Двигатель от стиральной машины на велосипед: Самодельный электровелосипед из стиральной машинки

Самодельный электровелосипед из стиральной машинки

Из числа необычных применений двигателя от стиралки самым необычным можно считать превращение его в мотор для велосипеда. Мотор для велосипеда из стиральной машины – звучит более чем экстравагантно, а выглядит совершенно исключительно. О том, возможно ли изготовить данный «технический артефакт» и как это сделать, читайте в данной публикации. Предупреждаем сразу, проект технически сложный и довольно затратный, так что, если не уверены в своих силах, лучше не начинайте.

Приводной механизм

Прежде чем приступать к переделке обычного велосипеда в электровелосипед, оцените со стороны технический потенциал вашего железного коня. Велосипед должен иметь достаточно мощную раму, поскольку он, как минимум, должен выдерживать вес седока и вес оборудования, которое на него будет установлено. Если с этим все в порядке, можно приступать к переделке велосипеда и установке на него двигателя от стиралки, приводного механизма, системы управления и источников питания.

Начнем с разработки и установки деталей приводного механизма. Отметим сразу, что для того, чтобы сделать самодельный электровелосипед из двигателя старой стиральной машины, нам понадобится полноценная слесарная мастерская. Ну, или хотя-бы токарный, сверлильный станки, сварочный аппарат, а также внушительный набор материалов и инструментов, включая довольно просторное помещение, где можно проводить эксперименты.

Приводной механизм будет состоять из  следующих элементов:

• модифицированной велосипедной втулки;
• большого шкива;
• приводного ремня от стиральной машины;
• малого шкива двигателя
• вала двигателя.

Самым трудным здесь, пожалуй, является изготовление большого шкива. Подходящую по размерам штатную деталь найти практически невозможно, так что придется делать.

1. Из стального листа (2 мм), вырезаем идеальный круг.

Рекомендованный диаметр шкива 22 см, но если токарный станок может вырезать круг большего диаметра, то делайте больше, тем надежнее будет приводной механизм.

2. Во втулке заднего велосипедного колеса, между спицами, сверлим маленькие отверстия, Аналогично располагающиеся отверстия сверлим в стальном круге.
   
3. По краям стального круга высверливаем большие отверстия, элементарно для того, чтобы уменьшить вес детали. Ибо как уже отмечалось выше, все оборудование вместе с седоком будет весить много, и нужно максимально разгрузить раму велосипеда, выгадав хотя бы несколько килограмм.
4. Далее ответственный момент, необходимо к ребру диска приварить стальную полосу 20х4 мм. Приваривать нужно постепенно сгибая полоску металла ровно по ребру. Это не самое простое дело, ведь сварное соединение должно получиться идеально ровным.
5. После этого заряжаем деталь в токарный станок и обрабатываем ее повторно, убирая все неровности и шероховатости.
   
6. Вот наша деталь и превратилась в полноценный шкив. Теперь нам осталось главную деталь приводного механизма окрасить и прикрутить к заднему велосипедному колесу.

Важно! Толщина большого шкива не позволит колесу велосипеда после установки вращаться, поскольку деталь будет задевать раму. Необходимо либо раму выгнуть, либо модифицировать ее как-то по-другому, в зависимости от конструкции велосипеда.

Модификация рамы

Большой шкив мы сделали, остальные детали приводного механизма приспособили. Кстати остальные детали приводного механизма переделывать не нужно. Малый шкив уже стоит на валу двигателя от стиральной машины, приводной ремень также есть, так что мы со спокойной совестью можем переходить к переделке рамы велосипеда.

Модифицируя раму под новый электровелосипед, мы должны учесть, что двигатель на ней должен располагаться максимально жестко. Для этого делаем следующее.

• Если у велосипеда имеется штатный багажник, привариваем к нему дополнительные поперечные трубки для усиления конструкции.
• Если багажник не предусмотрен, то нужно из трубок сварить крепление для двигателя, напоминающее то, что изображено на рисунке ниже.
  
• Новые детали рамы нужно ошкурить, окрасить и высушить.

Внимание! Приваривая раму для двигателя, учитывайте высоту его посадочного места. Необходимо чтобы расстояние между малым шкивом двигателя и большим шкивом велосипедного колеса было идеальным для натяжения ремня.

Продолжаем собирать электровелосипед. Устанавливаем на раму двигатель, ставим заднее колесо, с прикрученным шкивом, проверяем вращение колеса. Натягиваем приводной ремень, даем небольшие обороты вручную, проверяя, не соскакивает ли он. Если все нормально начинаем заниматься подключением двигателя стиральной машины и организацией его автономного питания.

Организация питания мотора

О том, как подключить двигатель от стиральной машины, чтобы заставить его работать мы неоднократно писали и говорили. Так что не будем снова заострять внимание на этом вопросе, а перейдем сразу к организации автономного питания нашего коллекторного мотора. В противном случае, наш самодельный электровелосипед так и будет приводиться в движение мускульной силой ног.

Для начала разберемся, может ли коллекторный двигатель от стиральной машины работать на постоянном токе? Ведь аккумуляторные батареи, которые станут основным источником питания мотора электровелосипеда, выдают постоянный ток, а стиральная машина и ее агрегаты работают от сети переменного тока (бытовая сеть 220В). Оказывается никаких проблем с этим нет, более того, двигатель от стиралки на постоянном токе работает куда лучше, чем на переменном, что, естественно, нам только на руку.

Выберем подходящие аккумуляторные батареи. С этим могут возникнуть сложности, поскольку нам потребуется несколько довольно массивных батарей, которые сложно крепить на велосипеде из-за их габаритов и большого веса. Оптимальный вариант – восемь компактных мотоциклетных 12 вольтовых аккумуляторов, которые в совокупности выдают напряжение 96В. Но есть проблемка – даже такие аккумуляторы занимают много места и в совокупности весят довольно много и как их разместить на раме электровелосипеда непонятно.

После долгих раздумий и целой серии неудачных экспериментов с ящиками для батарей, аккумуляторы решено было равномерно распределить по всей раме, увешав ими электровелосипед как елку игрушками.

Данное техническое решение добавило проблем.

• Во-первых, как видно на рисунке выше, пришлось усиливать раму велосипеда в очередной раз, чтобы она выдержала дополнительную нагрузку. Это, к сожалению, привело к тому, что вес «железного коня» в очередной раз увеличился, но с этим уж ничего не поделаешь.
• Во-вторых, пришлось приваривать к раме 8 отдельных креплений для аккумуляторных батарей, чтобы их можно было надежно закрепить.
• В-третьих, пришлось буквально обвешать всю раму проводами, чтобы соединить аккумуляторные батареи между собой и с двигателем.
• Ну и в-четвертых, пришлось в очередной раз наводить эстетику, перекрасив раму велосипеда почти полностью.

