alexxlab

Самостоятельная установка стиральной машины — рекомендации от «ТД ПОВОЛЖЬЕ-ГАЗ», Нижний Новгород

Думаем, никто не станет спорить о том, что возводить дома должны строители, лечить людей — врачи, изобретать кулинарные шедевры — повара, а подключать и обслуживать бытовую технику — представители сервисных центров. Но на деле все может оказаться иначе, ведь мир не идеален. Поэтому строителю иногда приходится готовить, врачу — строить дом, а кому-нибудь из нас — заниматься процессом подключения домашнего оборудования. И одной из сложных операций является установка и подключение стиральной машины, ведь в данном случае нам приходится решать три проблемы за один раз — это: обеспечение прибора электричеством, водой и способом слива. Обычно, в прилагающейся к машине инструкции, всегда имеется информация для самостоятельной установки и подключения, поэтому лишний раз прочитать инструкцию будет всегда полезным.

Итак, начнем с самого сложного — подключение стирального агрегата к электросети. Нынешние «стиралки» потребляют 2-4 киловатта мощности электричества. Это зависит еще и от того, что машина будет нагревать холодную воду для стирки. Подключение такого мощного оборудования немного отличается от обычного включения в розетку какой-нибудь лампы или телевизора. Нужно будет учесть все нюансы: надежность проводки, техника безопасности, правильность подключения всех деталей. Включение машины в первую попавшуюся розетку может закончиться ударом электричества при касании корпуса или выгоранием проводки.

Стиральная техника отличается от других бытовых электроприборов еще и тем, что необходимо подключение к водопроводу. А такое устройство нужно заземлять. В обычном помещении вместо заземления применяют зануление. Важно учесть правильную точку подключения «третьего провода» — провода заземления, обязательно присутствующего в шнуре любой стиральной машины Атлант.

Если у вас в квартире есть электроплита, она обязательно заземлена. Найти это заземление можно по выделяющемуся цветному проводу или специальному значку. Если Вы сами не смогли справиться с этим, пригласите человека, который разбирается в этом. Никаких ошибок в вопросе заземления не должно быть изначально! Еще один способ найти правильное заземление — посмотреть в щитке на Вашей лестничной площадке. Там в любом случае должна присутствовать металлическая шина с прикрученными к ней на болтах проводами заземления.

В комплект стиральной техники входит провод с евровилкой, к которому необходима евророзетка, вот в ней то и есть третий контакт, чтобы подключить провод заземления. Если такая розетка в комплекте будет отсутствовать, то ее придется купить самостоятельно. Еще один важный момент, касающийся техники безопасности: нельзя пользоваться удлинителями и тройниками — это недопустимо в среде с высокой влажностью. По окончании электромонтажа необходимо убедиться в том, что у Вас не появились изломы, перегибы или другие повреждения кабеля электропитания.

Теперь нужно выбрать провод для силовой проводки. У проводов имеются ограничения по пропускаемому току через них: медные провода — 14 А на 1 мм2 сечения. Сколько необходимо вашей стиральной машине? Переводим мощность из киловатт в потребляемый ток. Выглядеть будет так: (мощность в киловаттах — кВт) * 5 = (потребляемый ток в амперах — А). Берем среднестатистическую «стиралку» с пиковой мощностью 3 кВт. Потребляемый ток: 3 * 5=15 А, это приблизительный результат, если быть точным 13,63А. Соответственно, для медного провода нужно 1.5 мм2. При покупке следует учесть небольшой запас — приобрести тройной провод сечением 2,5 мм2. Для заземления потребуется третий провод.

Теперь выберем точку подключения. Есть вариант подключения к электрической плите, там уже есть силовая проводка, и заземление. Причем такая плита, как правило, снабжена отдельным предохранителем в щитке на лестничной площадке, и это правильно. Единственное, что нужно сделать — проверить достаточность сечения провода, проходящего к плите от щитка, и допустимый ток предохранителя в щитке, ведь в этом случае им придется выдерживать сильные нагрузки. Если предохранитель будет стоять на разрешенный предел в 25 ампер, а электрическая плита рассчитана на потребление 15 ампер, и стиральная машина на такое же количество, то в момент одновременной работы приборов предохранитель будет постоянно выключаться. Проводку в стене поменять нереально и не выгодно по времени и деньгам, а предохранитель — вариант более оптимальный. Это гораздо удобнее протягивания нового провода от щитка.

