкодер HEDS подключается с помощью небольшого простого жгута…

Мы пропускаем источник питания, чтобы отфильтровать шум, поэтому конденсатор проходит между контактами 1 (Gnd) и 4 (+ 5V)…

Проще всего согнуть выводы конденсатора, вставить в разъем, а затем переустановить…

Керамический конденсатор емкостью 1 мкФ проходит через клеммы источника питания HEDS на энкодере. Используйте конденсаторы Digikey BC1151CT-ND. Они стоили 1,80 доллара за упаковку из 10 штук, и Digikey с радостью отправила их мне, не требуя минимального заказа.

Результат? Я сразу заметил, что мои сервоприводы стали тише, когда они не двигались — меньше дрожания. Некоторые странные сбои и неисправности, которые время от времени возникали во время бега, исчезли. Лучше всего то, что моя часть внезапно стала более точной — я получал некоторую ложную обратную связь от кодировщика из-за шума.

Это быстрое и простое решение: настоятельно рекомендуется, если у вас есть кодеры HEDS!

18.03.09

Наконец-то комбинат снова в рабочем состоянии!

Этот скачок напряжения был действительно болезненным, но в конце прошлых выходных я наконец снова запустил мельницу по всем трем осям.Оказывается, я взорвал Smoothstepper и 2 из 3 Geckodrives.

После замены двух дисков и Smoothstepper, самое худшее — это выяснить, в чем проблема. Одно дело — начать со всей новой платой, которая, как вы можете предположить, работает, и полагать, что любые проблемы — это ваши собственные ошибки в проводке. Немного сложнее отладить систему, в которой вы не знаете, что работает, а что нет.

После того, как оси заработали номинально, моей следующей задачей было настроить каждую ось. Сервоприводы нужно настраивать.Сначала я выполнил ручную настройку «на слух», а затем вернулся и проверил результат с помощью своего осциллографа. Полная информация находится на моей странице настройки сервоприводов, но вот несколько фотографий, которые я сделал для вашего удовольствия:

Осциллограф

подключен, но ось еще не движется. Я также не все настроил, иначе вы не увидели бы эту трассу без движущейся оси!

Я использую G-код мастера круглого кармана для настройки сервопривода. Установите окружность небольшого диаметра и относительно высокую скорость подачи, и вы получите много реверсивных направлений, которые можно использовать для настройки…

Я получил оси X и Y моей фрезы со скоростью до 50 дюймов / сек / сек или 0.Ускорение 13g с помощью o-scope. Без него я мог бы дотянуться до 40 футов на слух. Z имеет тяжелую фрезерную головку, поэтому доступно примерно половину этого ускорения…

Ось X сразу после настройки осциллографа. Полный ток по часовой стрелке, почти полное усиление, немного меньшее демпфирование. Ваши настройки тюнинга определенно будут другими!

Мне еще не довелось увидеть, какие бывают пороги. Моя настройка была сосредоточена на ускорении, поскольку это более сложная (и многие советуют более полезные) характеристики производительности для оптимизации.Я был очень доволен результатами, но я намерен «расстроить» (немного отступить), чтобы обеспечить допустимую погрешность.

22.02.09

Тяжелая неделя для электроники с ЧПУ: Smoothstepper проиграл шторм

Чувак, это была тяжелая неделя. Я хотел еще немного порезать стружку в эти выходные. Кажется, у нас был сильный шторм, и он унес власть по всему городу. Я не особо об этом думал и в то время даже не работал на станке с ЧПУ. Однако сегодня утром я спустился в магазин, собираясь погрузиться в него, и обнаружил, что счастливый красный мигающий свет на Smoothstepper больше не мигает.Я не могу понять, что еще могло подорвать его, потому что, когда я отключился, все было хорошо. Похоже, мне следовало полностью отключить устройство на случай грозы.

У меня под заказ новый Smoothstepper. Черт возьми, эти маленькие сбои электроники стоят недешево!

Отчаявшись поработать в цехе, но не имея работающей мельницы, я решил установить ЧРП в корпусе NEMA:

Вскоре я захочу управлять шпинделем через Mach4, и я также хочу установить свой более мощный и быстрый двигатель, так что это был хороший ход.В любом случае у меня не было много времени в магазине с некоторыми другими обязательствами.

17.02.09

Взрыв Geckodrive

Я отправился сегодня вечером после работы, чтобы сделать еще чипсов. Я хотел выровнять 2 части 1/4 ″ MIC6, чтобы они были 2 ″ x 6 ″ для сборки парового двигателя, в которой я участвую. Я обнаружил, что Z выключается и включается, поэтому я решил провернуть настройка по всем 3 осям. Я проделал базовую настройку, но на самом деле я не тратил много времени на то, чтобы возиться с ней.Головка мельницы очень тяжелая, поэтому я хотел убедиться, что она действительно хорошо настроена, чтобы предотвратить возникновение разломов. Я знал, что у меня проблема с настройкой, потому что это было ошибкой только тогда, когда я хотел поднять голову, и то только тогда, когда я делал это так быстро. Я немного снизил ускорение, и это было лучше, но время от времени я все равно получал неисправности.

Итак, я решил переделать сервоприводы. Я достал отвертку и начал настраивать. Я следовал подходу «на слух», основанному на нескольких статьях, которые я нашел в Интернете.В общем сделал следующее:

1. Начните с полного уменьшения усиления и демпфирования.

2. Начните увеличивать усиление и толкайте ось вперед и назад, пока не получите колебания. Вы поймете, когда получите его, он может быть довольно сильным.

3. Увеличивайте демпфирование до тех пор, пока колебания не исчезнут и сервопривод не перестанет работать. Предполагается, что случайный «тик» — это нормально, это просто немного дизеринга, но убедитесь, что это случается нечасто.

На самом деле эта процедура была не такой уж и сложной, и вскоре я был готов снова начать обработку, по крайней мере, я так думал.

Я установил канавку 1/4 ″ 2 в держателе R8, установил ноль X, Y и Z на моих двух пластинах в тисках и запустил мастер обработки поверхности Mach4. Он вернулся с некоторым g-кодом, который, по его словам, займет около 12 минут, поэтому я отключил его и сел, чтобы посмотреть. Казалось, все идет нормально, но примерно через 10 минут я встал со стула и решил попробовать внимательно послушать каждый серводвигатель. Я проверил Y, и это было хорошо, но когда я добрался до X, что-то выглядело странно. Звучало нормально (тяжело расслышать из-за шума резака), но отпечаток на ремне ГРМ выглядел немного нечетким.Я решил, что вижу некоторые колебания, и вернулся к элементам управления, чтобы выключиться. Прежде чем я смог туда добраться, пуф! Действительно неприятно пахнущий волшебный дым исходил от оси X Gecko. Это были колебания, и они сожгли сервопривод.

Дох!

Я отключился, поднялся наверх и заказал 2 новых Gecko 320 через 2-дневный эфир. Я был полон решимости приготовить настоящие фишки в ближайшие выходные!

Сервоприводы

имеют замкнутый контур, и колебания, в которые они могут попасть, мало чем отличаются от обратной связи на акустической системе или электрогитаре.Если его не отметить, это может вызвать проблемы. В этом случае, даже если ось не колебалась во время настройки, она не была должным образом демпфирована и каким-то образом перешла в колебания во время работы. Я был удивлен тем, насколько тихо было, но тогда фреза и шпиндель были довольно шумными.

Извлеченный урок: возможно, нет необходимости настраивать максимально возможное усиление! У меня есть осциллограф Tektronix, и я попробую еще раз чуть позже, когда у меня будет время. Между тем, я настрою вручную немного менее агрессивно.

15.02.09

Нарезайте первые стружки под управлением ЧПУ!

Ближе к концу этих выходных я собрал станок и смог резать свои первые стружки под управлением ЧПУ. Интересный материал!

Я потратил довольно много времени на то, что кажется мертвым мотором. Разобрал и проверил конденсаторы. Похоже на плохую стартовую шапку. Итак, я нашел другую стартовую крышку и попробовал ее. По-прежнему ничего, кроме шума, когда я его включил. В тот момент я был слишком нетерпелив, поэтому я просто поменял двигатель с ручного фрезерного станка на фрезерный станок с ЧПУ.Приятно иметь эту дополнительную мельницу!

Я потратил немного времени на калибровку хода по оси Z (я уже откалибровал X и Y ранее) с помощью блока 1-2-3 и моего сенсорного устройства по оси Z:

Устройство предварительной настройки оси Z: Когда игла находится в нулевом положении, размер фрезы ровно на 2,500 ″ выше того места, на котором находится устройство предварительной настройки. Ага, достал от 800 ватт на eBay…

Здесь мельница во всей красе. Солнце садится в воскресенье вечером, так что нам нужно поставить это шоу на гастроли!

Я также пробовал «касаться» бумагой между блоком 1-2-3 и резаком.Мне больше нравится устройство предварительной настройки оси Z…

Первые сколы ничего особенного не было, я просто приподнял алюминиевые губки моих тисков…

После этого я вырезал алюминиевую пластину 1/4 ″ MIC6, готовясь к сборке паровой машины, в которой я участвую…

К сожалению, это все, на что у меня было время, еще фишек придется подождать до следующих выходных!

09.02.09

Dinked Around Изменение крепежных болтов шпинделя

Я провел около 40 минут в магазине, возясь с болтами с квадратной головкой, которые я получил от Макмастера Карра.Я заказал 3 болта с квадратной головкой 5/8 ″ 11 TPI длиной 3 дюйма. Чтобы они подошли к седлу Z-оси фрезы, нужно немного отшлифовать углы. 3-дюймовые болты тоже немного длинноваты. С помощью болтов в седле я измерил, что мне нужно было укоротить болты примерно на 5/8 ″ для комфортного зазора. Это означало бы, что болты на 2 1/2 дюйма могли сработать нормально.

08.02.09

Калибровка шагов оси на дюйм и проверка люфта на фрезере

У меня был электрик, так что теперь у меня есть 220 для мельницы (и большой компрессор и несколько дополнительных розеток для других вещей).Следующим логическим шагом будет установка шпиндельной головки, но я застрял, пока не получу некоторые детали, которые я заказал у McMaster-Carr. Мне нужны болты с квадратной головкой, необходимые для крепления шпинделя к оси Z. Их как-то потеряли из коробки с деталями, которая шла вместе с мельницей. Я не узнал об этом, пока не началась рабочая неделя, поэтому, естественно, их еще нет на этих выходных.

Итак, я тем временем размышлял о чем-нибудь еще, чем заняться на мельнице, и решил откалибровать оси X и Y.Это не так сложно сделать, и это имеет большое значение для точности мельницы. Вот небольшое видео, которое только что опубликовал Хосс, в котором рассказывается, как он это сделал:

Хосс калибрует шаги своей мельницы на дюйм в 3 Маха…

Я проделал довольно похожую процедуру. Это было так:

Сначала я протолкнул блок 2-4-6 так, чтобы задний край был точно параллелен ходу оси X…

Здесь я подхожу к отправной точке.При проведении этого теста необходимо убедиться, что вы двигаетесь только в одном направлении, чтобы исключить люфт. Если вы случайно измените направление движения, вам придется начинать все сначала. Я медленно подбирался к индикатору, пока стрелка не показала около половины оборота, затем я обнулял индикатор …

Затем я побежал трусцой, стараясь полностью двигаться в одном направлении, пока индикатор не зарегистрирует ноль относительно блока 1-2-3, который я использую в качестве обратного упора. В Mach4 можно работать в тысячных или десятых долях.Попробуйте это своими маховиками!

Теперь считайте расстояние от УЦИ Mach4 оси X и сравните его с фактической длиной вашего блока 2-4-6. Моя оказалась длиной 6,0014 дюймов. Пройденное расстояние по оси X составило 5,9653 дюйма согласно DRO. Разница между ними говорит мне, насколько мне нужно увеличить количество шагов на дюйм с помощью простого расчета соотношения. Шаги на дюйм, которые я использовал на основе шага ходового винта и передаточного числа шкива ремня ГРМ, составили 28 240, но после ввода значения 28 409.9 и попытка снова вышла точно!

Здесь я проделываю то же самое с осью Y. Не буду утомлять вас всеми подробностями, но для этого потребовался немного другой коэффициент — 28235,8 шагов на дюйм. Обратите внимание, что теоретически X и Y должны быть идентичны. Оба они имеют ходовой винт с одинаковым шагом и одинаковое передаточное число зубчатых шкивов. Тот факт, что они разные, показывает, насколько важным может быть этот шаг калибровки!

Затем я измерил люфт по обеим осям.Это легко. Работайте до блока 1-2-3, пока не загорится индикатор. Обнулите индикатор и УЦИ для этой оси. Отступите на дюйм, а затем вернитесь, пока индикатор не обнулится. Все, что читает УЦИ, — это ваша обратная реакция.

Я получил 0,0003 ″ для оси Y и 0,0006 ″ для оси X. Это неплохо, но готов поспорить, мне нужно немного больше предварительной нагрузки, чтобы ось X была настроена еще лучше.

Я не стал беспокоиться об оси Z, так как у меня еще не смонтирована тяжелая шпиндельная головка. Мне нужны реальные показания, основанные на том, как завод будет работать, хотя это не должно иметь значения.

01.02.09

Newsflash: Все три оси работают!

Я сделал переходник для вала сервопривода и сегодня запустил ось Z. Требовалась небольшая настройка, но Z работает довольно плавно.

Немного осталось вырезать стружку:

• — Установите шпиндельную головку фрезерного станка.
• — Подключите к нему 220 В (легче сказать, чем сделать!).
• — Настройте сервоприводы по-настоящему.
• — Достаньте циферблатные индикаторы и откалибруйте все: шаги на дюйм, люфт, квадрат мельницы и т. Д.

На этом этапе я мог бы временно сократить количество фишек, и я точно планирую это!

31.01.09

Ось X и Y живы! Плюс, новая серво страница

С раннего утра пятницы до сегодняшнего утра я установил и запустил сервоприводы осей X и Y. Сервоприводы на самом деле еще не настроены, но даже в их грубом состоянии я смог переместить стол на 180 дюймов в минуту! Я не утверждаю, что это что-то, что будет точным или даже полезным, это была просто игра, но это было весело! Я попытался установить 200 IPM, но сервоприводы снова начали давать сбои, и я не хотел тратить слишком много времени на настройку для сценария, который в любом случае не является реальным.

Тем временем я добавил новую страницу, на которой собрано все, что мне нужно было сделать для адаптации сервоприводов HomeshopCNC к набору IH Mill CNC Kit.

Моя следующая проблема — адаптировать сервопривод для оси Z, что потребует немного более сильного лекарства:

Мне нравится производительность сервоприводов HomeshopCNC, но валы очень короткие для этого комплекта IH!

30.01.09

Установка синхронизирующих шкивов на сервопривод

Я собираюсь использовать роликовые штифты 1/8 дюйма для установки синхронизирующих шкивов на сервоприводы.Джин сказал мне, что это метод, который используют Industrial Hobbies в своих системах под ключ, и он обеспечит очень прочный монтаж — гораздо больше, чем пара установочных винтов.

Вот где должно пройти отверстие по осям X и Y, когда синхронизирующий шкив ориентирован должным образом для зацепления со шкивом на шарико-винтовой передаче:

Я могу использовать плечо шкива и конец вала двигателя в качестве опорных точек. Мне нужно одинаковое смещение 0,220 ″ от любой точки, чтобы найти отверстие в валу и шкиве.

29.01.09

Прежде чем я забуду: проводка концевого выключателя IH

Я только что потратил полтора часа на отслеживание этого на CNCZone. Вот как предполагается подключить оптические ограничения IH к коммутационной плате:

Эта схема требует резистора на 270 Ом, но другой специалист по потоку обнаружил, что резистор 330 работает лучше.

25.01.09

За эти выходные прошло много работ по изготовлению, электромонтажу, тестированию и диагностике. Результат? 3 сервопривода вращаются!

Моей целью на эти выходные было установить кожух на шкаф для прокатных инструментов и уметь вращать все три серводвигателя.Легче сказать, чем сделать!

Установить корпус было довольно просто, как и установку электроники и осевых модулей. Вот несколько снимков того, как все выглядело сейчас, когда я был внизу в гараже:

Грязь! Конечно, приятно, что я могу использовать ноутбук с Smoothstepepr…

Очень грязная проводка. После того, как все заработает, я буду фрезеровать новые панели (конечно, используя этот станок с ЧПУ) и воспользуюсь этой возможностью, чтобы построить настоящие жгуты проводов, которые уберут это!

Электропроводка довольно грязная, но я буду переделывать ее, чтобы сделать настоящие жгуты проводов и почистить их при следующем проходе.Прямо сейчас я просто хочу, чтобы это работало. Большинство моих трудностей было связано с картой C17 и с тем, чтобы она надежно справлялась с неисправностями сервопривода. Я еще не решил, действительно ли доска шатается, или я просто использую ее неправильно. Я знаю, что видел, как он делал довольно странные вещи. Когда я, например, поместил все в этот шкаф, он полностью перестал замыкать реле во время последовательности запуска. Это означало, что Гекконы сразу же откажутся, а это плохо. Если вы прочитаете мою страницу с диагнозом, вы увидите, что эта проблема возникает снова и снова.Каждый раз исправление немного отличается. На этот раз я снова начал работу, подключив переключаемую сторону кнопки «Пуск» к реле источника постоянного тока. Это гарантирует, что он закроется во время цикла запуска, независимо от того, что решит сделать C17. Как обычно, я не думал об этом решении до тех пор, пока не проспал ночь после разочаровывающего предыдущего сеанса.