Блок управления

Остался еще ряд технических трудностей, которые пока нами не рассматривались – как управлять оборотами двигателя, как не допустить роста тока до предельных значений при старте электровелосипеда и при его разгоне, и как, наконец, следить за зарядом аккумуляторов во время движения.

Разрешить эти трудности поможет блок управления электровелосипедом, который нам и нужно собрать. Нам понадобится:

1. Импульсный понижающий преобразователь на 32.5 кГц.
2. Переменный резистор.
3. Микроконтроллер ATtiny26.
4. Измерительный резистор.
5. Микросхема IR2127S.
6. Три силовых транзистора типа IRFB33N15D.
7. Три диода типа 10CTQ150.
8. Зарядка от мобильного телефона.
9. DC-DC преобразователь P6AU-1215ELF.
10. Красный и зеленый светодиоды.
11. Автомат 6А.
12. Пластиковый корпус подходящих размеров.
13. Металлический радиатор от материнской платы компьютера.

Мы не будем описывать процесс сборки модуля управления, да в этом и нет необходимости, поскольку вся необходимая информация представлена на схеме, размещенной выше. Нужно только прочитать эту схему, понять и воспроизвести на нескольких печатных платах. В результате должно получиться нечто подобное.

Плату нужно обязательно поместить в компактный водонепроницаемый пластиковый корпус, прикрутив к нижней части радиатор.

Подходящего по размеру корпуса под модуль мы не нашли, так что пришлось использовать то что есть. Чтобы модуль управления начал работать, необходимо включить автомат, повернуть «ручку газа», то есть переменный резистор, закрепленный на руле электровелосипеда. После чего двигатель начнет плавно набирать обороты, а на модуле загорится зеленый светодиод.

Если батареи полностью разряжены или их емкости недостаточно, загорится красный светодиод, после чего через несколько секунд цепь будет обесточена. Придется ехать «на своих двоих» до тех пор, пока не удастся подзарядить аккумуляторы.

Испытания и их результаты

Настало время испытать «адскую машину» на которую было потрачено столько времени, труда и денег. К испытаниям мы подошли не менее скрупулезно, чем к тому, чтобы изготовить самодельный электровелосипед и провели их в три этапа:

• Езда по обычной относительно ровной дороге (половина асфальт, половина грунтовка) со скоростью 18 км/ч.
• Езда по ровному асфальту с небольшими подъемами и спусками со скоростью 25 км/ч.
• Езда на максимальной скорости по ровному асфальту без подъемов и спусков.

В результате в первом случае разогнавшись до 18 км/ч и поддерживая эту скорость удалось проехать по грунтовке и ломанному асфальту на одном заряде аккумуляторов 27 км. Мускульная сила ног практически не использовалась. Подъемы и спуски по пути не встречались.

Проехав на электровелосипеде по ровному асфальту с небольшими спусками и подъемами со скоростью 25 км/ч, удалось установить рекорд – 19 км на одном заряде аккумуляторов. И

, наконец, испытания на максимальную скорость, показали, что наш самодельный электровелосипед способен разогнаться до 30-35 км/ч, это, конечно, на ровном асфальте, без спусков и подъемов.

К сведению! Вес седока испытывавшего велосипед составлял 96 кг.

Примечательно, что если мы будем помогать двигателю, вращая педали, можно относительно легко достичь максимальной скорости 45-50 км/ч, а если постараться можно выжать и 60 км/ч. При этом аккумуляторы разряжаются быстрее, примерно через 10-15 км такого спринта.

В заключение, отметим, чтобы сделать самостоятельно электровелосипед из движка стиралки, понадобится минимум несколько месяцев, мастерская, немерено сил и терпения, а также денег. К слову, нами на реализацию проекта было потрачено около 700 долларов, при условии, что не пришлось приобретать велосипед и детали старой стиралки. Если вы полны решимости сделать собственный электровелосипед – дерзайте, мы лишь можем пожелать вам удачи!

   

Электровелосипед из стиральной машины

Электровелисипед или ebike, как его еще называют, становится популярным средством передвижения. Он лишь ненамного уступает современным самокатам, оснащенным электрическим аккумулятором. При этом многие пользователи ebike считают: человека, который создал это устройство, можно считать гением. Он создал удивительный транспорт, который способен разгоняться до 110 километров в час.

Но история этого байка не так уж и длина. Карантинные меры, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции, потребовали от рядовых обывателей соблюдать социальную дистанцию.

Это же касается и общественного транспорта. Найти доступные виды социально удаленных видов транспорта практически невозможно, и потому для многих хорошим вариантом в таком случае стал велосипед. Продажи велосипедов стремительно растут и даже в специализированных магазинах их выбор стал не так уж и широк в связи в увеличивающимся спросом.

А один инженер-самоучка решил усовершенствовать модель велосипеда, добавив к нему мотор от стиральной машины. Свое решение он назвал «Циклом вращения». Двигатель постоянного тока в стиральной машине имеет мощность в 1100 Вт.

Автор разработки прикрутил его к к центральному треугольнику рамы велосипеда и подключил его ведущую шестерню к одной из передних цепей для подачи мощности на заднее колесо. Для целей технических экспериментов «с моторчиком» был использован горный велосипед, который находился в эксплуатации почти двадцать лет.

велосипед с мотором оказался очень мощным. Он развивает огромную скорость. Он снабжен стандартными консольными тормозами, и по сравнению с современными, которые устанавливаются на велосипеды сейчас, они очень мощные и надежные.

По своим характеристикам созданный велосипед больше похож на мопед. Слияние двух «машин» — велосипеда и стиральной машины, продемонстрировало совершенно новую технику, которая позволяет и передвигаться, и соблюдать требования карантинных мер.

Показываю электрическое мотор-колесо для велосипеда своими руками из двигателя от стиральной машины | Пацан к успеху шёл…

Электродвигатель прямого привода от стиральной машины LG DirectDrive: слева ротор, справа статор

Сама идея использования электродвигателя от стиральной машины LG DirectDrive в построении самодельного мотор-колеса для электровелосипеда не нова. Она привлекательна тем, что китайские мотор-колёса для электровелов не могут стоить дёшево, а вот стоимость таких электромоторов от стиралок LG DirectDrive на вторичке варьируется в пределах 1000 руб. Причём сами стиралки могут быть как на 3,5 так и на 12 кг загрузки, и соответственно мощность этих моторов в режиме отжима варьируется от 300 до 1000 Вт.

Ступица

Однако у такого бюджетного способа смастерить самодельное мотор-колесо для электробайка есть и свои минусы. Так например при покупке такого б/у электромотора вы получаете только статор и ротор, которые никак не крепятся и не центруются, потому что подшипник является узлом стирального бака. И для того, чтобы вписать такой электромотор от стиралки в колесо велосипеда, нужен ступичный подшипник и целая серия токарных операций для вытачивания ступицы.