Если у Вас нет электрической плиты, и стоит газовая, то тут уже ничего не поделаешь, — придется проводить новый провод от щитка. При покупке провода заранее замерьте его будущую длину, учитывая все повороты. Наращивать силовую проводку недопустимо, ведь в местах скрутки она будет сильно греться. Если на Вашу квартиру в щитке стоит только 2 предохранителя — на освещение и розетки, в этом случае лучше поставить третий отдельно для стиральной машины. В крайнем случае — подключиться к освещению. Возиться в силовом щитке самостоятельно не надо. Приготовьте провод, предусмотрев запас в метр, и вызовите электрика, ведь это его работа. Если с электрикой Вы справились, то остальную работу Вам будет проще одолеть.

В перспективе подготовительный процесс установки стиральной машины должен быть еще до ее приобретения. Самое главное — найти ей оптимальной место, чтобы пользоваться ей было удобно, водопровод был рядом, а габариты помещались в предназначенном ей месте. Для правильного определения ее местоположения нужно знать, какое максимальное и минимальное расстояние должно допускаться между стиральной машиной и местами залива и слива воды. Если в случае с длиной заливного шланга все просто — она может быть любых размеров, то с процессом ее слива все гораздо сложнее. В комплекте любой машины предусмотрен шланг определенной длины: 1,5 м, 1,8 м, 2,2 м и т.д. Длина может варьироваться. Только у некоторых представителей этой техники длина может доходить до 5 м. Если Вы увеличите длину сливного шланга, то увеличится нагрузка на помпу (сливной насос), что повлечет за собой поломку. В этом случае Вам не станут производить ремонт по гарантии, т.к. будут нарушены правила установки и подключения от изготовителя стирального оборудования.

Итак, стиральная машина LG куплена и доставлена к Вам в дом. Вы подключили ее к электросети, проверили кабель на перегибы и изломы. Не включайте машину в сеть, если Вы пока еще не собираетесь нагружать ее стиркой. Прибор нужно соединить с водопроводом. Если Вы обладатель квартиры в новостройке, то эта задача для Вас окажется проще: в современных постройках заранее предусмотрен специальный вентиль. Если же Вашему дому уже больше десяти лет, придется немного поднапрячься. Цепочка должна получиться такая: стиральная машина — заливной шланг — запорный вентиль — фильтр — тройник в водопроводной трубе. Запорный вентиль, или по-другому перекрывной кран, нужен для блокировки холодной воды при отключенной стиральной машине. Заливной шланг имеет внешнюю резьбу 3/4, что является стандартным размером, и уплотнительную прокладку, соединенную с фильтром. В случае подключения в совсем новой квартире, если водопровод долго не эксплуатировался, перед включением шланга необходимо открыть кран и слить застоявшуюся грязную воду. Это защитит машинку от повреждений и засорения.

Слив может быть выполнен двумя вариантами:

— сливной шланг повесить на край ванной или умывальника с помощью специального пластикового фиксатора, который предусмотрен в комплекте поставки к стиральному оборудованию. Обязательно следите за тем, чтобы конец шланга не тонул в воде, в этом случае возникает эффект «вытягивания воды», и она начинает затягивать и сливать воду одновременно.

— врезать в дренаж. Операцию проще всего осуществить, сделав слив в сифоне умывальника. Иногда для этого приходится приобретать новый сифон. При этом подключении также возможен «сифонный эффект», поэтому к нему предусмотрен антисифон, который устанавливается на сливном шланге.

Перед запуском стирки необходимо вывернуть транспортировочные винты. Они находятся на задней стенке в количестве 2 или 4 штуки. После их откручивания нужно снять заднюю крышку, а затем вынуть фиксаторы, расположенные между задней стенкой и баком. В отдельных моделях стиральных машин внутри по бокам имеются уплотнители, которые также нужно убрать. В заключении агрегат следует выровнять с помощью ножек и уровня. Все четыре ножки должны стоять устойчиво, а уклон от горизонтали не должен превышать 2°, в противном случае стабилизирующий механизм будет работать плохо, а машина, соответственно станет излишне вибрировать и шуметь при отжиме. Если пол пружинит, регулировка должна быть еще более точная. Под машину нельзя подкладывать резиновые коврики или любые другие мягкие покрытия, предпочтительнее использовать лист ДСП или толстой фанеры.

Читать еще статьи про стиральные машины….

Подключение стиральной машины — Все о ремонте и строительстве

По Евростандарту все современные стиральные машины комплектуются трехжильным шнуром и трехполюсной вилкой. Следовательно, в месте подключения должна присутствовать трехжильная электрическая проводка и трехполюсная розетка. Обычно в домах старых построек сделаны только двухжильные электрические проводки и двухполюсные розетки. Для подключения стиральной машины нужно, как минимум, заменить российскую розетку, на евророзетку, так как вилка стиральной машины к нашим розеткам не подходит. Использование двухполюсных розеток, это обычный способ подключения электрических приборов, которым мы пользовались десятки лет, а многие из нас, пользуются и поныне.