Теперь у меня вращаются все 3 сервопривода. X имеет тенденцию выходить из строя, но это только потому, что сервомашинки у меня не в очень хорошем состоянии.В этом нет никакого смысла, пока я все равно не смогу установить их на машину, потому что их просто нужно вернуть. Поэтому я сосредоточу свое внимание на сборке сервоприводов на мельнице. Я планирую установить синхронизирующие шкивы на валы сервопривода с помощью роликовых штифтов 1/8 дюйма. Вот как IH делает это в своих системах «под ключ», и это будет намного надежнее, чем пытаться использовать установочные винты на мощных двигателях, которые у меня есть. С этой целью я исследовал подходящие размеры отверстий для сверления и наткнулся на страницу из SDP-SI об этом здесь.

Это были насыщенные, но плодотворные выходные!

12.01.09

Осевые модули ожидают обработки 2 кабеля

Все три осевых модуля собраны и протестированы. Когда я завершал работу над последним из трех модулей, я решил, что мне нужно быстро отсоединить сигнальные провода, поэтому я сделал кабель из штыревого и гнездового DB9, и похоже, что он будет работать хорошо. Мне просто нужно сделать еще 2 таких кабеля для использования с другими 2-осевыми модулями.

Вот как выглядит готовый модуль с быстроразъемным соединением:

Для установки осевого модуля в корпус требуется 2 соединения — быстрое соединение — это все, что связано с уровнем сигнала, а затем есть основной источник питания постоянного тока + и -, которые идут на шины.Установить один или заменить один на другой, чтобы решить некоторые проблемы, должно быть довольно быстро и легко. Я мог бы пропустить быстрое соединение, но я подумал о том, чтобы тыкать и толкать внутри этого корпуса на четвереньках и хотел упростить это.

Что дальше?

1. Мне нужно закончить изготовление двух других быстроразъемных кабелей. Надеюсь, это будет легко сделать в течение недели.

2. Мне нужно очистить сам корпус, установить его сбоку на тележке, а также установить внутри и протестировать электронику.

3. Последний шаг — мне нужно установить сервоприводы на мельницу и посмотреть, как движутся оси.

Мы приближаемся!

1/3/09

Главный этап: вращение сервопривода! (При отладке все, что может пойти не так, пойдет не так)

Я только что получил 1 сервопривод, вращающийся на стенде после 2 1/2 дней отладки методом проб и ошибок. Если вам нужна полная история того, как я отлаживал эту глупую штуку, я записал ее на странице, чтобы вы могли увидеть, как я это сделал. Это болезненный процесс, поскольку не вся необходимая информация собрана в одном месте.Кое-что из этого было где-то там, но многое мне просто нужно было выяснить самостоятельно.

Вот краткий список всего, что мне пришлось изменить по сравнению с моей первоначальной попыткой запустить:

• Набор DIP-переключателей главной платы управления CNC4PC для G320. Это забавно действует на других типах плат вне зависимости от того, подключен ли Err / Res.
• Обнаружено. Я неправильно пометил провода на передней панели для «Пуск» и «Аварийный останов», поэтому они были подключены в обратном направлении.
• Поменяйте местами подключения двигателя, потому что они были перевернуты по сравнению с тем, что указал энкодер, что привело к немедленной неисправности сервопривода.
• Выполняя №3, я поменял неправильные провода и заменил выпрямитель источника питания. Не думаю, что я взорвал Геккона, изумительно!
• Подключите резистор 47 кОм к контактам 1 и 3 G320, чтобы обеспечить правильную инициализацию моста. Это было похоронено в записке Марисс, которую трудно найти на CNCZone
.
• Теперь я заставлял сервопривод удерживать положение, поэтому я немного поигрался с подстроечными устройствами настройки
• В Mach4 установите Step / Dir на ActiveLo. Установите ширину импульса на 5 (ширину импульса можно игнорировать для Smoothstepper).
• Подключите «Общий» G320 к + 5В на плате коммутации вместо заземления. Еще один, который легко пропустить, если вы не прочитаете много сообщений на разных форумах!
• Установите правильные параметры настройки двигателя на Mach4. Согласно другому найденному мной посту, IH говорит, что скорость 115 IPM и 0,15g ускорения. Мне также потребовалось 28 240 шагов, чтобы переместиться на 1 дюйм.
• Установите перемычки Smoothstepper на фактическую подачу + 5В на коммутационную плату. В противном случае клеммы с пометкой «+ 5V» — 0В!

Теперь я могу вращать сервопривод в разные стороны с помощью Mach4.Это все равно может дать сбой, если я быстро меняю направление движения на полном ходу, но это всего лишь настройка, и мне нужно правильно настроить ее на реальной машине, а не на сервоприводах, шлепающихся по полу.

Я должен признать, что согласно обсуждению в блоге Cookbook о Вечном сервоприводе против степперного джихада, было намного сложнее вращать сервопривод, чем степпер. В общем, я столкнулся с множеством менее очевидных вещей, включая настройки DIP-переключателя CNC4PC, потребность в резисторе 47 кОм (который будет встроен в сервоприводы Gecko следующего поколения) и странный опыт с «Common», который имеет должно быть + 5В, и которое не получило + 5В, пока не были включены перемычки Smoothstepper.

Вот несколько фотографий моей лаборатории тестирования электроники с ЧПУ на обеденном столе (моя жена рада, что он работает, а я ругаюсь намного меньше!):

Определение параметров 3 Маха для моих сервоприводов

У меня на сервоприводах 500 энкодеров CPR, что означает 500 x 4 = 2000 шагов на оборот двигателя. Для перемещения осей X или Y на 1 дюйм требуется 5 (шаг ходового винта) * 2,824 (передаточное число зубчатого ремня) оборотов. Итак, мне нужно 2000 * 5 * 2,824 = 28 240 шагов на дюйм перемещения оси.IH работает со скоростью 100 IPM, поэтому я изначально установил эту максимальную скорость.

27.12.08

Электромонтаж продолжается, порошковое покрытие уже готово

Я усердно делал кабели и проводку в корпусе. Здесь много связей! У меня есть электрическая схема, и я раскрашиваю каждое соединение, когда заканчиваю его делать. Все встык, поэтому я делаю небольшие жгуты проводов и стараюсь держать их в порядке.

В настоящий момент я просто пытаюсь добраться до точки, когда я могу активировать один осевой модуль и вращать единственный серводвигатель.Если все работает, я соберу и протестирую другие 2-осевые модули. После этого пора будет доделывать вольер. Я получил от брата на Рождество аккуратный набор для порошкового покрытия и только что заказал порошковое покрытие Ocean Blue в Caswell Plating. Я думаю, что Ocean Blue будет очень хорошо сочетаться с синим IH mill blue. Порошковое покрытие очень прочное. На самом деле это не обязательно для этого приложения, но я подумал, что было бы весело попробовать!

21.12.08

Ход выполнения: электрическая схема, монтаж платы и др.

Тебя можно простить, если ты не думаешь, что я ничего не делаю в течение 3 недель.На самом деле я был очень занят. Требуется невероятное количество исследований, чтобы понять, как правильно подключить один из этих проектов с ЧПУ, так что это большая часть того, чем я занимаюсь. Другой частью будет заказ различных вспомогательных деталей и установка моих различных маленьких вспомогательных плат на большую монтажную пластину, которая входит в корпус. Сегодня начал разводку. Я хочу сделать достаточно проводов, чтобы убедиться, что я могу вращать один сервопривод, сидя на скамейке, прежде чем я буду делать слишком много других.

Между тем, вот несколько лакомых кусочков:

Электропроводка Smoothstepper (подробнее на странице электроники):

Сравните это с диаграммой ниже.Обратите внимание, я перевернулся. Я намеренно решил установить кожух NEMA на той стороне прокатного шкафа, которая будет ближе всего к стану…

02.12.08

Подготовка к подключению коробки

У меня было множество разногласий, чтобы начать электромонтаж корпуса. Теперь у меня есть все, кроме реле, которое я буду использовать для цепи аварийного останова, и главного выключателя переменного тока для передней панели. Я также сделал несколько версий общей схемы. Последняя версия находится на странице приложения.Основываясь на моих последних схемах, я составил схему того, как я буду собирать различные вспомогательные платы в корпусе:

Моей целью на этих выходных было бы довести корпус до такой степени, чтобы я действительно смог смонтировать платы и начать процесс электромонтажа в следующие выходные, и, надеюсь, попытаться запустить несколько сервоприводов (хотя и не на машине) в следующие выходные. Там довольно много работы, но если у меня будет достаточно часов, я достигну этого уровня. Скрещенные пальцы!

Мне еще нужно сделать кронштейн для поддержки клавиатуры и монитора, мне нужно прикрепить корпус к тележке на колесиках, и мне также нужно его покрасить.

Еще много суеты. Я, например, не указал и не заказал какие-либо разъемы для вспомогательной панели. У меня есть кое-что, сидящее вокруг мусорного ведра, которое, надеюсь, сработает. На них тоже надо смотреть. Если необходимо, я могу отложить подключение частотно-регулируемого привода и проводки охлаждающей жидкости до тех пор, пока сервоприводы не заработают, и это не будет проблемой.

23.11.08

Новый VFD и система управления шпинделем Страница

Проведя пару часов вчера вечером и этим утром, изучая мой VFD и плату контроллера, я хотел начать новую страницу о работе VFD.Работа, необходимая для управления шпинделем фрезерного станка из Mach4, не очень сложна, но в ней много деталей, поэтому я выделил ее на другой странице, чтобы упростить работу с этой подсистемой.

22.11.08

2 часа прогресса этим утром

Два часа сегодня утром, и хотя я делал много разных вещей, я не думаю, что это так уж много прогресса. Дох!

Я начал с моего нового фрезы для треппанирования от SPI. За эти годы у меня было так много проблем с проделыванием больших отверстий в металлическом листе, что я, наконец, обратился к профессиональному инструменту.Я начал с попытки закончить измерительное отверстие на модуле 3-й оси. Все началось хорошо, а затем стало все хуже и хуже, пока маленький инструмент не сломался полностью! Фер громко плачет!

Теперь я убежден, что злой таинственный металл, который я получил в хозяйственном магазине, — это какая-то сталь, которая очень легко затвердевает. Я не могу найти другого объяснения того, насколько сложно работать. В любом случае, прежде чем он сломался, резак почти прошел, поэтому я выбил диск с помощью перфорационного молотка.Мне нужно очистить часть отверстия каким-нибудь абразивным шлифовальным станком, но это будет нормально.

От этого я перешел к установке блока питания Antek в корпусной коробке. В этом не было ничего страшного: установили источник питания, разметили отверстия, просверлили отверстия — готово! Так что все готово, когда придет время. Я пока оставлю запасы из коробки, потому что там еще предстоит резка и сверление.

Затем я обратил внимание на 8 стоек, используемых для крепления привода Gecko и радиатора к панели осевого модуля.Эти 8 отверстий еще не просверлены и нарезаны резьбой на обоих концах. Поэтому я вставил их в токарный станок, при необходимости выровнял, просверлил по центру и просверлил сверлом, подходящим для метчика. Когда все 8 были готовы, я подошел к мельнице и протер каждое отверстие метчиком со спиральной канавкой.

Это два часа моего утра, а теперь время обеда. Ничего такого, чего стоит даже сфотографировать.

15.11.08

Есть большинство вырезов в корпусе NEMA

Мне все еще понадобятся отверстия для охлаждающего вентилятора, но я хочу убедиться, что понимаю зазоры и расположение всего остального, прежде чем пытаться установить вентилятор.В настоящее время я думаю поставить его в дверь рядом с петлей и поднять вверх, чтобы выпустить теплый воздух. Жаль, что у меня не было жалюзи!

Вот несколько картинок:

Панельные вставки закрывают отверстия. 4 оси спереди, с главной панелью управления вверху. Я мог бы также выпустить вентилятор с правой стороны этой панели управления…

Три выреза в задней панели. Верхние 2 относятся к еще 2 осям. Снизу будут все вспомогательные разъемы для ограничения, управления реле охлаждающей жидкости и управления VFD…

Подробнее на странице корпуса о том, как я делал вырезы.

Некоторый прогресс в модулях оси

У меня есть один довольно хорошо смоделированный со всеми установленными деталями:

Как видите, у меня проблема с зазором измерителя и крепежными болтами, поэтому я проделал отверстие большого размера, чтобы попытаться создать «пространство для маневра». Это произошло из-за ошибки при разметке большой квадратной грани во время проектирования САПР. Что мне нужно сделать, так это переместить весь метр на 1/4 дюйма вниз по панели, и все будет хорошо.

Думаю, я подошел достаточно близко.Я не могу пойти дальше, иначе я потеряю крепежные отверстия для счетчика, как вы можете видеть на этом снимке сзади. В конце концов, я все равно планирую переделать эти панели, как только ЧПУ будет запущено и заработает. Я сделаю их из алюминиевой пластины 1/4 дюйма и нанесу гравировку и другие декоративные элементы, чтобы они выглядели намного лучше.

Припаял кабели к серводвигателям

Серводвигатели поставляются Homeshopcnc с коротким хвостом на них, поэтому вам нужно будет присоединить более длинный кабель к шкафу с электроникой.Я решил использовать для себя шнуры питания в стиле IES. Это те же кабели питания, которые использует ПК. Я выбрал их, потому что они дешевые, сервопривод имеет всего 3 проводника, как шнур питания, и они рассчитаны на ток. Единственное, что я могу сказать, это то, что они не защищены, поэтому шум от сервоприводов не будет слышен. Это означает, что мне нужно позаботиться о том, чтобы остальные кабели, например кабели концевого выключателя и кодировщика, были должным образом экранированы от шума, а экраны были заземлены.

Я прикрепил к моторам 10-футовые шнуры питания от CableWholesale…

Распиновка сервокодера Homeshopcnc

Получил ответ на свой запрос в Homeshopcnc о распиновке кодеров.Говорят, 5 контактов на кодировщике соответствуют 5 верхним контактам на разъеме DB. эта распиновка будет:

Также стоит отметить, что я указал на эти сервоприводы 500 кодеров CPR. С квадратурой это означает 2000 шагов на оборот.

30.10.08

Разные обновления хода производства: ремни ГРМ, модули осей марсианской боевой машины, концевые выключатели и шаблоны из листового металла

Сегодняшний вечер в магазине выдался продуктивным!

Некоторое время назад я обнаружил, что ремни ГРМ с 72 зубьями, которые я заказал для осей X и Y, были слишком маленькими.Дох! Оказывается, я допустил небольшой просчет в геометрии. Я был очень обеспокоен тем, что обнаружил, что заказанные мной шкивы ГРМ также не будут работать, поскольку вы можете получить ремни только определенных размеров. К счастью, мне повезло, и я обнаружил, что ремень с 75 зубьями работает нормально.

Кроме того, у меня на токарном станке была включена куча «ножек», чтобы я мог приступить к сборке модулей радиатора:

Тем временем я получил кучу электрических розеток IES для кабелей серво питания, кучу держателей предохранителей 3AG и кучу гнездовых разъемов DB-9, а также 4 амперметра на 15А.Пришло время подумать о панелях из листового металла. Я купил нержавеющий лист 22 ga в Orchard Supply и нарисовал шаблон в своей программе CAD:

Примерно в это время я подумал об одном большом круглом отверстии и двух квадратных отверстиях. Больно делать с моим нынешним оборудованием. Мне нужно будет купить кольцевую пилу для большого круглого отверстия (для моего измерителя нагрузки), и квадраты должны быть сделаны путем высверливания углов, как отмечено на моем шаблоне, и их фрезерования или, возможно, высечки, чтобы соединить дыры.В общем, это немного неприятно, и это заставило меня задуматься о работе с ударом и штампом. Мне потребовалось бы 3 вырубки: по одному для измерительного отверстия и по одному для квадратных отверстий разъема питания DB-9 и IES. У меня есть 50-тонный пресс с Н-образной рамой, так что мне нужно было собрать вместе какой-нибудь пуансон и штамповочную оснастку. На самом деле это даже больше, чем просто изготовление панелей так, как я планировал, но это определенно более интересная работа. Надо подумать, идти ли туда или просто сделать все!