Стальной диск для крепления статора

Плюс ко всему нудно изготовить крепёжный диск для статора, который можно вырезать на станке лазерной резки или же изготовить при помощи сверлильного станка и болгарки. Однако проблемы с крепежом и соосностью — это не все трудности. Не секрет, что в таких электромоторах обмотка всегда выполняется из алюминия, и это, прямо скажем, не очень хорошо. Также она намотана на напряжение 220 В, а велосипедные контроллеры в основном продаются на напряжение 36 — 72 В.

Статор закреплён на диске

И поэтому такой статор приходится перематывать на соответствующее напряжение велоконтроллера, и конечно же мотать витки нужно медью. Но трудности на этом не заканчиваются: неспроста эти электромоторы такие дешёвые на вторичке, и всё потому что на роторе установлены ферритовые магниты. Они не являются неодимовыми, и поэтому не стоит закачивать в эти электродвигатели мощность выше номинальной. Также нужно отметить, что эти магниты очень хитро намагничены, потому что в одном магните размещено сразу четыре полюса.

Ротор закреплён на ступице

Некоторые самодельщики отклеивают их путём нагревания или выбивают механически, чтобы заменить на соответствующее количество неодимовых магнитов. Но для этого нужно усиливать саму чашу ротора свёрнутой в кольцо стальной полосой, чтобы сильным магнитным полям было на что замыкаться. Но это уже дополнительные расходы, которые лишают такую самоделку всякого смысла. И поэтому многие умельцы просто перематывают статор с алюминия на медь и довольствуются полученными результатами.

Электрическое мотор-колесо в сборе

Чтобы заспицевать такое самодельное мотор-колесо нужно тоже постараться, ведь у чаши ротора нет соответствующих бортиков с отверстиями. Их придётся «колхозить» самому, что тоже не всегда удобно. Однако если вы любите работать руками, и у вас есть доступ к различному оборудованию, то у вас будет уникальное электрическое мотор-колесо, и к тому же бюджетное.

Самодельный электровелосипед из самых неожиданных запчастей

Сейчас на дворе двадцать второй век, и электро велосипед начал вплотную появляются все чаще в нашей жизни, куда не посмотри появляются все новые модели, которые могут похвастаться своими новшествами, будь то двигатель который дает максимальный разгон или запас хода.

Возможность сделать подобную технику самому, конечно возможно, ведь нас окружает столько удивительных материалов, просто нужно немного приложить усилий и чуточку сообразительности.
Не придумывая пятое колесо, можно взять обычный велосипед, и сделать из него электро велосипед, с помощью стиральной машинки, модель в принципе не важна, все они имеют один и тот же принцип работы. Нужно сперва извлечь двигатель и все крутящие моменты, в том числе вал и ремень. Самым главным вопросом является то, как можно из двигателя стиральной машинки, передать крутящий момент заднего колеса.

Сперва нужно создать связь между двигателем и толкающем колесом, на эту роль подойдет обычный ремень, который крутит шкив, нужно приварить на заднем колесе дополнительный диск, который будет выступать с внешней стороны, не более чем на пять сантиметров, диск должен быть не большой, диаметр примерно 20-25 сантиметров, диску не обязательно быть зубчатым, он может быть гладким из-за того, что ремень резиновый и при этом в натяжке. Натяжение можно выбирать самому. Нужно не забывать о том что чем больше шкив, тем больше будет использоваться енергозатрата.

Можно сопоставить также так называемую динамо-машину, ну лучше всего купить такой прибор на базаре, он не сильно дорого стоит, и может послужить очень долго, тем самым вы будете заряжать батареи всего лишь покрутив педали.

Поскольку двигатель весит несколько килограмм и не сильно габаритный, его можно лучше всего прикрепить на задний багажник, предварительно сделав не большую рамку для него, так сказать форму, где двигатель мог находиться на раме и не выскочить, для этого можно взять восемь прутиков, по 20 сантиметров, и сделать из них форму под двигатель с запасом 5-10 сантиметров. Для аккумуляторов идеальное место будет верхняя часть рамы, она самая прочная и не мешает при езде. Устанавливать нужно несколько батарей, желательно штуки 3, чтоб запас хода и скорость были достаточно впечатлительными.

Можно конечно собрать вместе штук 50 батареек от электронных сигарет, спаять их и подключить через транзистор к двигателю, но мощность будет только на пол часа, да и скорость 10-12 километров в час, а если собрав батарею, которая с мощностью 2000 Вт. Уже можно ехать 45-50. с приличным запасом хода.
Все детали можно купить в любом магазине, где продают различные товары для электроники.

Вообще если разобраться, то самым выгодным вариантом лучше сходить на блошиный рынок, там можно без труда купить все что нужно, включая двигатель от стиральной машины, также в качестве двигателя можно вставить мотор от пылесоса, но он будет выдавать очень маленькую скорость, сколько бы не было заряда и какая не была бы мощность, скорость будет предельна не большой.

Самодельный электро-велосипед на базе стиральной машины

Стиральный машины часто выкидываются по разным причинам, но редко по причине выхода из строя электродвигателя. Применения в хозяйстве этому двигателю можно найти разные. Пожалуй одно из самых радикальных — построить на его базе велосипед на электроходе.

Основные комплектующие электро-велосипеда:
— В качестве электродвигателя используется мотор от стиралки Индезита.
— Вращение на колесо передается с помощью поликлинового ремня и самодельного шкива.
— Питание осуществляется от восьми свинцовых аккумуляторов, которые выдают 96 Вт. При емкости 5 ампер часов.
— Для регулирования тяги электродвигателя используется самодельный, электронный, импульсный преобразователь… А дальше смотрим видео и инструкцию по сборке….

 Здравствуйте, дорогие дамы и уважаемые господа!

   На этой странице я расскажу Вам о том, как своими руками переделать обычный велосипед в электровелосипед, снабженный электромотором и движущийся не только за счет мускульной силы наездника, но и на электротяге.

   Все началось с того, что однажды я разобрал старую стиральную машину «Indesit» и извлек из нее много полезных запчастей, в том числе электромотор и детали ременной передачи. Кроме того у меня был велосипед, уже немного доработанный (сиденье немного смещено назад с помощью вставки в раму, чтобы сидеть было удобнее), но в остальном самый обычный:

   Сперва надо было придумать, как передать крутящий момент от электромотора на колесо от велосипеда. Поскольку вал электродвигателя уже имел шкив для ременной передачи, а от стиральной машинки остался хороший ремень, решено было использовать именно такую передачу — ременную. Теперь необходимо придумать, как закрепить шкив ременной передачи на колесе велосипеда (очевидно, на заднем).