Однако простая замена обычной двухполюсной российской розетки на двухполюсную евророзетку не исключает удара электрическим током при неисправности машины (закорачивании тока на корпус). Если вы не хотите подвергать себя опасности получения электрического разряда, что, кстати, происходит крайне редко (но иногда все же происходит), то стиральную машину нужно заземлять путем замены двухжильной электропроводки на трехжильную.

Прежде чем менять электропроводку, выясните у местных электриков, а есть ли вообще в вашем распределительном щите «земля» как таковая. С уверенностью можно сказать, что при наличии в доме стационарных электрических плит «земля» в щите есть, она есть и в квартире (найдете за электроплитой), а вот если дом оборудован газовыми плитами, наличие «земли» в распределительном (в частности, подъездном) щите далеко не факт, вполне вероятно, что на шине выполнено «зануление». Поэтому требование производителей бытовой техники об обязательном заземлении корпусов бытовой техники являются, как правило, технически невыполнимыми и практически осуществляется зануление корпусов, что в дальнейшем позволяет снимать с производителей бытовой техники юридическую ответственность.

Главное отличие рабочего нулевого провода от защитного нулевого провода (третьего в трехжильной проводке) в том, что при штатном режиме он не работает. При аварии, пробое фазного провода на корпус электроприбора, происходит перенос электроэнергии в защитный нулевой провод. Автоматические предохранители, стоящие в подъездных электрощитах, считывают такой скачок силы тока, как короткое замыкание и мгновенно отключают напряжение. Если этого провода нет (при двухжильной проводке), то при обрыве и замыкании провода на корпус, большого скачка силы тока может не быть. Напряжение «затаится» и ударит тогда, когда появится «земля», т.е. когда вы коснетесь корпуса электроприбора. По внешним факторам, рабочий нулевой провод отличается от защитного тем, что он «входит» в электросчетчик, а защитный — присоединяется непосредственно к корпусу электрощита. В конечном же итоге и тот и другой заземляются далее по линии. Это сложно для понимания, даже некоторые электрики иногда сами не отличают зануление от заземления. Если грубо, то заземление это провод непосредственно связанный с «землей», а зануление это провод связанный с «землей» где-то очень далеко по линии.

Что же все-таки делать: заземление или зануление? Все зависит от конкретной схемы электропроводки. В любом случае, замена двухжильного кабеля на трехжильный с подключением третьего провода на «землю» или «рабочий ноль» подъездного электрощита работают примерно одинаково. Однако не будем забывать, что и двухжильная проводка зарекомендовала себя тоже весьма неплохо, естественно, что системы электробезопасности в ней работают несколько хуже, но долгие годы мы как-то жили с этой электрозащитой и менять электропроводку не собирались. Замена электропроводки оправдана в том случае, когда дом перенасыщен электроприборами и в первую очередь должны быть проверены сечения проводов.

Все работы с электрикой должны производить квалифицированные специалисты. Внутриквартирная проводка ремонтируется за счет жильца, а работы в подъездном щитке должны выполнять только электрики, эксплуатирующие ваш дом. Словом, все что расположено до электрического счетчика — ваша территория, а счетчик и все, что расположено после него — территория домоуправления.

Теперь проверим сечение провода для силовой проводки. Современные стиральные машины потребляют от 2 до 4 киловатт электрической мощности. Это связано, в первую очередь, с тем, что им требуется нагревать воду для работы. Подключать стиральную машину в первую попавшуюся розетку неразумно, у проводов есть ограничения по пропускаемому ими току. Для медных проводов — 14 ампер на 1 квадратный миллиметр сечения, для алюминиевых — 10 ампер на 1 мм². Приблизительно переведем мощность стиральной машины из киловатт в амперы (мощность в киловаттах × 5 = потребляемый ток в амперах). Например, возьмем стиральную машину с пиковой мощностью 3 кВт. Потребляемый ею ток: 3×5=15 ампер (на самом деле 13,63 А). Значит, для медного провода хватит сечения в 1 мм², а для алюминиевого — 1,5 мм². Если ваша электропроводка не соответствует пропускаемому току или на этом силовом кабеле присутствуют и другие энергопотребители, то провод необходимо заменить. Здесь без вариантов, иначе — пожар. Обычно в паспорте к стиральной машине пишут каким должно быть сечение подводящего кабеля и если производитель машины рекомендует медный кабель полтора миллиметра, то так тому и быть.