Наконец, я установил оптические ограничения для моих промышленных хобби.Они конечно классные. Вот какие картинки:

Есть предел по оси X. Он устанавливается в имеющиеся 2 отверстия на седле и приводится в действие упорами стола в боковом Т-образном пазу. Согласно инструкциям IH, вы должны поставить шайбу за упорами стола, чтобы они не шатались…

Вот снимок пределов осей Y и Z во время их установки. Эти 2 используют длинные стержни с воротниками. Алюминиевый блок, такой как вы видите на оси Z, прикреплен болтами к подвижной оси, и когда он касается воротника на валу, он приводит в действие переключатель…

Вот крупный план внутренней части одного из этих изящных переключателей…

22.10.08

Эскиз планирования корпуса электроники и ключ открытия

Этим вечером, закончив работу, я сделал ключ, которым я открыл свои излишки шкафа Rittal NEMA.Потребовалось всего лишь немного работы на токарном станке, немного поперечного сверления на стане и роликовый штифт 1/8 дюйма, чтобы заставить его работать. Сомневаюсь, что на это ушло больше 10-15 минут:

Замок…

Ключ, который я сделал…

Сначала загляните внутрь коробки. Думаю, это должно сработать!

Разобравшись с глупой мыслью, я обратился к мыслям о том, как втиснуть в нее мою запланированную электронику. Я придумал этот быстрый и грязный набросок планирования, используя Rhino3D:

.

Как видите, я планирую выпустить до 6 модулей, которые я называю «модулями Axis», а также блок питания постоянного тока Antek.Мне нужно будет втиснуть туда еще несколько вещей, но кажется, что там достаточно места, а?

В дополнение к этому эскизу планирования я наметил, какие другие электронные платы мне нужно заказать, чтобы обеспечить все функции моего шкафа управления ЧПУ. Полная информация на странице электроники.
12.10.08

Я объявляю, что масло One Shot готово!

Смонтирован насос и выровнена ось Z. Я мог бы сделать небольшие улучшения, но в целом все работает хорошо!

Вот сводка фотографий:

Насос на колонке…

Кадр седельных цепей…

И схемы оси Z…

11.10.08

Сегодня заказан блок питания постоянного тока мощностью 1000 Вт для сервоприводов

Сегодня я заказал в Antek блок питания PS-10N70 для питания сервоприводов моей мельницы.Вот фото:

Стоимость доставки составила 150 + 10 долларов, что кажется вполне разумным. Это источник питания 70 В, что оставляет небольшой запас для ограничения 80 В на Geckodrives. Antek управляется парнем по имени Джон Анго. Я уже заказывал у него тороидальные трансформаторы, и он хороший парень, с которым можно вести дела. За эту цену я могу сэкономить немного усилий и стать намного ближе к запуску этой мельницы раньше!

10.05.08

Блокировка выключателя и монтажная пластина масляного насоса

Вот краткий снимок, подробности здесь.

Ремни и шкивы ГРМ, заказанные в SDP-SI и размышлениях о датчиках и точности

Стандартные синхронизирующие шкивы для комплекта IH CNC представляют собой серию HTD (полукруглые зубья), шаг 5 мм и ширину 15 мм. Но шкивы, входящие в комплект, имеют крошечное отверстие диаметром 8 мм, предназначенное для сервоприводов, которые продает IH. Поскольку я использую сервоприводы HomeShopCNC с диаметром отверстия 1/2 дюйма, они просто не работают. На них не хватит мяса, чтобы столько вымотать. Итак, мне пришлось придумать новый план.После некоторого дурака, чтобы измерить расстояние между центрами вала на кронштейне (оно не регулируется, так что вам лучше сделать это правильно!), Я нашел расстояние 3,769 ″. Я подключил это к чертежу Rhino3D в качестве проверки работоспособности вместе с диаметрами шкивов и фактически нарисовал расположение ложи. Я придумал маленький шкив с 12 зубьями и большой с 48 зубьями для передаточного отношения 4: 1.

Измерительный вал к валу с моими сервоприводами HomeShopCNC на 850 унций. Я знал, что не зря у меня были эти большие гигантские суппорты!

Хорошо, а какой шкив для двигателя ближе всего подходит к моему валу и работает со стандартным ремнем ГРМ без необходимости менять вал на расстояние вала или модифицировать кронштейн? Оказывается, в SDP-SI есть изящный маленький калькулятор для этой цели.Не пришлось долго дурачиться, прежде чем я понял, что ремень с 72 зубьями (вместо стандартных ремней с 70 зубьями) и шкив мотора с 17 зубьями сделают эту работу. Я заказал их в SDP-SI общей стоимостью около 40 долларов. Не дешево, но ремни были вдвое дешевле, и изготовление двух зубчатых шкивов потребовало много времени, которое я не мог бы потратить в другом месте.

Примечание после факта (30.10.08): Ремни с 72 зубьями не подходят, но с 75 зубьями отлично сочетаются с этой комбинацией шкивов.

Мой коэффициент уменьшения по осям X и Y теперь будет 48/17 или около 2.824: 1 вместо 4: 1. Стандартный комплект IH поставляется с сервоприводами на 410 унций / дюйм, но у меня работает 850 унций / дюйм, поэтому я сомневаюсь, что у меня не хватит крутящего момента. Я использую энкодеры с разрешением 500, но они установлены на двигателе, а не на шарико-винтовой передаче, как в комплекте IH. Итак, IH понижает 4000 энкодеров cpr (я делаю вывод, учитывая их разрешение в 50 миллионных долей, хммм) на 4: 1, получая разрешение 4000/4 = 1000 отсчетов на оборот двигателя и 4000 отсчетов на разрешение шарико-винтовой передачи. Вот что касается этой 50-миллионной цифры от IH: ни один из вероятных кодировщиков от US Digital не может приблизиться к 4000 отсчетов на оборот.1000 — это самый высокий показатель, который я смог найти. Как же тогда им добраться до 50-миллионной цифры? Ответ не так уж и сложен, мы используем квадратурные входы, которые дают нам 4-кратное разрешение для энкодера. Таким образом, если IH использует дорогостоящий энкодер с 1000 отсчетов на оборот в квадратурном режиме, они получают 4000 отсчетов на оборот.

Предположим, я использую свои энкодеры на 500 отсчетов в квадратурном режиме. Я использую эквивалент 2000 * 2,824 = 2824 счета на оборот ШВП и 2000 импульсов на оборот двигателя.Так что у меня вроде бы около 70% разрешения комплекта IH. Вместо 50 миллионных у меня будет 0,7 десятых. Это все еще неплохо! И обратите внимание, что это фактическое разрешение, которое может видеть кодировщик, и сервопривод может что-то сделать.

Шаговые двигатели, для сравнения, получают команду двигаться на шаг и должны просто предполагать, что произошло правильное движение. Для сравнения, давайте посмотрим на Tormach, в котором вместо сервоприводов используются шаговые двигатели. Я не утверждаю, что одна мельница точнее другой, я просто смотрю, как работают числа.

Тормах заявляет о разрешении в одну десятую. Это определяется как: «Минимальное дискретное перемещение положения составляет 0,0001 ″, это разрешение перемещения».

Что это может означать, если мы внимательно расследуем? Учитывая их определение, это означает, что 0,0001 ″ соответствует одному шагу их шагового двигателя. Типичный шаговый двигатель имеет 200 шагов при вращении, что подразумевает, что зубчатая передача от шага к движению стола составляет 1.000 ″ / (200 * 0.0001 ″) = 50: 1. Это очень большое сокращение, на самом деле кажется слишком большим.Уменьшение IH составляет 4: 1 через шкивы и еще 5: 1 через ШВП, или 20: 1

.

Тормах говорит, что их скорость на порогах составляет 65 дюймов в минуту. Давайте перевернем эти числа и посмотрим, что мы получим:

65 дюймов / 0,0001 ″ = 650 000 десятитысячных = 650 000 шагов в минуту

650 000 шагов в минуту / 200 шагов на оборот = 3250 об / мин

Может быть, они смогут ускорить машину, запустив шаговые двигатели со скоростью 3250 об / мин, но для шагового двигателя это кажется действительно быстрым. Большинство из них такого размера имеют пиковый крутящий момент намного ниже этого.В «Анализе конструкции» Тормаха говорится о быстром падении крутящего момента всего за несколько сотен оборотов в минуту. Я предполагаю, что разрешение 0,0001 ″ невозможно реализовать на практике и основано на чем-то вроде микрошага (например, Tordrive имеет 10-кратный микрошаг, что означает деление всего на 10, если мы говорим о микрошагах). Если я прав насчет микрошага, реальное разрешение больше похоже на 0,001 дюйма, что нормально и полностью соответствует заявленным характеристикам мельницы.

Почему микрошаги не учитываются? Потому что вы не можете поддерживать полный крутящий момент на микрошаге, если он не соответствует полному шагу.Они в большей степени ориентированы на более плавное ускорение и движение, чем на точность.

Мне нравится завод Тормах, кстати, мне просто было любопытно поработать с цифрами и посмотреть, что я могу узнать.

Обновление на Тормах

Я подтвердил несколько вещей от некоторых владельцев Tormach на CNCZone. Tormach приводит в движение шарико-винтовые передачи напрямую без редуктора, а шаг на шарико-винтовой передаче такой же, как у IH: 5 оборотов на дюйм. Итак, на полных порогах Тормах, как и предполагалось, развивает 325 об / мин.И также, как и предполагалось, вы должны предположить 10-кратный микрошаг, чтобы получить разрешение в 50 миллионных долей. Я понял, что не следует рассчитывать на микрошаги для увеличения разрешения, потому что крутящий момент был очень низким. Это оказалось неправильным. На CNCZone есть отличная серия постов Марисса Ф., в которых все это изложено. Суть в том, что вы можете использовать до 10-кратного микрошага, сохраняя при этом около 70% крутящего момента и полную точность позиционирования. Таким образом, претензия Тормача по поводу 50-миллионной резолюции вполне оправдана.

Конечно, есть и другие проблемы, которые мешают машине быть такой точной в целом, но Тормах заявляет только о точности около 0,001 дюйма, что очень правдоподобно, если вы запускаете систему таким образом, чтобы не терять шагов. Сервосистема по-прежнему может быть более точной, потому что она может вернуться в нужное русло постфактум. Допустимо ли это для вашего приложения — это уже другой вопрос, в который я не буду вдаваться.

Приятно было видеть, что мои математические расчеты правильно сработали с реальными данными о Тормахе, к которым у меня не было доступа!

Приближение: установлена ​​мельничная колонна

С помощью моего брата и моторного подъемника мы подняли колонну на базу.Эта штука весит 275 фунтов, если в нее не кладут эпоксидный гранит!

Теперь становится похожим на мельницу!

23.09.08

Жестокий тизер-набросок

Всего одна «шпионская» фотография маленькой вещи, которую я разрабатываю:

Интересно, откуда у вас два разных типа держателей инструментов, а?

Слишком рано говорить больше!

Государство Союза: One Shot Works для X-Y, а X и Y «на планке» l

Достигнут значительный прогресс, о котором я не спешил сообщать, так что это повторный пост с изображениями в произвольном порядке:

Ось X в собранном виде и «на кронштейне»…

Масленка с однократным впрыском для осей X и Y теперь успешно работает.Между притиркой и одним выстрелом я могу затянуть упоры так сильно, как только возможно, с помощью отвертки, а топоры все равно будут двигаться, как бархатистое гладкое масло …

Ось X «на кронштейне»…

Вот где мы стоим: One Shot отлично работает на X-Y. Шарико-винтовые передачи и кронштейны установлены на X-Y

Следующий шаг: установите колонну. Я изменил направление, указанное IH. Если вы установите колонну, а затем попытаетесь установить ШВП, доступ к верхней части колонны без лестницы будет затруднен, если ваша машина не стоит на полу.Поэтому я временно все смонтировал, а затем разобрал. Как только я смогу приехать к брату в его выходной, и мы сможем установить подъемник, мы поставим колонну. Отверстия для крепления ШВП и сервопривода просверлены и нарезаны резьбой, так что это должно быть быстро. После этого мне нужно:

— Проложите смазку по оси Z — обратите внимание, что на другой стороне одноразового насоса для этого

есть заглушенный выпускной патрубок.

— Сделайте монтажную пластину для насоса One Shot, которая входит в отверстие для рукоятки на оси Z.Он будет выполнять двойную функцию, блокируя это отверстие и устанавливая насос.

— Установите серводвигатели. Мои моторы с рамой NEMA34 отлично подходят к кронштейнам IH (ура!). Однако мне нужно посмотреть, что требуется для установки синхронизирующих шкивов на эти сервоприводы. Еще мне нужен комплект ремней от IH.

— Установите оптические концевые выключатели на все 3 оси.

— На этом я механически завершу преобразование, и пора заняться электроникой.

Вещи приближаются, возможно, стоит постараться до завершения!

9.02.08

Распродажа в День труда Sears дает шкаф с ЧПУ для мельницы

Я заказал модульную коробку передач Sears Gladiator:

Внутри шкаф с 1 полкой на направляющих. Я планирую хранить в шкафу тяжелые вещи, такие как поворотный стол, тиски, уголки и тому подобное. Я буду прикреплять свой блок электроники NEMA сбоку или сзади (еще не решил, что мне больше нравится).ПК и вся электроника фабрики войдут в эту коробку NEMA. Я также прикреплю поворотный кронштейн, чтобы носить с собой сенсорный экран, клавиатуру и любую панель управления, которую я собираю для комбината. У меня есть место в магазине, прямо рядом с заводом, которое идеально подходит для этого маленького прокатного шкафа. Должен обеспечить очень аккуратную и профессиональную установку. Поскольку я добиваюсь больших успехов в установке ШВП, скоро мне нужно будет обратить внимание на электронику. После того, как мельница заработает, я могу поработать и сделать несколько стеллажей для держателей инструментов для этого шкафа.

30.08.08

Больше работы по оси Y: масляный канал для шариковой гайки и разгрузка отливки для дополнительного хода

Чтобы подать масло в чашку на вершине крепления шариковой гайки, я просто соединил смазочную канавку с чашкой с помощью холодного долота и легкого постукивания. Мне нужно было пройти всего 1/8 дюйма, так что это было несложно.

В инструкциях по установке Industrial Hobbies упоминается, что для обеспечения полного хода может потребоваться шлифовка нижней стороны отливки. Они правы — есть препятствие для проезда.Вместо того, чтобы шлифовать нижнюю часть, что особенно сложно сделать с моей эпоксидно-гранитной заливкой, я просто вырезал еще примерно 3/4 дюйма в отверстии. Это отлично работает и дает вам все возможности передвижения без каких-либо помех.

24.08.08

Завершено создание нового крепления с Y-образной шариковой гайкой

Через нижнее центральное отверстие масло попадает на ШВП через отверстие наверху…

Как раз вовремя, чтобы приступить к установке комплекта: мы «на кронштейне» для оси Y!

Очень стильно выглядит, а?

FWIW, я снял размеры всех 3 ШВП.Они 0,2 дюйма на оборот, диаметр 0,75 дюйма, длина:

Ось X: 44 ″

Ось Y: 28 ″:

Ось Z: 36 ″

17.08.08

Создание нового крепления с Y-образной шариковой гайкой

Быстрый прогресс за короткое время в установке Y-Ballnut Mount:

Заводское крепление свисает с края, и вы теряете 2 болта. У моего нового крепления есть все 4 болта, чтобы удерживать шаровую гайку…

Только что закончили заправлять нить, и она подходит!

14.08.08

Законченное нарезание резьбы и поперечное бурение масляных каналов для One Shot

Только что вернулся из Vaca и провел пару часов в магазине, поэтому сегодня сделал ось X.

02.08.08

Нарезание резьбы и поперечное бурение масляных каналов для One Shot

См. Страницу с одним снимком для более подробной информации!

Нарезание резьбы по оси Z…

Поперечное сверление…

Кронштейн с шариковой гайкой оси Z готов (почти)

Подробная информация на веб-странице. Вот шариковая гайка, ввинченная в новое резьбовое крепление:

Подходит как перчатка!

20.07.08

Готовая эпоксидно-гранитная заливка вокруг трубы болта колонны на моей мельнице IH

Чтобы убедиться, что я настроился на работу сегодня утром на стане, я просмотрел кучу видео с ЧПУ на CNCZone.Затем я спустился, надел нитриловые перчатки и вернулся к приготовлению эпоксидно-гранитных грязевых пирогов:

Заполнить полость через узкую щель проще всего с помощью дешевой ложки для мороженого, которую я купил в хозяйственном магазине за 4…

долларов.

Я залил примерно на 1/2 дюйма от верха трубы, а затем переключился на чистую песчаную смесь, чтобы убедиться, что наверху нет выступающих краев камней…

05.07.08

Подготовка к заливке колонны

С тех пор, как я получил новую работу в мае, я был связан больше месяца, прежде чем я смог вернуться к своей работе с ЧПУ.Мне также нужно было закончить сборку моей маленькой паровой машины. В этот трехдневный уик-энд Четвертого июля я смог выкроить немного времени, чтобы добиться небольшого прогресса. Я наложил эпоксидную смолу на основание колонны вместе с трубой, через которую проходит большой болт колонны:

Поверхностное натяжение хорошо работает, что позволяет мне нанести изрядное количество эпоксидной смолы. Мне просто нужно достаточно, чтобы крепко удерживать трубу, чтобы, когда я переверну колонку, начните добавлять смесь E / G сверху, она не вырвалась.Я позволю этому лечить всю неделю, а затем, надеюсь, займусь заполнением столбца в следующие выходные. Я решил не заполнять столбец полностью. Такое расположение заполнит нижнюю часть на 10 дюймов или около того и должно добавить значительную амортизацию, никоим образом не создавая проблем с зазором. Я думаю, что это действительно поможет мельнице работать лучше, если будет добавлена ​​такая большая демпфирующая масса в критическом стыке между основанием и колонной. Было бы лучше, но мне не терпится завершить остальную часть преобразования ЧПУ, и предстоит еще много работы!