   Втулка алюминиевая — сваркой не приваришь, поэтому решено было закрепить шкив ко втулке колеса с помощью нескольких винтов. Обратите внимание на новые отверстия во втулке между спиц (на фото ниже). Отверстий всего 9 шт., в них нарезана резьба М3:

   Теперь необходимо изготовить сам шкив. Вообще говоря, ремень от стиральной машинки — поликлиновый, но т. к. шкив, который мы собираемся изготовить, значительно больше по диаметру, чем шкив на валу электромотора, нарезать канавки на большом шкиве нет необходимости — ремень и так по нему скользить не должен. Поэтому, шкив для колеса у нас будет гладкий.

   Для его изготовления я вырезал круг из листовой стали толщиной 2 мм, в котором, кроме прочих, вырезал большие отверстия для снижения веса. Диаметр шкива в моем случае ограничивался имеющимся у меня токарным станком (заготовку большего диаметра в станок просто не вставишь) и составил примерно 220мм.

   К в внешней стороне полученного диска была приварена стальная полоса (стандартный прокат), сечением 20 х 4 мм. Деталь по центру будущего шкива (на фото ниже), прикрученная болтами, необходима только для закрепления шкива на токарном станке при обработке (это какая-то деталь от трансмиссии автомобиля «Нива»).

 

   После сварки шкив был обточен на токарном станке. Внешняя поверхность стала гладкой.

 

   Далее окраска, сушка и установка на колесе велосипеда. При окончательной установке все детали (втулка колеса, центральное посадочное отверстие нашего шкива и девять винтов М3) были смазаны эпоксидным клеем «Poxipol» — чтобы держалось надежнее и при эксплуатации не разбалтывалось:

 

   При попытке установить колесо со шкивом в раму велосипеда, оказалось, что новый шкив немного мешает и упирается в трубу рамы. Раму решено было немного подогнуть:

   Теперь необходимо было как-то закрепить электродвигатель. Поскольку велосипед снабжен задним амортизатором, крепить электромотор необходимо был именно к той небольшой части рамы, которая жестко соединена с колесом (чтобы обеспечить постоянство натяжения ремня). Кроме того, необходимо предусмотреть механизм натяжения нашего ремня.

   Чтобы понять, какое положение двигателя наиболее оптимально, сначала он был зафиксирован в нужном месте относительно велосипеда с помощью досок и веревок, после чего была произведена прокрутка колеса, чтобы убедиться, что ремень не стремиться съехать с нашего самодельного шкива (ведь наш шкив не имеет ни канавок, ни каких-либо бортиков):

 

   Затем размеры были вымерены, вырезаны детали из тонкостенных стальных трубок и прямо в таком виде (пока велосипед и мотор связаны друг с другом) были приварены (прихвачены) к раме велосипеда. После этого мотор был отвязан, доски убраны, а детали приварены окончательно:

 

   Снова окраска, сушка. ..

  

   Далее сборка и испытание (прокрутка), на этот раз, с помощью электромотора, чтобы убедиться, что ремень точно никуда не сползает со шкива:

   Механизм натяжения ремня был выполнен из деталей от штуки для натяжения тросов (т. н. «талреп»). В данной штуке есть два винта — один с «левой» резьбой, другой с «правой», а также специальная центральная часть — гайка с аналогичными резьбами с двух сторон. Эта центральная часть была разрезана болгаркой, и ее концы с резьбой были вварены по торцам тонкостенной трубки нужной длины. Сами винты были приварены с одной стороны — к шпильке крепления мотора, с другой стороны — к специальной площадке с отверстием, надеваемой на ось заднего колеса велосипеда. В результате получился механизм с трубкой (красного цвета на фото ниже), при вращении которой двигатель может подниматься или опускаться, что приводит либо к натяжению, либо к ослаблению ремня. Дли фиксации трубки в нужном положении снизу она законтрена контргайкой:

   Теперь необходимо было выбрать тип и количество аккумуляторов. Поскольку наш электродвигатель от стиральной машинки, которая питается от сети ПЕРЕМЕННОГО тока 220В, значит и сам мотор рассчитан на работу от напряжения максимум 220В (переменного). Максимум, потому что в стиральной машинке скорость мотора регулируется в широких пределах путем изменения напряжения на электродвигателе, и максимальные режимы мотор развивает только в конце отжима.

   Но аккумуляторы дают ток постоянный, а не переменный. Однако, это нам на руку, т. к. коллекторные моторы переменного тока отлично работают и на постоянном токе. Более того, на постоянном токе такие двигатели работают даже лучше, т. к. индуктивные сопротивления мотора перестают играть роль. В результате, я остановился на напряжении 96В (8 двенадцативольтовых аккумуляторов), а посмотрев, что было доступно в магазине, выбрал аккумуляторы емкостью 5А·ч:

   Чтобы закрепить эти аккумуляторы на велосипеде, я решил изготовить отдельный ящик, в котором предполагалось разместить аккумуляторы и необходимую электронику:

  

   Когда ящик был готов, оказалось, что для него. .. нет места! Планировалось разметить его на раме, в том месте, где находится бензобак у мотоциклов, но стало очевидным, что сесть на седло велосипеда при этом будет невозможно (ноги некуда девать):

 

   Поэтому, я стал искать возможность приладить этот ящик в другое место, например сзади, но сзади оказалось не к чему его крепить (за мотор нельзя, т. к. тяжеленный ящик будет «не подрессорен», а закрепить за стойку седла невозможно — мешает мотор):

   А вот спереди вроде и место есть, и крепить есть к чему:

   Поэтому, именно туда я его и приварил:

 

   Снова окраска, сушка, установка аккумуляторов, их последовательное соединение между собой и закрепление:

    

   … и вот он, долгожданный момент — первые испытания, пока без всякой электроники, двигатель подключается к аккумуляторам напрямую, с помощью автомата в ящике и выключателя (тумблера) на руле. Для измерения рабочего тока к велосипеду был прилажен мультиметр:

 

   Испытания показали, что «по двигателю» конструкция вполне работоспособна, но тяжелый ящик впереди велосипеда делает его очень трудным в управлении (плохо слушается руля), о том, чтобы заехать на сколь-нибудь мало-мальский бордюр не слезая с велосипеда речи нет вообще, чтобы затащить его в лифт (в моем доме грузового лифта нет) требуется много шаманских действий, сопровождаемых непереводимыми изречениями, а временный выключатель на руле вообще сгорел из-за возгорания и продолжительного горения в нем электрической дуги при его выключении (размыкании).

   Стало очевидно, что от тяжелого ящика впереди велосипеда надо избавляться. Поэтому он был отрезан, а аккумуляторы размещены на раме равномерно, каждый по отдельности. Кроме этого, были предусмотрены автомобильные клаксоны (бибикалки), а также крепления для кнопок управления этими клаксонами на руле. Ввиду многочисленных точек сварки для крепления площадок под аккумуляторы, раму пришлось перекрасить почти целиком.