И конечно же, нельзя забывать об автоматическом предохранителе в распределительном щите, он должен обеспечивать требуемую величину пропускаемого тока. Например, если на силовом кабеле стоит предохранитель 10 А, то он будет постоянно отключать напряжение при каждом пиковом (15 А) наборе мощности стиральной машиной. Такой предохранитель должен быть заменен на пятнадцатиамперный. Если же на питающем кабеле включены и другие источники энергопотребления, то предохранитель должен обеспечивать суммарное прохождение тока. И еще раз, повторимся, площадь сечения кабеля должна быть рассчитана на суммарное прохождение тока, иначе тупая замена предохранителя на более мощный будет способствовать нагреванию кабеля и, как следствие, приводить к пожару.

Перед приобретением стиральной машины нужно найти оптимальное для нее место, так чтобы водопровод и слив были недалеко, и чтобы она поместилась на предназначенное ей место. При подключении машины длина заливного шланга не так важна и может быть любой, а вот с процессом слива воды все сложнее. В комплект поставки стиральных машин входит шланг определенной длины (к примеру, 1500, 1800, 2200 мм). Однако производители стиральных машин допускают замену своих сливных шлангов на более длинные, но при одном условии: общее суммарное расстояние от стиральной машины до слива не должно превышать длины шланга плюс 1500 мм. Для большинства стиральных машин длина сливного шланга не должна превышать 3000 мм и только у некоторых агрегатов это расстояние составляет 5000 мм. Иначе нагрузка на сливной насос будет больше расчетной и может привести к его поломке. Монтаж стиральной машины выполняйте в точном соответствии с инструкцией фирмы-изготовителя (рис. 63), обращая особое внимание на установку сливной трубы. Ее рекомендуется подключать к канализации на строго определенной высоте, если это недостижимо, то из сливной трубы делают петлю (загибом вверх и прикрепляют к задней стенке стиральной машины. Сливная труба имеет конусный наконечник, что позволяет присоединять ее к сифонам умывальников или вводить непосредственно в канализационные трубы разных диаметров. При необходимости наконечник подрезают.

Рис. 63. Подключение стиральной машины к трубопроводам водоснабжения и канализации, спрятанным в стену

Заливной шланг имеет стандартную внешнюю резьбу 3/4 и подключается к запорному крану, вкрученному в водорозетку (тройник или муфту). Если внутренний водопровод не имеет фильтра-грязевика, то фильтр должен быть введен в цепочку подключения. В новых домах или при капитальном ремонте водопровода в старом доме место установки крана для подключения стиральной машины проектируют заранее. При наличии пластиковых водопроводах подводка к стиральной машине может быть легко врезана в водопровод.

В старом доме, когда реконструкция водопровода откладывается, кран устанавливают перед ванным смесителем или его наворачивают на впуск поплавкового клапана бачка унитаза. Для этого с ввода поплавкового клапана откручивают гибкий шланг подводки воды, накручивают на впуск кран, а уже к нему присоединяют гибкий шланг. Все они идеально друг к другу подходят. Для уплотнения на резьбу впуска поплавкового клапана наматывают ФУМ-ленту. Для уплотнения гибкого шланга и крана ничего наматывать не нужно, вполне достаточно прокладки, установленной в гибком шланге. Если подключение ведется через смеситель, то он предварительно снимается. На эксцентрик, установленный на холодную воду, с использованием ФУМ-ленты накручивается кран подключения стиральной машины (рис. 64), а на эксцентрик с горячей водой — муфту, ее длина равна длине крана. Затем устанавливается смеситель. Такое подключение заливного шланга, конечно же, не добавляет красоты смесителю или смывному бачку, но, как говорится: «не эстетично, зато дешево и практично» и вполне годится как временный вариант до будущего капитального ремонта водопровода.

Рис. 64. Подключение стиральной машины к ванному смесителю

Промышленностью выпускаются краны как для подключения к водорозеткам (тройникам и муфтам), так и для подключения к поплавковым клапанам бачков унитазов и настенным смесителям (рис. 65). Этими же кранами, вкрученными в водорозетки, делают красивое подключение смесителей в новых трубопроводах, спрятанных в стену.

Рис. 65. Краны для подключения смесителей и наливного шланга стиральной машины. Слева — для подключения к водорозеткам, тройникам и муфтам, справа — краны и муфта для подключения к настенным смесителям и поплавковым клапанам смывных бачков

Слив отработанной воды организуют несколькими способами. Сливной шланг вешается на край раковины или ванны с помощью пластиковой направляющей, которая входит в комплект поставки стиральной машины. Либо присоединением сливного шланга к сифону умывальника. Для этого нужно заменить сифон (или его отдельную деталь) на сифон, имеющий дополнительный отвод для шлангов стиральных машин (рис. 66).

Рис. 66. Сифоны и детали к ним для подключения сливного шланга стиральной машины и пример подключения

 

Длина кабеля питания стиральной машины

медвежонок