25.05.08

Регулировка ножек хоккейной шайбы на мельнице

Я закончил этот проект пару недель назад, но не опубликовал фото.Полная информация на странице с описанием процесса (прокрутите, это там!), Но они вышли очень аккуратными:

Купил набор сервоприводов и приводов Gecko в HomeShopCNC

Прочитав записку, присланную мне Питером Цукамото, я вдохновился сделать какой-то шаг по мельнице, чтобы продвинуть это преобразование. Питер начал с токарного станка Unimat 30 лет назад, а сегодня он владеет целым механическим цехом на Гавайях. Такие парни всегда вдохновляют меня, поэтому я стараюсь внимательно прислушиваться к их советам.По словам Петра:

Посмотрите, сможете ли вы в первую очередь запустить фрезерный станок с ЧПУ. Это откроет новые перспективы, в которые вы не можете поверить. Это ускорит любой проект, над которым вы работаете. Сделайте их еще более приятными.

В нем много смысла. Каждый раз, когда я выполняю ручную обработку на токарном или фрезерном станке, я думаю о том, какой будет эквивалент ЧПУ. Практически в каждом случае я мог выполнять работу намного быстрее, проще и часто лучше с ЧПУ. Есть причина, по которой индустрия взяла штурмом много лет назад!

Несколько вещей сдерживают мой прогресс.Во-первых, в последнее время я потратил кучу времени на сборку Steam Engine Team Build, которая включала создание некоторых инструментов и ряда других вещей. Другая проблема, которая меня беспокоила, заключалась в том, что я потерял комплект для преобразования ЧПУ Industrial Hobbies где-то в своем доме. Я искал его снова и снова в течение нескольких дней, и количество мест, где он мог бы быть, сокращалось. Проведя 45 минут в гараже, переставляя вещи и проверяя все возможные тайники под всем хламом, началась настоящая паника.Перефразируя Шерлока Холмса Конан Дойля, когда вы исключили все возможное, вы должны начать думать о невозможном. В конце концов я обнаружил, что мои дети использовали эти две коробки, чтобы создать подставку для своей караоке-машины. Они были спрятаны под черной скатертью, чтобы было еще труднее. Я тяжело вздохнул с облегчением после того, как сделал это открытие!

Итак, обнаружив компоненты, я решил сделать еще один шаг и заказал комплект сервоприводов и приводов у HomeShopCNC.Я также смотрел на Келинга как на еще один источник. HomeShopCNC был немного дешевле на дисках Gecko, и мне понравились изящные анодированные корпуса для энкодеров:

Мне нравится изящный анодированный корпус энкодера…

Это сервоприводы на 850 унций, а у Келинга была модель побольше, на колоссальные 1125 унций. Почему бы просто не купить план «чем больше, тем лучше»? Ну, потому что есть компромиссы. Стоит отметить, что стандартный комплект IH CNC имеет 410 унций по осям X / Y и 648 унций по Z — эта фрезерная головка тяжелая! Мне кажется, что их сверхмощный комплект заменяет больший сервопривод Z по осям X / Y.В любом случае, мне должно хватить 850 унций. Теперь вот в чем загвоздка. Большой сервопривод Келлинга на 1125 унций достигает пика при 3200 об / мин, тогда как у меня 850-й рассчитан на 4200 об / мин. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь использовать дополнительные обороты для увеличения скорости или нет, но сервоприводы большего размера часто работают медленнее, и то же самое можно сказать о шаговых двигателях. Я думаю, что эти 850 будут достойным компромиссом, и они дадут мне возможность поэкспериментировать с моими потоками и скоростями. Если Z доставляет мне какие-либо проблемы, я полагаю, что могу построить систему противовеса с некоторыми газовыми пружинами и радикально уменьшить необходимое усилие.

Пока я говорю об альтернативах, я должен упомянуть, что я серьезно искал альтернативу приводам Gecko. Почему? Обслуживание клиентов. Это должно стать сюрпризом, потому что у Gecko одна из лучших в отрасли репутации в сфере обслуживания клиентов. Проблема в том, что я столкнулся с одним из контрпримеров этого. Моя GRex для моего проекта токарного станка с ЧПУ обернулась катастрофой. Хорошие новости: заставить его работать было очень легко, и мне нравится идея не полагаться на параллельный порт.Теоретически это могло бы избавить меня от множества проблем, тем более что я задумал для него причудливую панель управления. Реальность? Устройство так и не оправдало своих первоначальных обещаний. С самого начала у него были проблемы с прорезыванием зубов, и большинство из них так и не удалось исправить. Существуют проблемы с трехмерным профилированием на фрезерном станке, которые делают его сомнительным решением, и устройство не поддерживает индексацию шпинделя на токарном станке, которая является требованием для нарезания резьбы. Что хорошего в токарном станке, который не может нарезать резьбу? Со временем было дано много обещаний о том, что это будет исправлено, и мы говорим о промежутке времени в год.К сожалению, из этого ничего не вышло. Gecko винит в этом прошивку и говорит, что это не их вина. Я думаю, что это глупо, и, конечно же, это не было историей в самом начале. Я отправил Мариссу записку с предложением обменять мой совершенно хороший GRex на комплект из 3 его самых дешевых сервоприводов (которые в совокупности были меньше, чем стоимость GRex), и объяснил мою проблему с GRex. Я даже не получил ответа от Гекко. Это просто не очень хорошее обслуживание клиентов в моей книге, несмотря на их звездную репутацию.

Так как же я все-таки купил еще один комплект приводов Gecko? Вот в чем проблема — кто там еще? Рутекс находится в странном состоянии.Родитель — австралиец, и последний, что я слышал, там пропал дизайнер. Отчеты различаются в зависимости от того, можно ли получить платы здесь, хотя дистрибьютор в США говорит «да». Последнее, с чем я хочу иметь дело, — это еще одна странная ситуация с одной из этих плат, хотя Rutex имеет много преимуществ перед Geckos на бумаге, и, безусловно, есть те, кто им доверяет. Я также посмотрел на семейство сервоприводов UHU. Они выглядят превосходно, но пока они либо ужасно дороги, если вы покупаете уже построенный, либо вы имеете дело с созданием набора.Честно говоря, у меня все равно было искушение пойти по пути комплектов, просто чтобы избежать Геккона. Мне нравится конструировать электронику, и я неплохо в этом разбираюсь. Беда в том, что слова Питера не давали мне покоя. Насколько это обошлось бы моему преобразованию, чтобы построить и отладить 3 платы сервоконтроллера? Итак, у меня есть Гекконы. В любом случае, они были дешевы, когда покупались с сервоприводами.

Тем не менее, мне не потребовалось много усилий, чтобы заставить меня что-то купить у кого-то другого. Думаю, в этом сила обслуживания клиентов. Учитывая его репутацию, я не могу понять, почему Марисс ничего не сделал для меня.Ну что ж, я очень надеюсь, что эти новые драйверы безупречны, или я построю платы UHU.

06.04.08

Сегодня купил тороидальный трансформатор для сервопривода

Я планирую построить источник питания постоянного тока, аналогичный тому, который я сделал для своего токарного станка, для работы сервоприводов. Сегодня я купил тороидальный трансформатор мощностью 67 В, 1 кВА (1000 Вт) от Antek на eBay за 100 долларов. Это хорошая цена, и я уже имел дело с Антек в прошлом. Вам не обязательно использовать тороид, но он немного эффективнее обычного трансформатора.

Когда я закончу работу над деталями парового двигателя для моей команды, фабрика снова станет бесплатной, и я планирую начать сборку электроники, поэтому я хотел быть уверен, что у меня будут детали под рукой, если они станут доступными по дешевке.

04.03.08

Тест на пирог с эпоксидно-гранитной грязью прошел успешно

Вот что мы получили на следующее утро:

Тест прошел успешно!

Тест прошел успешно. Заполнитель заливается эпоксидной смолой.Пули получился очень точным слепком с чашки — вы даже можете увидеть, как царапины, оставленные на пластике острыми краями гравия, точно воспроизведены. Я подозреваю, что создать прецизионную поверхность из этого материала легко, если у вас есть прецизионная пресс-форма. Материал легко отделился от пластмассового стакана — всего пара резких ударов по верстаку, и он тут же выпал. Уродливые детали находятся на границе раздела воздух-эпоксидная смола сверху чашки. Существуют различные подходы к удалению пузырьков воздуха, но не похоже, что в процессе смешивания в материале застряло много пузырьков — все они находятся наверху.Ходят слухи, что быстрый проход с помощью теплового пистолета — это быстрый способ избавиться от них.

На данный момент я не вижу особого смысла в успешном обезьянах. Может оказаться, что формула 10% эпоксидной смолы будет лучше, но она отлично подойдет для этого проекта. Я планирую использовать эпоксидный гранит для других проектов. Насколько я понимаю, он настраивается с точностью до 0,001 дюйма сверху, если вы избавляетесь от пузырей, так что вы можете сделать из него пластину для поверхности.

03.03.08

Изготовление пирогов из эпоксидно-гранитной грязи

Я собрал пробную партию E / G после экспериментов с различными соотношениями смеси песка и гравия.Это грязный пирог:

Смесь, которую я получил, была получена с использованием этих весовых пропорций с эпоксидной смолой:

• 62% гравий
• 23% песок
• 14% эпоксидная смола

Это чертовски хорошо сработало, если я сам так сказал, поскольку я рассчитывал немного меньше 15% эпоксидной смолы по весу. С точки зрения объемов это было 1/8 + 1/4 + 1/3 стакана гравия, 1/4 стакана песка и по 1 1/2 насоса для смолы и отвердителя. Судя по всему, я мог немного уменьшить содержание эпоксидной смолы.В какой-то момент казалось, что он высох, но по мере того, как я продолжал перемешивать и покрывать весь заполнитель, он снова стал жидким, и жизнь была хорошей. Посмотрим, что получится завтра, после того как за ночь вылечится. Если тест пройдет успешно, это будет очень легко сделать!
01.03.08

Начались работы по эпоксидно-гранитной заливке для основания

Я собираюсь заполнить основу эпоксидным гранитом, чтобы увеличить жесткость конструкции. Подробную информацию смотрите на странице заправки эпоксидной смолой, но вот система сдерживания:

Листовой металл и стальные трубы удерживают эпоксидную смолу на своем месте, не склеивая все остальное!

Обработка масляных канавок завершена

У меня нарезаны канавки по осям X и Y (подробности на странице системы однократной смазки):

Ось Y…

Ось X…

23.02.08

Началась установка системы смазки One Shot: модификации оси Z

Я начал с моей системы однократной смазки, вырезав канавки распределения масла в Z-образных салазках.Это работает хорошо!

Я попробовал и получил замечательное равномерное распределение по всем направлениям…

И я закончил модификации жесткости оси Z. Затем мне нужно будет сделать модификации с шарико-винтовой передачей оси Z.

22.02.08

Начата модификация оси Z

Существует значительный источник наклона оси Z, который требует модификации. Это скоба, которая прикрепляет салазки оси Z к ходовому винту. Этот кронштейн просто скользит по оси Z, поэтому есть небольшой наклон, с которым мы хотим избавиться.Модификация описана на сайте Industrial Hobbies и может быть применена практически к любой мельнице RF-45. Это включает создание новой втулки с заплечиком, чтобы вы могли закрепить ее болтами и зажать седло оси Z между заплечиком и кронштейном ходового винта.

Вы можете проверить мой прогресс с этим модом оси Z, а также с адаптацией кронштейна для шарико-винтовой передачи на моей странице мода оси Z.

Вот зубчатая головка бурильной головки, которая режет этот уступ…

Притирка завершена!

Вчера закончил притирку всех путей.Самое сложное — это борьба с тяжелыми компонентами. Я сделал ось Y самостоятельно, но уговорил брата быть готовым к столу и колонке. Когда мы закончили каждую ось, я тщательно очистил ось керосином, нанес обильную смазку, отрегулировал упоры до упора, чтобы добиться плавного движения вручную, а затем проверил ощущение оси. В каждом случае мы имеем очень плавное движение только с одним очень небольшим узким местом на оси X. Разница в гладкости и перед притиркой такая же, как днем ​​и ночью.Я должен думать, что это приведет к гораздо лучшему функционированию, когда я застегну машину.

Вот две оставшиеся оси вскоре после того, как мы закончили работу:

18.02.08

Ось Y притерта!

Сегодня я завершил притирку по оси Y. Я был настроен со вчерашнего дня, и мне нужно было пройти только 220, 320 и 500 грин. На все это ушло около 40 минут. Вот несколько фотографий мероприятия:

Основание стана устанавливается на клеть стана IH в соответствии с их инструкциями.Подъемный стол (некоторые называют его столом для штампов) справа важен при перемещении тяжелых предметов по магазину. Я использовал его, чтобы поставить эту подставку на подставку, и теперь она служит мне приставным столиком…

Вот пути после первых двух зерен: 80 и 120. Следы от фрезы все еще хорошо видны во время производственного процесса. Мы притираем их, чтобы смягчить их и уменьшить трение между путями…

Наносим керосин на пути и щепотку песка.Затем седло ставится на направляющие и перемещается вперед и назад необходимое количество раз, обеспечивая вылет не менее 50% на каждом конце хода …

После завершения цикла с определенной зернистостью остаются серые пастообразные остатки. Он состоит из абразивного и отшлифованного материала (чугун). Я стараюсь чистить его до тех пор, пока бумажное полотенце не перестанет собирать остатки, чтобы не испачкать более позднюю крупу старой крупной зернистостью…

Немного внимательнее присмотримся к пасте.Обратите внимание, что мы не слишком хорошо подходим к ласточкин хвосту. Это потому, что это все еще 220, и я только начал говорить об этом. Это опять же по инструкции IH…

И вот куда мы подошли после финальной выдержки. Есть еще несколько следов от резцов и видимая пористость, но это намного лучше, чем на картинке выше, с которой мы начали. Это то, что мы ищем!

И, как говорит IH, мы не собираемся удалять все следы инструмента.Поступить так — значит зайти слишком далеко и, возможно, пойти на компромисс с истинностью пути. Это адекватный компромисс. Что, я думаю, действительно поможет, так это связать эти новые более плавные пути с моей однократной смазкой, которая обеспечит гораздо более стабильную смазку, чем я использовал раньше.

Одна вещь, которую вы заметите, — это то, что дорожки становятся все более гладкими по мере того, как вы проходите через крупу. Вы можете легко это почувствовать, когда проводите по компоненту взад и вперед. Это особенно очевидно, когда вы вставляете рукоять, пробегаете немного с зернистостью 220 с ослабленной рукояткой, а затем, наконец, можете затянуть рукоятку и по-прежнему получать плавное движение.Я очень сомневаюсь, что смог бы передвинуть седло с вставленным и затянутым клином и использовать только керосин в качестве смазки до того, как я начал этот процесс!

17.02.08

Процесс конверсии начался сегодня. Моя вторая фабрика IH простояла на полке чуть больше года, и я решил, наконец, приступить к работам по переоборудованию. К счастью, перед отправкой на хранение мельницу разобрали. К счастью, я обработал все голые металлические поверхности ингибитором ржавчины Break-Free, чтобы нигде не было ржавчины, о которой можно было бы говорить.

Почему круг и опасен ли он для точности машины?

Первый шаг в этом процессе — притирка путей. Я начинаю здесь, потому что мои следующие остановки будут связаны с установкой одноразовой системы смазки и заполнением некоторых отливок эпоксидным гранитом, чтобы помочь им увлажнить и придать им жесткость. Я не хочу, чтобы масляные каналы однократного впрыска попадали в них, поэтому мне нужно закончить притирку, прежде чем я приступлю к этой задаче.

Притирка — очень противоречивая тема, горячо оспариваемая многими квотербеками на различных форумах по машиностроению.По этой причине я хочу остановиться на этом и обсудить, почему я притираюсь к своей фабрике.

В первую очередь, я делаю это потому, что после обдуманного обсуждения с Аароном Моссом (первоначальным владельцем Industrial Hobbies и, вероятно, ведущим мировым экспертом по этим мельницам) я следую его совету. Аарон побывал на многих китайских мельницах и клянется, что это всегда улучшение. Причины двоякие. Уменьшается трение путей, что помогает уменьшить прерывистое скольжение и делает движения более плавными.Вторая причина заключается в том, что эта вновь обретенная плавность позволяет машинам работать с более жесткими упорами. В результате получается более точная и надежная машина. Чем бы мы ни пожертвовали ради абсолютной истинности способов, это более чем компенсируется более плавным движением и более жесткими уговорами. Я полностью доверяю Аарону в этом вопросе, и у него есть опыт, подтверждающий это.