  

   Снова испытания, на этот раз, несравненно более удачные. Управляемость снова стала хорошей, а затаскивать велосипед в лифт (с подъемом переднего колеса) стало гораздо легче. Поскольку никакой электроники еще не было, стартовать на электротяге с места я даже не пробовал — боялся сжечь двигатель или порвать ремень. Включал автомат питания, только разогнавшись на педалях до скорости хотя бы 10…15км/ч. При этом через двигатель начинал идти ток порядка 10А, который снижался до 3…4А по мере разгона.

   Сначала я хотел сделать электронный блок, который должен был обеспечивать не только работу двигателя от аккумуляторов, но также заряд аккумуляторов от двигателя в режиме торможения. Кроме того, должен быть достаточно мощный преобразователь на 12В для питания клаксонов (бибикалок), а также, желательно, зарядное устройство, чтобы можно было заряжать аккумуляторы в любом месте, не заботясь о том, чтобы не забыть взять с собой «зарядку».

   Однако планы планами, но на практике в таком виде этот велосипед простоял у меня более полугода — все никак «руки не доходили».

   Затем я все же решился сделать к нему электронику для управления, но в самом простейшем варианте — только регулятор мощности двигателя, без всякой рекуперации энергии при торможении, без встроенного зарядного устройства и даже без 12В на клаксоны — они были просто сняты.

   Задача такого блока электроники состоит в том, чтобы передать на двигатель требуемую мощность, пропорциональную положению «ручки газа». Кроме того, чтобы ток не мог превысить предельных значений при трогании с места на «полном газе», при достижении током этого предельного значения мощность ограничивается и дальнейший рост тока не происходит. По мере разгона ток падает, а ограничение с мощности снимается — она становится такой, какая задана «ручкой газа».

   Также, в задачи блока входит слежение за степенью разряженности аккумуляторов и предотвращение их глубокого разряда (падение напряжения менее 9В на аккумулятор (менее 72В на всех). Т. е., при падении напряжения на всех аккумуляторах до 72В электродвигатель будет выключен — дальше придется ехать на педалях.

   Регулятор двигателя выполнен в виде импульсного понижающего преобразователя, работающего на частоте преобразования 32.5кГц. Вот его схема (нажмите для увеличения):

   Управляющий сигнал «генерируется» «ручкой газа», выполненной в виде обычного переменного резистора около правой рукоятки руля:

   Этот сигнал поступает на вход АЦП микроконтроллера ATtiny26 фирмы Atmel. На другой вход АЦП данного микроконтроллера поступает напряжение с токового шунта (измерительного резистора), выполненного в виде печатного проводника на плате, через который проходит полный ток тягового электродвигателя (чуть левее центра платы на фото ниже):

   Изменение мощности двигателя достигается изменением коэффициента заполнения ШИМ-сигнала (Широтно-Импульсного Модулированного сигнала), поступающего на затворы силовых полевых транзисторов IRFB33N15D через микросхему-драйвер IR2127S. Производителем этих силовых транзисторов и микросхем-драйверов к ним является фирма International Rectifier. Всего силовых транзисторов IRFB33N15D три штуки, включены они параллельно — для уменьшения падения напряжения на них и повышения КПД преобразователя.

   Работает все это следующим образом. В тот момент, когда от микроконтроллера через драйвер IR2127S на затворы транзисторов IRFB33N15D поступает управляющий импульс, они открываются, и электродвигатель подключается к аккумуляторной батарее. Однако, поскольку сам двигатель обладает индуктивным сопротивлением, ток через него не может скачкообразно повысится до запредельных значений — он начинает «медленно» расти. Через некоторое время управляющий импульс от микроконтроллера исчезает и транзисторы закрываются. Однако, благодаря ЭДС самоиндукции, ток через двигатель при этом не прекращается скачкообразно — он находит себе путь через три параллельно включенных диода 10CTQ150 той же фирмы International Rectifier и «медленно» уменьшается. Поскольку управляющие импульсы от микроконтроллера идут достаточно часто (с частотой 32500 раз в сек), ток через мотор за время импульса или паузы между импульсами не успевает сколь-нибудь значительно измениться, и поддерживается на уровне некоторого среднего значения. Чем шире импульсы и уже паузы между ними — тем больший средний ток идет через двигатель, тем сильнее велосипед «рвется в путь». В свою очередь, ширина импульсов поддерживается программой микроконтроллера пропорциональной положению «ручки газа», но при этом программа также следит за тем, чтобы ток через двигатель (напряжение на токовом шунте) не превысил предельного значения (7А).

   Питание микроконтроллера осуществляется от напряжения 5В, производимого из напряжения аккумуляторной батареи «зарядкой» от мобильного телефона Sony Ericsson K750i. В результате эксперимента выяснилось, что данная «зарядка» может работать в очень широком диапазоне входных напряжений — не только от сети 220В, но и начиная уже от 12В(!) постоянного тока и выше. В нашей же системе напряжение на аккумуляторах варьируется в диапазоне 70…120В, что вполне подходит для этой «зарядки».

   Однако, в нашей схеме есть еще драйвер IR2127S, которому необходимо питание 12…16В. Это питание производится из напряжения 5В путем его утроения участком схемы в левом нижнем углу (см. схему). На затворы транзисторовIRLMS… подаются импульсы от микроконтроллера с частотой также 32.5кГц, но с постоянным заполнением 50% (меандр), которые вызывают переключения этих транзисторов и перезарядку конденсаторов правее.

   Сам драйвер IR2127S состоит из двух частей — низковольтной (левые по схеме выводы) и высоковольтной (правые по схеме выводы). Высоковольтная часть нуждается в отдельном источнике питания, не связанном с источником питания низковольтной части. Такой источник питания выполнен в виде готового модульного DC-DC преобразователя с гальванической развязкой P6AU-1215ELF.

   Кроме того, драйвер IR2127S несет в себе также защитные функции — он следит за мгновенным током через силовые транзисторы IRFB33N15D, и в случае его повышения до аварийных значений (гораздо больше, чем 7А) (например, при коротком замыкании в двигателе) немедленно отключит силовые транзисторы, предотвращая повреждение схемы.

   Еще на один вход АЦП микроконтроллера подается напряжение с аккумуляторной батареи. В программе микроконтроллера предусмотрены пять порогов напряжения на батарее, начиная от «батарея полностью заряжена» и заканчивая «батарея совсем разряжена». Эти состояния индицируются с помощью двух светодиодов красного и зеленого цвета. Когда напряжение на аккумуляторах уменьшается до 72В (9В на аккумулятор), микроконтроллер переходит к состоянию «батарея совсем разряжена», и управляющий сигнал на затворы силовых транзисторов больше не подается — мощность на двигатель не передается — дальше придется ехать на педалях.