Вторая причина в том, что я изучал, какой ущерб может нанести притирка способам, чтобы я мог лучше спать по ночам. Сложность, которую всегда вызывает это обсуждение, заключается в том, что притирка по своей природе снижает точность путей, делая их скорее округлыми, чем истинными.

Я провел небольшое исследование в Интернете, чтобы определить количество материала, которое может быть удалено в процессе притирки, и, следовательно, насколько неточности могут быть вызваны этим процессом. Один источник указывает, что при обычной притирке удаляется 0,0002–0,0005 дюймов материала. В другой статье было обнаружено, что средняя скорость удаления материала с использованием алмазного режущего состава (гораздо более агрессивного, чем простой оксид алюминия, который Аарон Мосс рекомендует для притирки) составляла 0,0004 мм / мин = 0.000029 ″ / мин. Обратите внимание, что эти две ссылки касались использования притирочных станков и почти оптимальных условий для максимального съема материала.

Давайте кратко рассмотрим график притирки, предложенный Industrial Hobbies:

Зернистость	Штрихи
80	20–30
120	40–50
220	40–50
320	40–50
500	40–50

Сравнивая этот график с опубликованными показателями съема материала, предположим, что притирка может происходить с эквивалентной скоростью 1 ход за 2 секунды.По сути, мы говорим о 230 ходах, что эквивалентно менее 10 минутам притирки на станке. Поскольку зерно становится все более мелким, это, вероятно, в два раза меньше среднего, но даже если мы будем работать с ним в течение целого 1 часа, в худшем случае удаляемый материал будет составлять 0,0017 дюйма. Через 10 минут мы смотрим примерно на 3 десятых. Я подозреваю, что это, скорее всего, меньше половины или даже четверти этого количества, поскольку такой подход к притирке не обеспечивает оптимальной скорости съема материала.Короче говоря, удаление материала в этих диапазонах, по-видимому, с большей вероятностью повлияет на качество поверхности (и, следовательно, на трение), чем на лежащую в основе точность направляющей скольжения.
Фактически, существует инженерный термин для использования притирки для улучшения посадки между двумя компонентами — это называется выравнивающей притиркой. Чтобы еще больше доказать, что именно это мы и делаем при притирке дорожек, используют твердый притир, чтобы избежать попадания крупинок в этот тип работы. Притирка для изменения формы называется притиркой формы.Трудно представить себе, что большинство азиатских станков или бывших в употреблении инструментов западного производства будут доступны с достаточно высокой точностью там, где такая выравнивающая притирка представляет серьезную угрозу. Для получения дополнительной информации о притирке посетите веб-сайт Industrial Hobbies.

И во что бы то ни стало следуйте своей совести в вопросе, идти ли вам дальше или оставить в покое на мельнице RF-45. Важно отметить, что фрезы последней модели IH отшлифованы более тщательно, поэтому притирка на этих мельницах больше не требуется.

Процесс

Я строго следовал инструкциям по притирке на веб-сайте Industrial Hobbies. Сегодня я начал с оси Y. Я смог пройти первые две крупы, 80 и 120, примерно за 1 час. Это включало первоначальную настройку, перетаскивание деталей мельницы из хранилища, установку их на столе и саму притирку.

Сама работа предельно проста. Я поливаю пути керосином в качестве смазки. Затем я посыпаю щепотку соответствующей зернистости (см. Таблицу чуть выше) с каждой стороны.Наконец, я устанавливаю соответствующую деталь и провожу ее по всей длине хода плюс 50% вылета указанное количество раз. Я стараюсь делать это плавно и неуклонно, сохраняя при этом контакт на сторонах без упора. Изначально нам говорят, чтобы мы шли без насадки и шлифовали ее отдельно. Когда я доберусь до зернистости 220, пора будет устанавливать упоры и двигаться дальше.

По завершении этих двух крупинок пути стали заметно более гладкими. Когда я начинал, у них были гребни, похожие на напильник, и они почти исчезли после первых двух круп.Все идет нормально!

Начало вечера, так как сейчас около 9:30.

Не забудьте попробовать G-Wizard, программное обеспечение нашего машиниста!

Самодельные мини сверлильные станки. Как сделать сверлильный станок. Машинка от мотора стиральной машины

Иметь домашний сверлильный станок — мечта любого мастера. Самые популярные конструкции — ручная дрель. Но у этого варианта есть недостаток — при необходимости использовать дрель как самостоятельный инструмент — придется разбирать станок.

Однако существует ряд решений по изготовлению сверлильного станка без использования готового электроинструмента.

Как и где лучше всего держать дрель?

Однако важно обращать внимание на индивидуальные характеристики дрели, потому что не каждое устройство подходит для каждого применения. Хорошая тренировка просто стоит ваших денег. Конечно, есть «дешевые» модели, которые делают свое дело, если вы хотите просверлить всего несколько отверстий. Но если вам нужно чаще заниматься спортом, вам следует прибегнуть к действительно прочной модели, которая действительно справится с любым материалом.Выбор здесь большой, нужно лишь подобрать подходящий электроприбор.

Мощный сверлильный станок рулевой рейки

Для изготовления потребуется:

• рулевая рейка от автомобиля, с демонтированными элементами усилителя. Конечно, б / у, но желательно не очень рыхлый;
• Несколько стальных уголков и профилей разных размеров;
• Лист стальной 2-3 мм для изготовления кровати. Подобрать подходящую готовую деталь можно из старой крупной бытовой техники;
• Патрон сверлильный;
• Электродвигатель и шкивы с ремнем.Идеальный вариант — из советского;
• Подшипники в хорошем состоянии;
• Доступ к сварочному аппарату и токарному станку.

Самая важная деталь — ось со шкивом. Перевёл на токарном станке. В этом варианте патрон имеет резьбу, поэтому соответствующая резьба нарезается снизу вала.

Ударная дрель — настоящий универсал, поскольку она подходит для твердых и мягких материалов. При покупке обращайте внимание на мощность, ведь чем она выше, тем мощнее устройство.Купите подходящую дрель, даже если она немного дороже. Хорошее обустройство дома требует качественного оборудования, дрель — лишь одно из них.

После использования прибор не следует осторожно бросать в следующий угол, необходимо аккуратно обращаться с новым устройством. Это, конечно, не так уж и много работы, просто почистите машину и аккуратно с ней обращайтесь. В большинстве инструкций в руководстве уже рассказывается, как обращаться с машиной, но часто ее просто не находят или больше нет в наличии.Но это не беда, даже без инструкций, здравый смысл подсказывает, что делать.

Для крепления используются 4 подшипника, 2 нормальных и 2 упорных. Шкив используется от той же стиральной машины.

С подходящих углов собираем каретку, на которой будет закреплен рабочий вал и двигатель. Особое внимание уделяется размещению опорных поверхностей упорных подшипников. Нагрузку необходимо распределять равномерно, иначе один из подшипников износится быстрее.

Необязательно просто хранить прибор в углу в подвале, действительно есть набор инструментов. Кроме того, буры часто перевозят в автомобиле незащищенными и совершенно незащищенными, их просто кладут на заднее сиденье и, конечно же, от падения. и другие удары не защищены. Хотя подходящий ящик для инструментов не является обязательным, это действительно подходящее место для дрели. Прежде чем он найдет в нем свое место, необходимо его очистить, но слегка продуть и протереть сухой тканью.

Удаляет самую крупную пыль и не оседает на редукторе или сверлильном патроне. Также необходимо защитить устройство от влаги; влага попадает на электронику. Иногда смешивание пыли и влаги и отверждение этой смеси может повредить машину. Хранение на балконе или в гараже не рекомендуется, поэтому машину лучше забирать в сухом подвале или в мастерской. После того, как вы освободите место для хранения и обслуживания, вы быстро к этому привыкнете и получите надежное долгосрочное обучение. Разумеется, угольные щетки следует заменять регулярно, подробные сведения об этом вам дает производитель.

Станина сварена из стального листа толщиной 4 мм и аналогичных уголков. Несущий стержень из металлического профиля сварен строго вертикально. На горизонтальной поверхности мы делаем 6 отверстий для крепления тисков или опорной стойки. С обратной стороны приваривают гайки.

Есть также машины, которые используют контрольную лампу, чтобы указать, когда пора менять. Храните устройство правильно, потому что тогда вы будете пользоваться машиной долгие годы. Электродвигатель может сломаться только при проникновении влаги и влажности, а картридж может засориться, если он не был должным образом очищен.Это всего лишь несколько советов, но они могут многое сделать.

Как долго прослужит дрель?

Сверла — один из инструментов, которые вы редко покупаете. В среднем высококачественная дрель имеет срок службы от пяти до восьми лет, в зависимости от качества, частоты и интенсивности использования. Но именно поэтому важно выбрать модель, которая будет прочной и надежно обработанной. Заранее хорошо знать, на что обращать внимание при покупке и как продлить жизнь устройству.

С помощью мощных фиксаторов на профиль устанавливают рулевую рейку.Монтаж выполняется однократно, при строгом контроле вертикального перемещения. На этом этапе принимается решение, с какой стороны будет находиться руль — под левую или правую руку.

Вот как работает дрель. В принципе, дрель состоит из двух частей: двигателя, который обычно приводится в действие электричеством, и коробки передач. В большинстве случаев электродвигатели работают на чрезвычайно высоких скоростях, чтобы обеспечить высокую производительность. Трансмиссия, в свою очередь, обеспечивает регулировку скорости. Высококачественные сверла имеют несколько зубчатых колес — одно для быстрого сверления, а другое для точного медленного сверления.Часто можно изменить направление вращения, это зависит от устройства.

Учение предназначено не только для профессиональных мастеров, но и для улучшения дома, без чего не обойтись, ведь его можно использовать во многих сферах. На что обращать внимание при покупке дрели. Всем, кто хочет сверлить как можно дольше, перед покупкой следует знать критерии, которые играют важнейшую роль при выборе такого устройства. Например, использование дрели — это аспект, который нельзя игнорировать.Вы, конечно, заранее не знаете, что именно следует сверлить в ближайшие годы, но вы можете увидеть, например, на строительной ткани, с какими материалами вы будете иметь дело.

Дело в том, что направление вращения механизма ламелей несколько необычно для тех, кто работал на классическом сверлильном станке.

Каретка с патроном и кронштейном для двигателя дополнительно поддерживается двумя подшипниками на стержне профиля. Это сделано для компенсации люфта рулевой рейки.

Очень твердые поверхности, такие как железобетон, лучше обрабатывать специальной формой классической дрели — перфоратором. Если вместо этого вы предпочитаете сверлить отверстия в более мягких материалах, таких как штукатурка или даже дерево, вы обычно хорошо справляетесь с высококачественной ударной дрелью. Скорость и скорость измеряются в оборотах в минуту, крутящий момент также в Ньютон-метрах.

Наверное, лучший совет для успешной покупки дрели: не экономьте не на том конце! Многие функции такого инструмента, с которыми вы, возможно, не сможете многое сделать вначале, со временем действительно помогут.Одним из примеров является дроссельная заслонка, которая сейчас оснащена множеством высококачественных устройств. Рукоятка дроссельной заслонки обеспечивает бесконечное регулирование скорости. Это особенно полезно при сверлении с высокой точностью. Лучше начинать с небольшой скорости, чтобы просверлить отверстие в нужном месте.

Собираем механизм, проверяем вертикальный ход. При необходимости отрегулируйте, поместив шайбы под монтажную стойку.

ВАЖНО! Если направление движения патрона отличается от вертикального — сверло всегда сломается.

Настоятельно рекомендуемые сверла, в которых дроссельная заслонка дополнена специальным ограничителем скорости. Это может быть большим подспорьем для предотвращения скопления наконечника сверла и его повреждения. В то время как буровой раствор используется в промышленности для охлаждения, ограничение скорости для работы дома является правильной функцией.

Принцип работы станка

Поэтому правильно ухаживайте и очищайте свои инструменты. Хотя большинство людей не используют это упражнение каждый день, если они не зависят от него на работе, нет причин не заниматься этим.Потому что: это также может значительно продлить срок службы этого инструмента.

Рулевое колесо изготовлено из стального прутка 10 мм. Для эстетики можно выбить ручки. Ход каретки составляет 160 мм, чего достаточно для большинства сверлильных работ.

Правильное хранение устройства — это первый важный момент. Обычно вы храните свои упражнения дома в подвале или в кладовой. В принципе, это хорошая идея, пока среда не станет влажной. Такой инструмент можно правильно хранить только в том случае, если окружающий воздух полностью сухой, поскольку влажность может необратимо повредить двигатель и, таким образом, значительно сократить срок его службы.

Также очень важно регулярно заботиться о чистке. Это единственный способ предотвратить попадание частиц пыли в устройство или нарушение его работы. Неважно, выполняете ли вы простое упражнение, используете перфоратор или перфоратор. Пусть вас не обманывает предполагаемая надежность инструмента, ведь даже самое высокое качество требует правильного ухода, чтобы он оставался функциональным и надежно крепился.

В целях безопасности необходимо установить защитный кожух из тонкого металла вокруг шкива приводного ремня.Можно использовать старый горшок подходящего размера.

В отдельную коробку собрать блок управления двигателем. Придумывать ничего не надо, регулятор скорости остался от стиральной машины. В этом варианте есть обратное вращение, которое добавляет функциональности, особенно при нарезании резьбы или фрезеровании.

Конечно, в процессе сверления образуются стружки, которые более или менее загрязняют устройство. Их часто можно протереть вручную, но в большинстве случаев этого недостаточно: на самом деле таким образом образуются крупные частицы грязи, но действительно мелкая пыль также может проникать через жалюзи в корпусе инструмента или на поверхность, указанную в разделе «Сделайте длительность пористой».Само собой разумеется, что страдает и оптика.

Если вы примете эти советы, вы наверняка будете получать удовольствие от упражнений в течение долгого времени — возможно, даже более восьми лет, если вы будете правильно хранить устройство. В настоящее время буровая установка находится в авангарде всех ручных инструментов. В то время Вильгельм Фейн основал свою собственную компанию «Мастерская электрического и физического оборудования». Он был изобретателем, который постоянно искал новое и использовал новые возможности. Это было с мощностью 50 Вт, двумя ручками и коренастым корпусом, и это не то, что отличает сегодняшнее упражнение, но каждому развитию, наконец, предшествует база.

Установите двигатель на каретку. С одной стороны навесная подвеска, с другой — штифт, регулятор натяжения ремня. Учитывая возраст стиральной машины, V-образный приводной ремень лучше заменить на новый, при этом расстояние между шкивами можно установить на более удобное.

Сверлильные станки сегодня распространены повсеместно и относятся к любому функциональному оборудованию для обустройства дома. В ремесленном секторе их уже давно нет.В этой статье рассказывается, как безопасно обращаться с электрическими сверлильными станками. Эти соображения не касаются ударных дрелей, перфораторов или аккумуляторных отверток. Эти электроинструменты снова требуют других методов обработки. Это простое сверло, которое используется для сверления, не затрагивая различные металлообрабатывающие материалы.

После настройки и окончательной сборки мы красим металлические детали, и самодельный сверлильный станок готов к работе.

Для фиксации заготовки можно использовать тиски или подставку, которая изготавливается под конкретные размеры станка.

Электробезопасность электрических сверлильных станков. Электрические ручные дрели имеют шнур питания, который подключает их к стандартной розетке. Сегодня нет производителей, чьи модели не имеют степени защиты «изолированная». Его можно увидеть на паспортной табличке или в документации с двойным квадратом. называется «Изолированный», поскольку эти электродрели конструктивно герметизированы таким образом, что при правильном использовании любые электрические компоненты могут быть соединены с телом.

Корпус машины изготовлен из изоляционного материала, поэтому физическое закрытие пользователем уже исключено.С другой стороны, это означает, что им нельзя манипулировать на дрели с защитой от протечек. Для многих моделей достаточно отложить обрыв соединительного кабеля. При открытии автомата или его выключателя «изолированный» уровень защиты отменяется и не может быть восстановлен неспециалистом. С другой стороны, защитная изоляция не означает, что эти машины можно безопасно подвергать воздействию влаги.

ВАЖНО! Металлический корпус необходимо заземлить.

В ролике самодельный сверлильный станок, демонстрация работы по металлу и дереву.

Компактный сверлильный станок

Самодельный станок по металлу не обязательно должен быть габаритным и мощным. Большую часть работы можно выполнить на небольшом настольном приспособлении.

Детали машины, такие как выключатель, блокировочное устройство, в быстродействующем патроне или картридже коробки передач, могут подвергнуться коррозии под воздействием влаги и быть повреждены. Вывод: Сверлильные станки требуют бережного обращения без влаги и минимально возможного количества грязи. Ремонт ручных электродрелей осуществляется в специально обученных специализированных мастерских.

Сверление в очках или без них? Простые ручные дрели почти всегда используются для сверления отверстий в различных материалах с помощью спиральных или специальных сверл. Их можно использовать для колодцев для скрипки или для большого сверла. Все эти операции связаны с удалением стружки. Эти стружки удаляются с высоты бурового инструмента или между зубьями сверла и разлетаются, неконтролируемые их вращением. Это отвечает на вопрос, следует ли надевать защитные очки при сверлении ручной дрелью.