   Конструктивно электронный блок смонтирован на двух печатных платах — силовой и слаботочной:

 

   Платы размещены в полугерметичном пластмассовом корпусе, силовые транзисторы и диоды выведены на радиатор снизу корпуса. При последующих «домашних» испытаниях, а затем и при длительных поездках на полном «газе», сколь-нибудь заметный нагрев этого радиатора (на ощупь) отмечен не был — возможно, что можно было обойтись и без него.

    

   Посмотреть о том, как пользоваться полученным электровелосипедом, можно на видеоролике ниже:

   Как раз в дни написания этой статьи, мне посчастливилось найти еще одну стиральную машинку, на этот раз «ElectroLux«. При ее разборке выяснилось, что мотор в ней рассчитан на большую мощность, чем использован на электровелосипеде, а значит имеет меньшее внутреннее сопротивление — меньшие потери. А значит такой мотор позволит ехать либо быстрее, либо дальше. В результате, мотор на электровелосипеде был заменен на вновь найденный. Поскольку у «нового» двигателя вал был длиннее, пришлось установить его со смещением с небольшой доработкой системы крепления:

    

   Уже с этим «новым» мотором были произведены испытания на дальность поездки и на максимальную скорость.

   Испытания на дальность поездки на одной зарядке аккумуляторов проводились в два этапа.

   1. Почти равномерное движение на небольшой скорости.  Условия: дорога по большей части — грунтовая, местами асфальт, движение происходило по кольцу (по кругу). Длина круга — примерно 2км. Дорога в целом почти горизонтальная, однако местами были небольшие спуски и подъемы. При движении производилось вращение педалей без приложения особых усилий. Соотношение передач (имеется ввиду положение цепи на звездочках) — максимальное — 3 на передней звездочке и 7 на задней. На участках подъема усилие на педали прикладывалось более ощутимое — в помощь двигателю. Положение «ручки газа» — примерно по середине, и за время испытания не менялось (было постоянным). Средняя скорость движения — примерно 17км/ч. Вес наездника с учетом одежды (мой вес) — около 100кг. В этих условиях одной зарядки аккумуляторов хватило примерно на 25км.

   2. Движение на повышенных скоростях в реальной обстановке. Условия: дорога по большей части — асфальтированная, но асфальт имеет многочисленные трещины и разломы, местами дорога грунтовая. Имеются достаточно частые небольшие спуски и подъемы. При движении производилось вращение педалей с приложением средних усилий. Соотношение передач — максимальное — 3 на передней звездочке и 7 на задней. Положение «ручки газа» — изменялось от примерно среднего до максимального, в зависимости от ситуации на дороге, производились многочисленные ускорения на «полном газе», а также продолжительные движения на «полном газе». Средняя скорость движения — примерно 25…30км/ч. Вес наездника с учетом одежды (мой вес) — около 100кг. В этих условиях одной зарядки аккумуляторов хватило примерно на 17км.

   Испытания на максимальную скорость проводились при следующих условиях: скорость измерялась с помощью GPS-навигатора. Дорога асфальтированная, ровная, горизонтальная. Аккумуляторы «свежие», вращение педалей не производилось, «ручка газа» в положении «полный газ», вес наездника с учетом одежды (мой вес) — около 100кг. В этих условиях скорость установившегося движения составила 30км/ч. При продолжительном движении в горку с небольшим уклоном, при равных прочих, скорость падает до 25км/ч.

  Здесь следует отметить, что применяемый электродвигатель — коллекторный, и соединен по схеме с последовательным возбуждением. При такой схеме максимальный крутящий момент двигатель развивает в тот момент, когда он остановлен (т. е. на старте). По мере разгона крутящий момент быстро снижается, а при дальнейшем увеличении скорости стремиться к нулю. Однако, какого-либо сопротивления движению такой двигатель не оказывает, сколь бы не была велика скорость его вращения (конечно, не принимая во внимание трение в подшипниках и на щетках коллектора) (в отличие от трехфазных моторов с электронным контроллером — что стоят в заводских мотор-колесах для электровелосипедов — у них есть некоторая предельная скорость вращения, при которой они переходят в генераторный режим и препятствуют дальнейшему наращиванию скорости). Поэтому, в нашем случае, при дополнительном вращении педалей удается достичь значительно бОльших скоростей, чем только на электротяге. Так, при тех же условиях, что и в испытаниях на максимальную скорость, но с приложением максимальных усилий на педали, с цепным механизмом, установленным на максимальную передачу 3/7 — удалось достичь скорости 42км/ч.

Рекомендуется к просмотру: 

Электровелосипед с мотором от RC часть 2

Как я уже упоминал в прошлой статье основным недостатком клиноременной передачи является ее малая КПД по сравнению с зубчатой и малое передаточное число, т.к. клиновой ремень довольно толстый и плохо гнется и поэтому радиус малого шкива нельзя сделать достаточно малым в отношении к большому шкиву. На шкивах, примененных мной в прошлой конструкции от генератора ВАЗ-2108 передаточное число равнялось 2 (2,34 при использовании шкива от стиральной машины).

Поэтому я решил заказать на sdp-si зубчатые шкивы под ремень и сам ремень. Для этого воспользовался их калькулятором. Калькулятор довольно удобный – позволяет подбирать число зубьев на шкивах в зависимости от желаемого передаточного числа и расстояния между центрами шкивов, а также подходящий ремень. Я задал как можно большее значение передаточного числа и ограничился пластиковыми шкивами, т.к. металлические слишком дороги. Калькулятор предложил мне следующий вариант:

• A 6Z 3M15DF09508 — пластиковый шкив на 15 зубьев с двумя бортиками и алюминиевой вставкой (для крепления на двигатель), цена $6.91 (даташит)
• A 6L 3M78SF09510 – пластиковый шкив на 78 зубьев с одним бортиком без вставки, цена $11.50 (даташит)
• A 6R 3M116095 – неопреновый ремень размера 5.08mm (XL) на 116 зубьев шириной 9.5мм, цена $7.53

Доставка стоит $7 + накладные расходы $3. Итого все обошлось в $37.

После месяца ожидания и получения посылки я принялся за работу.

Изготовление

В новой версии электровелосипеда я решил перенести всю силовую конструкцию на место заднего багажника, чтобы оно не мешалось под ногами. Как и в прошлый раз для крепления элементов использовал алюминиевый профиль.

Т.к. большой шкив на 78 зубьев имел широкое посадочное место и при установке его на переходную втулку не хватало место для гайки пришлось сточить на нем одну сторону посадочного места заподлицо с плоскостью шкива (видно на фото). Для этого использовал ручную бор-машину с насадкой в виде металлического диска (другие насадки оказались хрупкими и ломались).

Малый шкив встал как положено, т.к. при окончательном выборе в таблице на сайте sdp-si я сразу указал соответствующий диаметр ротора двигателя.