Инструмент полностью выполнен из металлических заготовок, из готовых деталей, кроме электродвигателя и крепежа. Все элементы конструкции изготавливаются на фрезерном станке с ЧПУ и токарном станке. Если нет доступа к станкам — комплектующие можно забрать в магазине мебельной фурнитуры.

Кровать изготовлена ​​из оргстекла толщиной 20-30 мм, основание двухслойное. Нижний слой прикрепляем к столу (верстаку), сверху обеспечиваем место для установки пятки под колонну.

Каблук и сама колонна приобретаются в магазине мебельной фурнитуры.

Опорная втулка изготавливается на токарном станке и дорабатывается на фрезеровании. Сзади установлена ​​маточная латунная гайка для регулировки вертикального положения каретки. Втулка фиксируется на колонне стопорным винтом.

Пластина шпинделя изготавливается на фрезерном станке с ЧПУ. Не бойтесь технологии изготовления, одну и ту же деталь легко изготовить дрелью и напильником.Пластина установлена ​​на удерживающей втулке.

Сверху крепится кронштейн для двигателя с пазами для продольного перемещения. Необходимо натянуть приводной ремень, а при изменении частоты вращения переставить его по шкивам. Кронштейн выполнен аналогично пластине шпинделя.

Двигатель асинхронный, мощность 60 Вт. Конденсаторный пусковой агрегат выполнен в отдельной коробке.

Пластина шпинделя с двигателем перемещается вертикально вместе с ходовым винтом, механизм виден на фото, элемент не обязателен, но добавляет удобства.

Шпиндель состоит из корпуса с подшипниками и вала, на котором установлен патрон с конусом Морзе.

Корпус шпинделя установлен во втулке, по которой он будет вертикально перемещаться при сверлении.

Перемещение осуществляется с помощью рычага, в котором прорезана продольная канавка.

Шкив переменного диаметра надевается сверху для регулировки скорости вращения и крутящего момента.

Аналогичная конструкция, только в перевернутом виде, размещена на валу приводного двигателя.Переставляя ремень с одного шкива на другой — вы легко добьетесь нужной скорости вращения.

Собираем конструкцию, проверяем работоспособность. Ремень привода может быть круглым или плоским, в зависимости от того, какой шкив вы будете использовать.

Изначально настольный станок создавался для сверления печатных плат, но впоследствии был модернизирован и стал более универсальным. Для сверления отверстий под любыми углами выполнены трехмерные координатные тиски для сверлильного станка.

Конструкция состоит из координатной пластины, обработанной на том же фрезерном станке с ЧПУ, и тисков, сделанных своими руками.

Мы рассмотрели способы изготовления сверлильного станка из подручных материалов. Есть много вариантов исполнения. Можно сделать рамку из фотоувеличителя или использовать механизм старого микроскопа. Принцип действия от этого не изменится.

Главное условие — это надежная рабочая поверхность с пластиной или тисками, а также механизм перемещения шпинделя по вертикали. От точности изготовления зависит наличие люфта механизма и общий комфорт при работе.

На видео самодельный сверлильный станок из старого фотоувеличителя. В работу взял штатив и монтировку.

Можно разработать чертеж и заказать изготовление комплектующих на заводе, либо забрать предметы из хлама в сарае и гараже. Машинка, сделанная своими руками, хуже не сделает. Вы все равно делаете его «под себя», а значит, универсальных конструкций не бывает.

Сверлильный мини-станок, несмотря на миниатюрность по сравнению с другими станками, отлично выполняет поставленные перед ним задачи, не уступая по качеству работе больших станков.Некоторые настольные станки также имеют функции фрезерования и часто используются в ремонтных мастерских или учебных заведениях. Сверлильные мини-станки используются для сверления отверстий в стружке, а также в досках.

Вращение сверла — основное движение, которое используется в работе сверлильного станка. Сверло держит шпиндель. Подача сверла осуществляется в вертикальной плоскости, а сама деталь располагается на рабочем столе.

Все элементы сверлильного станка расположены на стойке, размещенной на массивной станине, являющейся основанием.Рабочая головка со шпинделем движется по рельсам, а двигатель расположен в колонне. В том случае, если есть возможность переключения скорости, то это делается с помощью кнопок на ручке. В современных агрегатах эти параметры контролируются электронной системой.

Рабочая головка в обязательном порядке смазывается маслом, которое подается к ней с помощью насоса (насос также подает охладитель для головки). Рабочая головка в основном изготовлена ​​из чугуна. В голове, как правило, устройство подачи и скорости.Коробка передач работает с передачами, которые переключаются рукояткой. Работу мини сверлильный станок выполняет от стандартной бытовой сети напряжением 220В.

Рабочий мини-сверлильный станок

Когда станок включен, шпиндель начинает двигаться. Мощность настольной машины может составлять от 150 до 300 Вт. В основном используется ременная передача, но на очень маленьких агрегатах также может использоваться зубчатая передача. Скорость подачи изменяется ручкой.

Рабочий элемент сверло вставляется в патрон (цанговый или кулачковый), который плотно зажимает его конец.В цанговом патроне сверло зажимается автоматически, а в патроне — ключом.

С помощью рукоятки подачи сверло опускается на обрабатываемый материал. Ручка имеет вид рычага и, как правило, находится справа от головы. Благодаря встроенной пружине, после просверливания отверстия головка сама возвращается в исходное положение. Также в некоторых машинах головка может быть зафиксирована в определенном положении.

Характеристики станка

Важный параметр, влияющий на производительность и экономичность — мощность.Минимальная мощность для не сложной работы — сверление отверстия для печатных плат, составляет 150 Вт.

Сверло вращается от 200 до 3000 оборотов в минуту. Это связано с коробкой передач, которая выдает мастеру 12 скоростей.

50 сантиметров — это максимальная высота детали, которая может использоваться для работы с мини-сверлильным станком. Головка со сверлом движется вертикально по рельсам, это происходит в результате ручного управления и, достигнув нужной высоты, головка фиксируется.

Самодельный миниатюрный сверлильный станок можно сделать своими руками, своими руками. Часто необходимость в создании этого агрегата возникает при периодической необходимости сверления отверстий, что часто бывает у радиолюбителей, так как им нужен прибор для сверления печатных плат. Стоит сказать, что самодельная мини машинка может иметь высокий уровень работы, но только в том случае, если все сделано правильно и правильно.

Стоит сказать несколько слов о печатных платах.Сверление отверстий под печатные платы — довольно трудоемкая задача, так как диаметр отверстий очень маленький. Поэтому в промышленных масштабах для сверления досок все чаще используется лазерное оборудование, но для обычного радиолюбителя самодельный сверлильный станок со сверлами малого диаметра может подойти для обработки плат.

Самодельная мини дрель из дрели

Для изготовления самодельного мини-станка не нужны специальные комплектующие или материалы.Вся конструкция этого агрегата состоит из следующих агрегатов:

• Кровать, являющаяся основанием.
• Механизм поворота рабочего элемента.
• Питатель.
• Вертикальная стойка, к которой крепится механизм вращения.

Рама для самодельного станка может быть деревянной, можно использовать ДСП. Единственное, что нужно учитывать при создании кровати, это то, что во время работы самодельный агрегат может вибрировать, поэтому основание должно быть достаточно тяжелым, чтобы не возникало этой нежелательной вибрации.

Качество работ напрямую будет зависеть от надежности крепления каркаса к вертикальной стойке. Важными деталями, которыми должен обладать самодельный сверлильный агрегат, являются направляющие, по которым будет перемещаться рабочий механизм (в нашем случае с дрелью). Лучше всего сделать направляющие из двух стальных полос, которые необходимо закрепить на стойке.

При создании собственных колодок можно использовать стальные хомуты. Они надежно прикрепят дрель к обуви. Во избежание нежелательной вибрации в месте стыковки дрели и колодок можно поставить резиновую прокладку.

Следующим шагом является создание механизма подачи, который должен перемещать сверло в вертикальном положении. Вариантов изготовления своей кормушки и схем предостаточно, но обычно она состоит из рычага и пружины, которая одной стороной крепится к башмаку с помощью дрели, а второй — к раме. Пружина позволяет сделать механизм подачи более жестким.

Если вам не нужна дрель в дальнейшей эксплуатации, вы можете разобрать ее и сделать установку более удобной. Для этого снимите переключатель со сверла и сделайте отдельную пуговицу, прикрепленную к раме.Эта кнопка всегда будет под вашим контролем и даст вам возможность вовремя выключить дрель. Вот и все, сделать мини сверлильный станок своими руками несложно, достаточно посмотреть видео и фото в Интернете, где отлично показан весь процесс создания станка из дрели своими руками.

Сверлильный мини-станок W10005

Поклонникам и профессионалам часто приходится работать со сверлильными станками дома, в мастерских. Часто также необходимо просверлить отверстие очень маленького диаметра, например, в 0.3мм. Идеальный вариант для таких случаев сверлильный мини-станок W10005. Число оборотов на холостом ходу достигает 2000 об / мин и идеально подходит для сверления дерева, мягкого алюминия, латуни, меди, пластика и других мягких, цветных и драгоценных металлов.

Автосервисный центр Ботелл / Милл-Крик | Папа Медведь

Чтобы получить квалифицированные услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в районе Ботелл / Милл-Крик, посетите автоцентр Papa Bear’s Auto Center возле Thrasher’s Corner.Мы обеспечиваем честную диагностику автомобилей, квалифицированные автомобильные консультации, качественный ремонт и обслуживание автомобилей, тщательную мойку автомобилей и непревзойденное обслуживание клиентов уже более 20 лет. От общего технического обслуживания автомобилей и замены масла до обслуживания и ремонта автопарка и многоуровневой автоматической мойки мягкой ткани или самостоятельной мойки автомобилей и уборки пылесосом — рассчитывайте на высококвалифицированных автомобильных техников в нашем универсальном автосервисе Bothell / Mill Creek. центр. Что бы ни беспокоило вашу машину или грузовик, у нас есть лекарство!

Автосервисный центр Bothell / Mill Creek — замена масла, обслуживание, ремонт и мойка в одном месте!

Мы действительно гордимся тем, что являемся местной семейной компанией.Когда вы входите в нашу дверь, вы больше, чем просто покупатель; мы видим в вас друга, соседа и семью. Мы хотим позаботиться о вас, в том числе честно относиться к вам и предлагать только те ремонтные работы или услуги, которые действительно необходимы. Обладая 40-летним опытом в области технического обслуживания и ремонта автомобилей, наши автомеханики используют новейшие технологии и высококачественные инструменты, чтобы удовлетворить все ваши потребности в обслуживании и ремонте автомобилей в одном месте.

Автосервис
Замена моторного масла
Мойка автомобилей
Техническое обслуживание парка
Промывка трансмиссии
Фильтры трансмиссии
Промывка гидроусилителя руля
Замена жидкости в дифференциале
Замена жидкости в раздаточной коробке
Проверка тормозов
Промывка тормозов
Слив и заправка охлаждающей жидкости
Воздушные фильтры
Кабина Воздушные фильтры
Топливные фильтры
Щетки стеклоочистителя
Фары
Ходовые огни
Замена аккумулятора

Ремонт автомобилей
Ремонт тормозов
Ремонт подвески
Амортизаторы и стойки
Подшипники ступицы
Замена генератора
Замена стартера
Замена водяного насоса
Насосы гидроусилителя рулевого управления
Замена трансмиссии
Ремни и натяжители
Мосты CV и U-образные шарниры
Тюнинг
Оконные двигатели и дверные ручки
Замена датчика O2
Ремонт выхлопных газов
Ремонт выбросов
Диагностика кода
Осмотр покупателя подержанного автомобиля

Ремонт и обслуживание всех типов иностранных и отечественных автомобилей

Автоцентр Papa Bear’s — это сертифицированная автомастерская, обслуживающая как отечественные, так и импортные автомобили всех типов.

Обслуживание и ремонт в домашних условиях
Обслуживание и ремонт в Азии
Обслуживание и ремонт классических автомобилей
Ремонт и обслуживание автопарка

Европейский сервис
Автодом
Дизельный сервис
Сервис грузовых автомобилей

Джип и модификации для бездорожья

У нас есть сильная страсть к бездорожью в автоцентре Papa Bear’s Auto Center, поэтому мы понимаем, как подкрепить вашу страсть к грунтовым дорогам и подъемам на холмы с помощью первоклассных обновлений и настроек.От подъемников подвески до поперечной балки, защитных пластин и всего прочего, представьтесь Джону, поделитесь рассказом о бездорожье или двумя и получите обновления, необходимые для вашей установки для следующего путешествия по бездорожью.

Наше стремление к совершенству и перед вами

Обладая долгой историей в районе Ботелла и любовью к автомобилям всех типов, наш сервисный центр автосервиса в Ботелл / Милл-Крик стремится поддерживать отличную репутацию, которую мы заработали на протяжении многих лет. Наши автомобильные техники обладают обучением, опытом и оборудованием, чтобы предоставлять неизменно превосходные услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей всех видов.Приходите и узнайте, почему так много местных жителей стали чувствовать себя частью нашей семьи, доверяя нам все свои потребности в автомобильном обслуживании, ремонте и уборке.

Универсальный сервисный центр Bothell / Mill Creek Auto с 1999 года

Обслуживающий Ботелл, Уголок Трэшерса, Каньон-Парк, Норт-Крик, Лейк-Сити, Милл-Крик, Поместье Олдервуд, Линвуд, Малтби, Лейк-Форест-Парк, Кенмор, Брайер, Снохомиш, Клирвью, Вудинвилл и Кэткарт

Сверлильная головка

для проектов фрезерования ружья

Шаровой токарщик со сверлящей головкой Машинист-любитель

В вдохновившей меня книге «Фрезерование — полный курс» есть глава, посвященная изготовлению расточной головки.У меня уже есть сверлильная головка, но мне нужен токарный станок для будущего проекта шлифовального станка. В книге использовались кусочки квадратного инвентаря, но круглые заготовки в небольших количествах найти намного проще и дешевле.

Код ТН ВЭД 8459 Гармонизированный системный код МАШИНЫ

Код ТН ВЭД 8459 Перечень кодов HS для СТАНКОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПРАВЛЯЮЩИЕ УЗЛЫ СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНО-Сверлильное ФРЕЗЕРОВАНИЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ ИЛИ ЗАДВИЖЕНИЕ ЗАДНЕГО МЕТАЛЛА, ВКЛЮЧАЯ УДАЛЕНИЕ ПРОЧИХ МЕТАЛЛОВ ЗАГОЛОВОК 8458 Бесплатный поиск Indian HS Classifi ion

Преобразование сверлильного станка в фрезерный станок Hackaday

Фрезерные станки — это огромная инвестиция, и для любителей, не имеющих места для установки своей личной мельницы, иногда может быть сложно найти объект с мельницей для завершения вашего проекта.Что…

Фрезерование — оправка R8

В состав входят: расточная головка Narex; оправка крепления хвостовика Р-8; 4 насадки для расточного инструмента, 1 левый и правый комплект h2 и 1 левый и правый комплект S2; 1 комплект распорных трубок; 3 держателя удлинителя бурового инструмента; 2 переходные втулки 2 расточные оправки; 1 винт расточной оправки и шайба; 4 штуки 5/16 «резцов для расточных оправок 2 твердосплавных и 2 быстрорежущих сплава; 1 крепление

Сверлильная головка и приспособление для фрезерования Fly — Practical Machinist

Фрезер-сверло

не подойдет, потому что у него нет подходящих подшипников шпинделя для использования буровая головка или подает перо.подойдет только настоящая фреза, к которой совершенно не добавлено слово «сверло». и у него должны быть корма с электроприводом. Вы сейчас находитесь в диапазоне 2000 года. или настоящий токарный с силовыми подачами и достаточно большими качелями.

Прецизионные шпиндели станков с ЧПУ Шлифовальные, расточные и фрезерные

Расточные шпиндели Расточные шпиндели используются для увеличения и достижения большей точности предварительно просверленных отверстий. Наши расточные шпиндели с ЧПУ, используемые и пользующиеся доверием во многих отраслях промышленности, также могут использоваться для вырезания конических отверстий и поставляться с моторизованным или ременным приводом.

Оборудование для шлифовки головки и блока

Головку можно выпрямить, поместив прокладки под концы головки, а затем прикрутив головку болтами к жесткой стальной пластине до тех пор, пока отверстия кулачка не станут прямыми. Нагревание головы в духовке помогает процессу выпрямления, но не допускайте перегрева головы выше 450 градусов, потому что это может привести к отжигу и размягчению головы.

Изготовление расточной головки. Токарный инструмент по металлу Металлообработка

Сделай сам. Деревообработка. Делаем скучную голову.Рабочие инструменты Металлообработка Сварочный цех Металлообрабатывающий станок Инструменты Токарный станок по дереву Фрезерный станок.

Какая расточная головка мне выбрать? Model Engineer Metal

22 июня 2014 г. — Головка для растачивания и торцевания с пропускной способностью 110 мм — стандартная конструкция Emco с двумя расточными стержнями для подачи в обоих направлениях и с двумя скоростями подачи 0,025 и 0,05 мм или 0,001 и 0,002 дюйма на оборот

Alessi Manufacturing Corp. Industrial Manufacturing and

Boring.При механической обработке растачивание — это процесс увеличения отверстия, которое уже было просверлено или отлито с помощью одноточечного режущего инструмента или расточной головки, содержащей несколько таких инструментов, например, при расточке ствола пистолета или цилиндра двигателя.

Shop Made Boring Head Project The Hobby-Machinist

Это было, наверное, три года назад, когда я купил книгу Гарольда Холла «Фрезерование для домашних машинистов», и мне всегда хотелось сделать скучную головку, на которую он придумал планы. .Несколько недель назад я начал работу над проектом, но решил, что пока я буду измерять некоторые вещи в метрических единицах, чтобы обеспечить правильную подгонку деталей, все фрезы и

Fabri ion Projects for Mechanical Engineering

33. Fabri ion of Rotary фрезерное приспособление 34. Фабрион системы фильтрации охлаждающей жидкости для токарного станка с ЧПУ 35. Фабрион концевого шлифования пружины 36. Фабрион пневматического шлифовального станка 37. Фабрион гидравлического шприца для смазки 38. Фабрион воздухоохладителя с воздухонагревателем 39.Фабрион шпоночного паза для токарного станка 40.

Линейно-расточной станок BB7100 — Climax Portable

МИКРОРЕГУЛИРУЕМАЯ РАБОЧАЯ ГОЛОВКА CLIMAX BB5000 LIVE Q и A. Расточная головка CLIMAX BB5000 Micro Adjust — это быстрый, простой и точный способ регулировки инструмента бит, чтобы увеличить отверстие. Посмотрите, как вы можете расширить универсальность своего линейно-расточного станка CLIMAX BB5000 LIVE 5 августа 2020 года в 7:00 …

Расточная головка для фрезерного станка Taig

Стив любезно разрешил использовать свои отпечатки для этого проекта и вы можете увидеть их по следующей ссылке; Отпечатки расточной головки фрезерного станка Taig.файл .PDF, так что вам понадобится программа для чтения Adobe, если она у вас еще не установлена. Спасибо, Стив. Проект начинается с куска круглой ложи 12L14 CRS диаметром 1 5/8 дюйма и длиной 1,5 дюйма.

Сверлильный инструмент с конусом дерева с принадлежностями Инструменты с хвостовиком R8

16 февраля 2016 г. — 2-дюймовая расточная головка Держатель хвостовика R8 1/2 дюйма Набор сменных расточных стержней Набор инструментов для конуса Морзе. Набор из 9 предметов — Этот набор сменных расточных головок включает в себя рукоятку R8, четыре расточных оправки 1/2 дюйма, три шестигранных ключа и ящик для инструментов.

Универсальная насадка для фрезерования и сверления для часовщиков: 17

Для преобразования фрезерной насадки к занудной голове делаются следующие шаги.Сначала снимается большой латунный болт, крепящий основной корпус к угловому кронштейну, и заменяется оправкой MT2 или подходящей. Затем бронзовую деталь с «ласточкиным хвостом» удаляют и заменяют на деталь для растачивания. Наконец, может потребоваться некоторая регулировка укосины.

METALWORKING BOOK ONE — Home Shop Machinist

Принадлежности для фрезерования Малая расточная головка Подача по оси Z для фрезерно-сверлильного станка Экономичное считывание по оси X Коаксиальный индикатор или фиксатор шпинделя для фрезерной оправки Фрезерный вал Варианты на кнопке V- block Советы и уловки Проекты по улучшению магазина Бак СОЖ и насос на переднем крае Молоток с мягкой головкой Высокоэффективный винтовой пресс

Производитель горизонтально-расточных фрезерных станков — Chang Chun

Мы предлагаем различные горизонтально-расточные и фрезерные станки, а также мощные шпиндели и придерживаться высокого качества как нашей философии бизнеса.Основанная в 1967 году компания Chang Chun Hsiung обладает более чем 50-летним опытом работы в области технологий в области машиностроения и твердой верой.

Оружейный токарный станок 12 дюймов x 36 дюймов со стойкой на Grizzly.com

Комплект для крепления конуса

для G4002 / G4003 / G4003G, деталь T10556 545 долларов США. 00 Однофазная заглушка с поворотным замком NEMA L6-20, 20 А, деталь T28417 9 долларов США. 95 8 «x 36» 2-осевой цифровой считыватель для токарных станков Артикул H6095 825 долларов США 00 Токарный держатель — Серия 200 Артикул G5699 34 доллара 95 Токарный / расточный держатель — Серия 200 Артикул G5700 40 долларов. 95

Фрезерный станок с ЧПУ ATC FS1313ATC с Расточная головка — FORSUN

Фрезерный станок с ЧПУ с утолщенной сварной рамой и качественными запасными частями.Такие, как итальянский шпиндель HSD и сверлильная головка HSD YASKAWA Серводвигатели переменного тока из Японии Контроллер Syntec из Тайваня Высокоточная и самосмазывающаяся линейная направляющая THK Немецкая жесткая винтовая рейка и шестерня.

Галерея проектов мастерской Гарольда Холла

Мини-расточная головка Казалось бы, детали очень сложно изготовить, но если следовать методу, который я использовал, это не так. Фрезерная головка для токарного станка. На этой установке изготовлена ​​модель паровой машины «Тина».

Ступенчатое растачивание — Сложное растачивание — Сверление по шаблону

Ступенчатое растачивание: Ступенчатое растачивание — это специальный прецизионный процесс растачивания, включающий более одного диаметра и / или дополнительные функции, такие как чистовые фаски и т.Ступенчатые расточные инструменты имеют вставки, которые установлены на разной высоте и диаметре, что позволяет машинистам увеличивать существующие отверстия или добавлять элементы, при этом обеспечивая точность отверстий

100 идей расточных инструментов в 2020 механический цех расточных инструментов

Самодельная миниатюрная расточная головка, предназначенная для мелкого фрезерования станки и токарно-фрезерные головки. Циферблат откалиброван с 40 делениями по 0,025 мм. Детали были обработаны из стали 230М07.

Делительная головка, которую может построить любитель-машинист

В то время как в большинстве делительных головок используется червячная передача с соотношением сторон 40: 1, тратить от 150 до 250 долларов на новую червячную передачу слишком дорого.Иногда их можно найти разумными на таких сайтах, как ebay, но не часто. Я изучал, как на токарном станке приводить в движение прямозубое зубчатое колесо с червячной резкой, так как в нескольких проектах делительной головки это делается, и это будет хорошо работать.

Какая регулируемая расточная головка? Стрелки и 39; Forum

Однофазный быстрый пиноль с самой низкой скоростью 250 об / мин. Я сейчас внимательно смотрю на завод Idex, и если я смогу немного снизить цену, я могу проехать 1700 миль туда и обратно, чтобы купить его. Завтра днем ​​я продам свой токарный станок Logan, чтобы освободить деньги.Index — это полноразмерный фрезерный станок с 42-дюймовым столом. Трехфазный, поэтому я могу установить на него частотно-регулируемый привод.

Узел 4: Головка для растачивания со смещением — производственные процессы 4-5

Растачивание со смещением — это приспособление, которое подходит для фрезерного станка шпиндель и позволяет большинству просверленных отверстий иметь лучшую чистовую обработку и большую точность диаметра. Смещенная расточная головка используется для создания больших отверстий, когда допуск не позволяет использовать сверло или не имеет достаточно большого сверла или развертки.

Boring Tool BIG KAISER

Мы видели и слышали все, что касается растачивания отверстий.Тем не менее, всегда есть несколько вопросов, которые возникают снова и снова. От оптимизации модульных расточных узлов до выбора между двойным растачиванием или фрезерованием с большой подачей — вот некоторые из лучших советов BIG KAISER по растачиванию.

Регулируемая расточная головка ручная фрезерная — YouTube

Расточная головка с режущей пластиной 50 тыс. Ч. Ручная фрезерная расточная головка

Фрезерно-расточные и токарные станки — SORALUCE

Мы являемся мировыми лидерами в разработке и производстве передовых технологий и высокопроизводительных фрезерно-расточных и токарных станков с ЧПУ.Узнайте больше о нас

Изготовление расточной головки для фрезерного станка Taig

Если фрезерный станок недоступен, например, если вы делали эту расточную головку для использования на токарном станке, и это ваш единственный станок, подумайте о том, чтобы установить какой-нибудь противовес на основном корпусе буровой головки смещен в направлении, противоположном выдвинутому суппорту.

Расточка цилиндра револьвера. High Road

Я бы начал с проверки соосности внешней стороны цилиндра с его осью; и, предполагая, что это приемлемо, я зажал цилиндр в качественной делительной головке с делением и точно указал существующие отверстия на параллельность оси и перпендикулярность плоскости вращения цилиндра.

CHETO Сверление глубоких отверстий с ЧПУ с фрезерованием

Концепция CHETO произведет революцию в производстве пресс-форм. CHETO Все в одном: сверление глубоких отверстий, стандартное сверление, фрезерование, нарезание резьбы на одном станке. Работайте с 5 сторон одновременно

ОПЕРАЦИИ ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА — Морской

ОПЕРАЦИИ ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА — OD1644 — УРОК 1 / ЗАДАНИЕ 1 2. Фрезерные станки a. Общий. Фрезерный станок удаляет металл с помощью вращающегося режущего инструмента, называемого фрезой. С помощью различного навесного оборудования фрезерные станки могут использоваться для расточки долбления, кругового фрезерования и сверления.

Сверлильная головка Mini 1

Вероятно, что владельцам очень маленького фрезерного станка или фрезерной головке, прикрепленной к небольшому токарному станку, будет трудно приобрести расточную головку размера, сопоставимого с используемым станком. Скучная голова Фотография 1 в этом проекте направлена ​​на преодоление проблемы.

Машина за 1200 долларов, которая позволяет любому делать металлическое ружье дома

Но он говорит, что его переход с трехмерной печати на фрезеровку металла с ЧПУ делает повсеместное создание пригодного для использования смертоносного оружия еще на один шаг практичнее.«Пистолеты для трехмерной печати ознаменовали появление расточной головки

3MT с фрезерным станком со сменными пластинами

10 февраля 2020 г. — Расточная головка 3MT с фрезерным станком со сменными пластинами

Купить расточные головки у Busy Bee Tools

Расточная головка Прочная конструкция для растачивание без вибраций и точность Держатель стержня перемещается свободно и плавно. Когда он зафиксирован на месте, он надежно удерживает давление резания инструмента. Ходовой винт микрометра обеспечивает точность прямого считывания 0,001 дюйма с оправкой R8 и…

Оружейные инструменты / приспособления и приспособления — Pacific Tool and Gauge

Информация о магазине. Pacific Tool and Gauge 675 Antelope Rd White City OR 97503; Позвоните нам: 541 826-5808 Электронная почта: электронная почта & 160; защищенная электронная почта & 160; защищенная

Защитные ограждения для горизонтальных расточных станков от Ferndale Safety

L — Защитные ограждения для горизонтальных расточных станков 2689,00 — 3059,00 долларов США Предназначены для использования на расточных станах любого размера это защитное ограждение для расточной фрезы — лучший выбор для защиты от горячей стружки и брызг охлаждающей жидкости.

Amazon.com: 2-дюймовая расточная головка НАБОР 12 шт. Твердосплавные расточные оправки MT

2Убедитесь, что она подходит, указав номер вашей модели. Диаметр растачивания: 10 125 мм. Этот набор инструментов изготовлен из высококачественного материала с хорошей износостойкостью и долговечностью в использовании Продукт является основным аксессуаром для расточных и фрезерных станков с ЧПУ, таких как координатно-расточной станок горизонтально-расточной станок для обычного растачивания.

Проекты в механическом цехе для инженеров-механиков

Этот список проектов посвящен мини-проектам. идеи проектов.О механическом цехе и станочном оборудовании: Механический цех — это помещение или компания, в которой выполняется обработка, которая является формой субтрактивного производства.

30 идей для сверлильных головок механический цех токарный станок по металлу металлообработка

ug 5 2019 — Изучите доску Джима Сабо «Boring Head» на Pinterest. Смотрите больше идей о механическом цехе металлообрабатывающих станков.

Lautard.Com — ПЛАНЫ для инструментов и принадлежностей

Регулируемая прецизионная расточная головка на

микрометра для использования в токарных и фрезерных станках; приспособление для сверления задней бабки с рычажной подачей обеспечивает чувствительную подачу сверла при сверлении небольших отверстий на токарном станке; Универсальный зажим с гильзой имеет множество применений как в механическом цехе, так и в проектах, которые вы можете продать или использовать дома

Finish Boring vs.Развертка Режущие инструменты Технология обработки

Головка для чистовой расточной обработки

. Что касается чистоты обработки отверстий, то расточные головки обычно достигают допусков в пределах IT5, а чистота поверхности превышает Ra 1 микрон. Основным недостатком чистовой расточной головки является время подачи, так как у нее только один зуб для обработки. Кроме того, с одним зубом срок службы режущего инструмента обычно меньше, чем с развертками.

Кольцо Токарная обработка с помощью расточной головки Artisan — Craft Supplies USA

Используйте диск, чтобы переместить режущую головку еще на 1/8 дюйма и повторите процесс.Если голова качается, затяните фиксирующую ручку иглы еще немного и сделайте более легкий разрез. Продолжайте сверлить заготовку примерно на 1/8 дюйма за раз. Остановите токарный станок и проверьте свою посадку. Вот где действительно пригодится насадка для сверления колец. Это гарантирует идеальный переходник для сверлильной головки

. Hobby-Machinist

На днях я купил эту маленькую сверлильную головку, не потому, что она мне очень нужна, но в то время меня поразило, что небольшой размер может действительно хорошо работать на фрезерном станке Atlas. .Дело в том, что недвижимость на этом станке в цене, поэтому я подумал, что могу сделать переходник для крепления расточной головки непосредственно к шпинделю.

100 Фрезерных проектов и идей в 2021 году металлообработка

2 января 2021 — Изучите доску Эндрю Мешеля «Фрезерные проекты и идеи», за которой следят 280 человек в Pinterest. Посмотреть больше идей о металлообработке, механический цех металла.

Пистолетное сверление Сверла с ЧПУ Horizontol Производство Noble

Noble Precision остается в авангарде технологии ручного сверления с нашими многоосевыми горизонтальными сверлами с ЧПУ.Эти высокоточные станки оснащены резьбонарезными головками и головками для торцевого фрезерования, которые могут производить точные повторяемые и гладкие отверстия до 3 дюймов в диаметре и 96 дюймов в глубину.

Расточная головка Mini 6 Металлообработка Проекты токарных станков по металлу

25 мая 2015 г. — Конструкция и способ изготовления очень маленькой расточной головки.

Проекты с ЧПУ: бесплатные планы идей и статьи из металла и дерева

Идеи проектов с ЧПУ — список желаний проектов с ЧПУ Десятки идей на 2018 год.

Фрезерный станок: определение Типы деталей Операции с PDF

Опора оправки используется только в горизонтальных типах фрезерных станков.Фрезерная головка: это верхняя часть вертикального фрезерного станка. Он состоит из приводного двигателя шпинделя и других управляющих механизмов. Рам: Один конец рычага прикреплен к колонне, а другой конец — к фрезерной головке.

Эксплуатация расточной головки 2019 Полное руководство по процессу растачивания

На фрезерном станке с ЧПУ, где скорость шпинделя и перемещение по оси Z могут быть синхронизированы с перемещением G33, например, можно использовать автоматическую расточную головку для растачивания конических отверстий. Изменение радиуса на оборот фиксировано или имеет только несколько опций в зависимости от головки, поэтому вам просто нужно выбрать скорость подачи Z, чтобы получить требуемый угол.

ОБРАБОТКА ОБРАБОТКИ И СТАНКИ

Рисунок 22.12 — Вертикальный расточной станок — для больших тяжелых деталей 2002 John Wiley and Sons Inc. процесс может выполняться на различных станках, в том числе на одном универсальном или универсальном станке, таком как токарные / токарные центры или фрезерные / обрабатывающие центры, и на двух станках, предназначенных для расточки в качестве основной функции, например, координатно-расточных станках и расточных станках или расточных станках. в составе вертикально-расточных фрез заготовка вращается вокруг вертикальной оси

PRE Post: высокочастотный вибрационный грохот в перу, колумбия
NEXT Post: хороший магнитный сепаратор для продажи

Авторские права © 2021.Тритурадора. Все права защищены.

Обработка двигателя

101: начало работы с двигателем, сборка

С практической точки зрения посещение механического цеха похоже на посещение консультанта по вопросам брака. Серьезно, и мы не пытаемся шутить здесь, но есть взаимосвязь между вашими целями и тем, что может произвести ваш кошелек и оборудование. Как и любой хороший консультант, машинист должен помогать вам ориентироваться в сложных проблемных областях между желаниями, потребностями и возможностями.Есть определенно шанс спасти брак между человеком и машиной, и этот путь ведет через хорошего машиниста двигателей.