В качестве натяжителя цепи также использовал переключатель скоростей, только теперь в вертикальном положении. Фривил также остался.

Каких-то особых сложностей в размещении компонентов я не ощутил. Скорее даже наоборот, схема размещения на месте заднего багажника мне показалась более удачной и удобной.

Испытания

Сложности возникли после первого тестового заезда.

1) При резком усилении газа тяговое усилие двигателя на цепь оказалось настолько сильным, что левая опора, выполненная из полоски алюминия шириной 2см сгибалась под нагрузкой. Это вело к перекосу всей конструкции и сползанию цепи с фривила. Решение – замена опоры на алюминиевый профиль 2×1см. Профиль не гнется 🙂

2) При больших скоростях из-за неравномерного натяжения цепи (в силу кривизны некоторых элементов – ведомой звезды и др.) при отпускании газа цепь спрыгивала с фривила. Аналогичная проблема возникала при движении по кочкам. Решение – установка ограничителя цепи (успокоителя) из алюминиевой полоски перед самым фривилом. Недостаток такого решения – цепь бьется об ограничитель и неприятно звучит.

3) Самая важная и пока не решенная проблема. Прежде чем покупать шкивы и ремень я прочитал несколько тем на endless-sphere о подобных применениях зубчатой передачи и выяснил, что в основном применяют два вида ремней HTD и XL. HTD менее крепок по сравнению с XL, но может использоваться на очень больших скоростях. В моем случае максимальная скорость вращения двигателя 10000 оборотов/мин укладывалась в нормы ремня XL поэтому я остановил выбор на нем. Также я ориентировался на расстояние между зубьями и вариант ремня типа XL мне показался оптимальным, т.к. для него это расстояние равно 5.08мм. Следующим более крупным вариантом остается только L (9.525мм). Я посчитал, что XL должно хватить. Однако, уже после открытия посылки меня насторожили очень маленькие зубья ремня. Они оказались шириной не больше 1.5мм, а остальные 3.58мм – это пустое пространство на ремне. По высоте зубья и того меньше. Именно маленькие зубья стали причиной проблемы, а именно проскальзывания ремня. Честно, я даже не мог подумать, что зубчатый ремень может проскальзывать 🙂 Проскальзывание происходит при резком усилении газа на малых скоростях. В таких режимах двигатель может выдавать до 1.5 – 2 кВт мощности и такой ремень просто не в состоянии передать ее на колесо. Временным решением проблемы стало ограничение мощности двигателя до 800 Вт. Стало гораздо проще управлять ручкой газа, возникает меньше моментов со срывом ремня в проскальзывание. Однако, это ограничило максимальную скорость до 25 км/ч.

Итоги

Общее передаточное число в такой схеме получилось 78 / 15 * 52 / 16 = равно 16,9 (в сравнении с 11,4 для предыдущего варианта). Даже при ограниченной мощности в 800 Вт этого достаточно, чтобы подниматься в нелюбимую мной горку по пути на работу со скоростью 15 км/ч 🙂 Максимальная скорость 25 км/ч. Аккумулятора емкостью 5000 мАч (22 В) хватает 12-14 км пути (в сравнении с 8-10 км в предыдущем варианте). На лицо увеличение КПД на ~40%.

Видео работы электровелосипеда

Обзор велосипеда и основных компонентов

Демонстрация ускорения на холостом ходу в режиме «полный газ»

Источник: http://habrahabr.ru/post/182298/

Первая часть: как все начиналось

Мотор колесо своими руками из стиральной машины

Подключение двигателя стиральной машины

Для подключения двигателя к переменному току, выполняем следующие действия:
1. Для начала нужно приготовить тестер – это специальное устройство, служащее для определения проводов обмотки.
2. Для определения пары проводов щуп тестера подключаем на любой провод и один за другим проверяем все остальные. Если во время подключения тестером было обозначено соединение, то это и будет парой проводов. Соответственно другие два провода будут также составлять пару.
3. Измеряем уровень сопротивления двух обмоток. Обмотка с большим показателем – пусковая.
4. От разных обмоток провода соединяются попарно, затем подключаются к сети 220 В.
5. Выключатель рекомендуется устанавливать на провод пусковой обмотки.

В некоторых случаях направление, в котором вращается мотор, следует изменить. Здесь мы меняем местами выводы пусковой обмотки.

Двигатель от старой стиральной машины для токарного станка

Самостоятельно собрать токарный станок – это дело не сложное. Требуется лишь на основе вала мотора от старой стиральной машинки зафиксировать переходник. Переходник не стоит закреплять капитально. Лучше, чтобы он был съемным, поскольку так токарный станок станет многофункциональным, с возможностью вытачивать детали, точить ножи – точильным кругом, заниматься резкой металла и пластиковых труб с помощью отрезного круга, пользоваться другими насадками. На фото представлены возможные насадки.

Не стоит фиксировать данную самоделку на прочной основе. Чтобы работа была более удобной, ее рекомендуется сделать переносной. Основой послужит толстая прочная доска. Для закрепления получившегося токарного станка рекомендуется использовать скобы, которые прикручиваются на основу с помощью болтов от стиральной машины. Может использоваться обычный выключатель, или от стиральной машинки.

Зернодробилка из стиральной машины

С этой полезной самоделкой можно существенно сэкономить на заготовке кормов для домашней живности. Если подобрать двигатель достаточной мощности, вполне реально собрать корморезку, зернодробилку и траворезку, которая в работе не будет уступать заводским моделям. В этом случае рекомендуется использовать двигатель от автоматической стиральной машины – они как раз отличаются более высокой мощностью.

Чтобы превратить старую стиральную машинку в корморезку, не нужны длительные работы. Требуется взять двигатель от машины-автомат и корпус от другой старой стиральной машинки – с верхней загрузкой. Такой корпус найти достаточно просто – в пункте приема металлолома такой стоит гроши.

Пошаговое описание создания корморезки своими руками:
1. Лопасти с ножами должны иметь такой диаметр, при котором они не будут совсем немного доходить до краев корпуса.
2. Проделываем в нижней части отверстие, чтобы удалять готовый корм.
3. Устанавливаем одну лопасть с ножами в нижней части корпуса, другую – на 40–50 см от верхнего края; чтобы качество помола было лучше, для ножей нужно применять 2 разных вала, они должны вращаться в разные стороны.
4. Прикручиваем двигатель на крышку стиральной машинки и присоединяем его к валам.
5. Вырезаем в крышке отверстие, чтобы засыпать сырье.
6. Устанавливаем крышку на место и тестируем самоделку в деле.

Такой самодельный аппарат будет функционировать не хуже, чем заводской, и позволит получать качественно перемолотый корм.

Наждак из двигателя от стиральной машины

Наждачный станок пригодится практически для любого хозяйства.