Поиск подходящего машинного цеха для вас

Не все механические цеха одинаковы, как и не все сборки двигателей одинаковы. Выбирая механическую мастерскую, производитель двигателей должен учитывать самое главное. Если вы стремитесь к быстрому оборачиванию, то ближайший механический цех с меньшим количеством бревен, вероятно, будет лучшим выбором или заслуживает большего внимания в процессе выбора.Механический цех, у которого меньше резервов в работе, заслуживает немного большего расследования. Не думайте автоматически, что магазин, который менее загружен, чем другие в вашем районе, работает плохо. Магазин может быть новее и еще не заработал себе репутацию. Большинство механических мастерских очень мало рекламируют и полагаются на рекламу из уст в уста гонщиков, чтобы помочь своему бизнесу.

Найдите механический цех, который знаком с оборудованием, с которым вы работаете. Чрезвычайно важно проверять спецификации и знать допуски.Это то, за что вы платите, экспертизу.

Задать вопросы

Узнайте о механических мастерских в вашем районе. Опыт многое говорит о машинистах, и у тех, кто имеет хорошую репутацию, есть очень лояльные клиенты, которые будут только рады рассказать вам, насколько хорош их механический цех. Спросите о типах двигателей, которые обычно производятся в мастерской. Магазин, который занимается машинными работами с 4-цилиндровыми трамваями, предназначенными для повседневного использования, возможно, не является самым передовым в области технологий топливных драгстеров.Точно так же механический цех, расположенный в паре часов езды, может не знать о правилах на вашей местной трассе. Из-за недостатка знаний или опыта они могут превратить ваш двигатель в машину, выходящую за рамки правил, и причинить вам много горя, когда вы будете дисквалифицированы с соревнования. Этого можно избежать, спросив, есть ли у механической мастерской опыт работы с вашим типовым двигателем.

Взгляните

Прежде чем перейти в механический цех, было бы разумно посетить цех и осмотреться.Беспорядок в магазине — это предупреждающий знак, особенно если вы приносите свои собственные детали для сборки. Детали могут быть потеряны или потеряны, что приведет к задержкам сборки вашего двигателя и подорвет доверие между вами и вашим машинистом. Организация в механическом цехе — это большое дело. Грязный магазин также может предупредить вас о проблемах. В идеале механический цех должен иметь отдельные участки для разборки, очистки, механической обработки и сборки. На сборочном участке цех должен быть аккуратным и чистым. Грязь — злейший враг двигателей.Механический цех, имеющий грязную сборочную площадку, просит сократить срок службы внутренних компонентов двигателя.

Осмотрите магазин. Он должен быть хорошо освещен и иметь определенную организацию.

Следующий шаг

После того, как вы нашли механический цех, у которого есть опыт, подходящее оборудование и ваш уровень комфорта, вам следует поговорить с машинистом о конструкции вашего двигателя. Чем больше вы разбираетесь в процессе обработки, тем больше умных вопросов вы сможете задать.Задавая правильные вопросы и получая точные ответы, вы будете более довольны конечными результатами. Хороший машинист поможет вам выбрать правильные детали и принять оптимальные решения по обработке для достижения цели, которую вы пытаетесь достичь с помощью сборки.

Обсуждение деталей со своим машинистом поможет предотвратить проблемы с установкой во время восстановления.

Понимание того, что необходимо знать механическому цеху

Мы разговаривали с Китом Кларком из Rancho Performance Machine в Темекуле, Калифорния.За двадцатичетырехлетнюю карьеру в области создания гоночных двигателей для внутреннего имперского региона Южной Калифорнии мастерская Кита заработала прочную репутацию в сообществах любителей внедорожников, кольцевых треков и дрэг-рейсингов. Мы спросили Кейта, насколько он добился успеха. «Когда приходит заказчик и хочет, чтобы механическая обработка была выполнена, мы стараемся узнать некоторые вещи о его проекте, чтобы гарантировать, что он получит то, что он хочет, от конечного продукта». Далее Кейт объяснил, что «есть три основные области, которые мы хотим обсудить, прежде чем делать какую-либо работу.Что такое приложение, сколько лошадиных сил хочет получить заказчик и с каким бюджетом мы работаем? » По словам Кейта, «мы используем разные методы и процедуры обработки для разных типов приложений. Для двигателя, который строится для круговой гусеницы, мы стремимся обрабатывать компоненты больше для обеспечения долговечности, чем для сверхмощного двигателя с тормозной полосой, который требует соблюдения допусков до края обработки ».

Кейт объяснил, что хороший механический цех сядет с покупателем и рассмотрит всю сборку двигателя и рассмотрит все варианты, а также преимущества каждого варианта.Основываясь на бюджете, с которым должен работать заказчик, и целевой цели восстановления, машинист предложит комбинацию деталей и процедур, которые позволят получить желаемую мощность в лошадиных силах для той области применения, для которой предназначен двигатель.

Сборка нашего проекта — Chevy 355

В случае сборки движка нашего проекта у нас был скромный бюджет и набор правил для работы. Начнем с обычного малоблочного блока двигателя Chevy 350 с четырьмя болтами магистрали и набора штатных головок Vortec 061.Кейт порекомендовал нам начать с основ. Открытие отверстий для слива масла на передней и задней части блока в выемке подъемника было в значительной степени стандартным. Поскольку блок был опытным (бывшим в употреблении), Кейт рекомендовал тщательно очистить и обезжирить, а затем провести тщательный осмотр и провести магнафлюкс на предмет трещин. Хороший осмотр важен на раннем этапе процесса обработки, чтобы обнаружить любые проблемы с остановкой, прежде чем какие-либо деньги будут потрачены на детали. Если блок треснул и непригоден для использования, детали, которые вы уже купили, могут не работать в новом блоке.Процесс очистки также является обязательным. Помимо эстетики, очистка удаляет скопления мусора и грязи с камбузов и водных каналов.

Тщательный осмотр блока перед началом работы станка является обязательным.

Начало работы

Наш блок успешно прошел проверку во время процесса магнитофлюксирования и проверки, поэтому мы встретились с Китом, чтобы обсудить следующие шаги. Вырезание отверстий для пробок масляного камбуза в передней части блока — еще одна стандартная процедура.Маловероятно, что прессовая пробка выйдет из строя в двигателе с круговой гусеницей, но зачем рисковать?

Блоки

SBC имеют запрессованные пробки масляной кухни на передней части двигателя. Даже в «горячем» уличном двигателе они обычно не лопнут, но зачем рисковать?

Машинист вбьет новую резьбу в порты камбуза для заглушек.

Заглушки вставляются в маслосборники. Длина средней заглушки имеет решающее значение, поскольку она может заблокировать масляный канал для подшипника распределительного вала №1.

Пропуск нарезки резьбы через резьбу болта головки — еще одна из тех распространенных процедур, о которых не следует забывать. Кейт напомнил нам, что «да, есть разница между нарезкой резьбы и метчиком. Нарезчик резьбы будет заново формировать нити, а метчик — резать нити ». Обязательно попросите свой механический цех использовать нарезчик для резьбы болтов головки.

Хороший машинист будет использовать нарезчик резьбы для формирования резьбы болта головки.

Мастерская Кита снимает пробку масляного камбуза в задней части блока рядом с масляным камбузом с помощью воска и горелки.Эти заглушки необходимо нагреть для снятия, потому что они устанавливаются на литейном производстве, когда блок еще горячий. Когда блок остывает, он фиксирует заглушку в блоке. Единственный безопасный способ вынуть вилку — использовать фонарик.

Для снятия масляной пробки на задней части блока требуется нагревание и смазка для резьбы.

Это скучно

К этому моменту машинист проверит блок в достаточной степени, чтобы определить, сколько цилиндров необходимо расточить, чтобы очистить стенки цилиндров.Это очень важно при заказе поршней для сборки. Мы стремились к 0,030 чрезмерного расточки цилиндров и увеличенных поршней, чтобы соответствовать. Вашему машинисту понадобятся новые поршни, чтобы проверить посадку и настил блока, поэтому их предварительный заказ ускорит время выполнения работ. Поговорите со своим машинистом перед заказом каких-либо деталей, это предотвратит заказ поршня неправильного размера, что приведет к остановке процесса шлифования (или расточки).

Настройка расточного станка на точный пропил.

Сверлильные станки

На рынке имеется несколько типов расточных станков для цилиндров, и все они будут работать успешно, если машинист хорошо выполнит свою работу во время настройки. Наш машинист Кейт объяснил, что «многие люди не понимают, сколько времени машинист тратит на настройку оборудования, чтобы выполнить работу по обработке с этими точными измерениями».

Кейт показал нам то, что он считает одним из самых точных расточных станков.«Наша установка Rottler рассчитана на долгий срок службы при интенсивном использовании. Они устанавливают блок в отверстия коленчатого вала, что делает его очень точным устройством. Просверливание цилиндров ровно на 90 градусов перпендикулярно коленчатому валу чрезвычайно важно. Расточные станки, которые устанавливаются на верхнюю часть блока, могут иногда наклонять отверстие цилиндра к передней или задней части блока. Это создает нежелательную нагрузку на поршни и может вызвать преждевременный выход из строя ». Кейт идет еще дальше при настройке расточного станка.Используя мокрый камень, он вручную кладет камни на направляющие масляного поддона в нижней части блока и на верхней поверхности блока, чтобы убедиться, что в металле нет заусенцев или выбоин, которые могут помешать полностью установить блок в машине Rottler. . Кейт напомнил нам, что «нет ничего слишком точного».

Правка режущего инструмента перед каждым растачиванием цилиндра — признак хорошей механической мастерской.

Использование расточного станка, который регистрирует основные крышки, вероятно, является наиболее точным для прямых отверстий.

Выравнивание блока цилиндров относительно машины обеспечивает прямое отверстие.

Вырезание отверстия цилиндра посередине с последующим перемещением одного отверстия наружу блока помогает снизить температуру между отверстиями.

После того, как инструмент для растачивания пройдет всю длину отверстия цилиндра, новое отверстие станет блестящим и на расстоянии примерно 0,005 дюйма от окончательного размера отверстия.

Покрытие блока

Если вы пытаетесь построить надежный двигатель без утечек, вы, вероятно, захотите восстановить поверхность блока.Это помогает на нескольких уровнях. Прежде всего, вы можете подготовить поверхность для любой прокладки головки, которую собираетесь использовать. В течение многих лет производители прокладок утверждали, что средняя шероховатость от 55 до 110 микродюймов (от 50 до 125 RMS) является приемлемой. Но это было в эпоху чугунных блоков с чугунными головками. Поскольку отливки блоков стали менее жесткими, более плоские и гладкие сопрягаемые поверхности стали более важными. В настоящее время считается, что чистота поверхности чугуна составляет от 30 до 110, а рекомендации для алюминиевых головок биметаллических двигателей — от 30 до 60 со средней шероховатостью.Эти более гладкие поверхности помогают прокладке обеспечивать надежное холодное уплотнение и поддерживать долговечное герметичное уплотнение.

Нулевой настил

Если вы пытаетесь выжать из двигателя как можно больше лошадиных сил и сохранить его долговечность, вы, вероятно, захотите «обнулить» блок. Для создания гоночного двигателя требуется, чтобы машинист использовал точные измерения высоты деки блока, хода коленчатого вала, длины шатуна и размеров сжатия, которые будут работать в идеальной гармонии друг с другом, чтобы обеспечить максимальную мощность для приложения.Одним из краеугольных камней этого процесса является контроль расстояния, на котором поршень находится выше или ниже поверхности деки блока. Чем дальше поршень находится ниже деки блока, тем больше объем движения он добавляет, что снижает сжатие. Если принять во внимание толщину прокладки головки блока цилиндров как дополнительный объем, то это уменьшение сжатия может привести к значительному увеличению. Большинство механиков по производству двигателей с высокими рабочими характеристиками постараются подвести поршень как можно ближе к верхней части поверхности. Это нулевой настил, и если все сделано правильно, единственный зазор — это толщина прокладки головки в сжатом состоянии.По словам машиниста нашего гоночного двигателя Кейта, «повышенная компрессия может помочь во всем. От низкого крутящего момента до более высоких оборотов. Сжатие может быть хорошим делом ».

При «нулевой декинге» машинист измеряет высоту поршня до настила блока и сбривает деку до точки, в которой верх поршня находится заподлицо с декой блока.

Хонингование цилиндра

Большинство механиков растачивают цилиндры с точностью до 0.004 или 0,005 окончательного размера отверстия, чтобы учесть материал, который хонингование удалит со стенок цилиндра. Фактический метод и процедура хонингования варьируются от цеха к цеху, но Кейт объяснил, что «вашему механическому цеху необходимо знать, какой тип колец вы собираетесь использовать, чтобы обеспечить надлежащую обработку поверхности отверстия, чтобы кольца правильно сидели». Большинство колец, которые поставляются с гоночными поршнями, изготавливаются из материалов, для посадки которых не требуется или требуется очень мало времени.

Хонингование с использованием торсионных пластин предназначалось только для блоков с высокой мощностью.Исследования, проведенные несколькими компаниями, производящими прокладки, и производителями блоков цилиндров послепродажного обслуживания, показали, что даже уличный двигатель выигрывает от хонингования пластин крутящего момента. Использование толстой пластины, которая прижимается к блоку с помощью болтов головки, имитирует деформацию, возникающую при затягивании головок цилиндров на блоке. Хонингование торсионной пластины позволяет машинисту довести поверхность до идеальной цилиндрической формы, насколько это возможно.

Использование прокладки головки под торсионной пластиной помогает имитировать крутящую нагрузку на блок.

Использование торсионной пластины позволит машинисту дублировать крутящую нагрузку на блок, которая создает искажения в цилиндрах.

Тормозные пластины производятся, чтобы позволить хонам проходить через пластину, при этом обеспечивая крутящее давление на блок.

Центровка, растачивание и хонингование

Если вы планируете использовать послепродажный коленчатый вал или красивый набор подшипников двигателя, вы, вероятно, захотите выровнять блок, расточить и отточить.Если цель состоит в том, чтобы построить двигатель высокой мощности, выровнять растачивание и хонингование просто необходимо. Кейт говорит нам, что «многие клиенты считают, что растачивание и хонингование — это этап, который можно пропустить, чтобы сэкономить несколько долларов в бюджете на обработку, но я не согласен. Допуски в этих областях очень жесткие, и если вы выйдете за пределы технических характеристик достаточно далеко, когда у вас есть контакт металла с металлом, двигатель мгновенно съест сам себя ».

В основном, центрирующее растачивание — это измерение внутреннего диаметра основных шейек и их обработка до нужного размера.Затем используется длинный расточный инструмент для расточки шейки относительно друг друга и обработки с помощью хонинговального инструмента. Эта процедура гарантирует, что коленчатый вал будет вращаться свободно и с меньшим паразитным трением.

Рекомендуется совмещение растачивания и хонингования, особенно на старых блоках, которые подверглись некоторому воздействию.

Балансировка

Вкратце резюмируем; Обязательным. Даже легкий уличный двигатель со стандартными запасными частями выиграет от балансировки вращающегося узла.Балансировка гарантирует, что динамические компоненты совместимы друг с другом. Это дешевая страховка, если вы смешиваете запасные части от разных производителей. Основная идея балансировки коленчатого вала — это проверка веса поршней, колец, штока и пальца на противовес коленчатого вала. Наш машинист Кейт объяснил, что «коленчатый вал с внутренней балансировкой может быть сбалансирован без маховика / гибкой пластины или балансира, но внешне сбалансированный коленчатый вал должен включать их в процесс балансировки».

Балансировка внутреннего вращающегося узла имеет решающее значение для длительного срока службы двигателя в условиях гонок.

Подводя итоги — 10 основных вещей, которые нужно знать о работе с механическим цехом

Есть несколько явных преимуществ в понимании того, за какие услуги вы платите своему машинисту, и для нас очевидно, что разговор с оператором вашего механического цеха поможет вам избежать некоторых распространенных ошибок, которые могут быть настоящими препятствиями.

1. Найдите авторитетную механическую мастерскую, имеющую опыт работы с двигателями того типа, с которым вы работаете.
2. Поработайте со станочником над планом сборки двигателя, деталями, которые будут использоваться, и бюджетом, с которым вам придется работать. Вы будете удивлены, сколько времени и денег хороший машинист может сэкономить на неправильных деталях или деталях, которые не будут хорошо работать вместе.
3. Всегда очищайте и проверяйте блок перед тем, как заказывать какие-либо детали.
4. Принесите новые детали, чтобы машинист мог измерить их. Допуски на внутренние компоненты двигателя очень близки, и механику необходимо знать спецификации ваших новых компонентов двигателя послепродажного обслуживания, чтобы убедиться, что они правильно подходят к обрабатываемому блоку.
5. Помните, что ваш машинист тратит много времени на измерение и проверку зазоров. В спешке оператор вашего механического цеха ограничит количество проверок и двойных проверок, которые обычно проводят машинисты, что в конечном итоге может стоить вам лошадиных сил или срока службы двигателя.
6. Обработайте поверхность и просверлите блок. Никогда не стоит пытаться обойтись без силового оттачивания.