Он может быть изготовлен в простой способ – для этого достаточно приготовить двигатель от автоматической стиральной машинки в рабочем состоянии.
Когда вы будете крепить точильный камень на двигатель, могут возникнуть некоторые трудности – отверстие камня может не совпадать с диаметром вала электрического мотора.

В таком случае нужно брать дополнительную деталь, которую нужно будет специально выточить. Этот переходник легко делается любым токарем, нужно только сообщить ему диаметр вала.

Помимо переходника, в наличии нужно иметь специальный болт, гайку, шайбу.

Резьба на гайке должна нарезаться зависимо от того, в какую сторону будет вращаться мотор.

Чтобы двигатель вращался по часовой стрелке, должна быть нарезана левосторонняя резьба, для вращения против часовой – резьба должна быть правосторонней.

Если делать наоборот, то в работе камень будет постоянно раскручиваться и слетать.

Может быть так, что у вас есть гайка, но направление резьбы – неподходящее. Тогда мы изменяем направление вращения. В этом случае мы меняем местами провода обмотки.

Подключаем рабочую обмотку к сети 200 В, подключаем пусковую пару к рабочей катушке.

Второй конце на короткое время прикладываем к выводу обмотки. Коллекторный электрический мотор начнет двигаться в одну из сторон.

Когда места выводов пусковой обмотки сменятся, направление движения мотора поменяется на противоположное.

Направление вращения мотора можно изменить без использования конденсатора. Здесь после подключения рабочей обмотки к 220 В камень резко прокручиваем в нужную сторону.

После этого мотор запускается и станок начинает работать.

Газонокосилка из мотора стиральной машины

Газонокосилка является другим примером, как можно грамотно использовать мотор от стиральной машины. Этот агрегат будет очень полезным, если у вас есть дачный или приусадебный участок. Чтобы изготовить газонокосилку, не нужно много деталей, все материалы найдутся среди домашних запасов в гараже или мастерской.

Двигатель от стиралки для бетономешалки

Во время строительных или ремонтных работ часто нужно изготовлять бетонную смесь, при этом аренда бетономешалки становится невыгодной. В таком случае есть смысл собрать бетономешалку своими руками – она будет отлично делать замес.

Вибростол своими руками

Используя двигатель от стиральной машины, мы можем изготовить вибростол для тротуарной плитки.

Оборудование такого типа конструируется в достаточно простой способ. Самодельный вибростол выполнен в виде плиты, которая является верхней частью приспособления, прикрепленной на металлическое основание с помощью подвижного соединения, с двигателем с эксцентриком от стиральной машины. Во время вибрирования плиты, из бетона, который залит в формы на этой плите, выходят пузырьки воздуха и исчезают пустоты. Благодаря этому готовые изделия отличаются высокой прочностью и качеством.

Из огромного количества самых разных применений электродвигателя от стиралки, пожалуй, наиболее оригинальным является превращение этого агрегата в привод для велосипеда. Электровелосипед из стиральной машины – звучит больше чем экстравагантно, а смотрится очень красиво.

Особенности работы привода

Если в этом плане все хорошо, можно начинать модернизацию и крепление привода от стиральной машинки, блоков питания и регулятора управления.

В первую очередь необходимо начать с разработки и монтажа деталей привода. Нужно сказать, чтобы сделать электрический велосипед своими руками из двигателя стиралки, будет необходима полноценная мастерская со слесарным оборудованием. Как минимум потребуется аппарат для сварки, сверлильный и токарный станок.

Привод в себя включает:

1. Большой шкив.
2. Модифицированную втулку от велосипеда.
3. Вал электродвигателя.
4. Малый шкив электродвигателя.
5. Ременной привод от стиралки.

Самой сложной задачей в этом случае будет сборка большого шкива. Необходимую по размерам заводскую деталь отыскать почти невозможно, поэтому нужно ее делать самостоятельно:

1. Из листовой стали (толщиной около 3 мм), нужно вырезать круг.
2. Диаметр шкива лучше всего выбирать в пределах 23 см, но если станок позволяет сделать круг больше, то лучше всего так и поступить. Это повысит надежность привода.
3. Во втулке заднего колеса, в промежутках между спицами, проделываются небольшие отверстия. Таким же образом нужно сделать отверстия в стальном диске.
4. По краю диска проделываются отверстия большого диметра, это требуется, чтобы просто облегчить массу детали. Иначе вся конструкция вместе с велосипедистом будет очень тяжелой, и необходимо по максимуму разгрузить раму.
5. После нужно с помощью сварки закрепить к ребру круга металлическую полоску 25х5 мм. Крепить необходимо постепенно выгибая стальную полосу четко по ребру. Это трудоемкий процесс, так как сварочный шов обязан получиться максимально ровным.
6. Затем закрепляем деталь в токарном станке и заново подвергаем обработке, избавляясь от всех возможных неровностей.
7. Так получается шкив. Далее нужно основную деталь привода покрасить и привинтить к заднему колесу.

Сборка рамы

Остальные элементы приводного механизма дорабатывать не требуется. Малый шкив уже находится на валу электродвигателя стиралки, здесь же находится ремень привода, поэтому можно начинать модернизацию велосипедной рамы.

Перед тем как сделать раму под электрический велосипед, нужно учитывать, что электродвигатель на ней обязан находиться очень жестко. Для чего необходимо выполнить следующие действия:

1. Если на велосипеде изначально находится багажник, то дополнительно нужно приварить поперечные трубы. Так можно усилить конструкцию. Если багажник отсутствует, необходимо из труб сварить крепеж для электродвигателя.
2. Новые элементы, находящиеся на раме, необходимо обработать наждачной бумагой, покрасить и просушить.

Дальше нужно установить на раму электродвигатель, закрепить колесо со шкивом, проверить его вращение. Производится натяжка ремня привода, вручную подаются невысокие обороты, проверяется его надежность работы, спадает ли он или нет. Если все нормально, начинают подключать электродвигатель стиральной машинки и подводить элементы питания.

Цепная передача

Этот способ передачи также не редко используется домашними мастерами. Он визуально понятен, причем существует огромный выбор требуемых деталей от обычных велосипедов. В качестве электрического двигателя можно использовать не только мотор от стиралки, но и любой привод, который находится в автомобильном хозяйстве.

У этого способа существуют определенные недостатки. Нужно сразу сказать, что модернизация велосипеда с помощью такого способа потребует от хозяина определенных технических навыков и довольно глубоких познаний в механике.

Модернизация подразумевает определенные изменения в конструкции рамы, это снижает ее прочность. Поэтому не советуют выполнять эти работы на велосипедах, которые сделаны из карбона или алюминия. Это подходит лишь для стальных изделий.

Но недостатки компенсируются множеством преимуществ:

1. Такой способ передачи является наиболее надежным и экономичным из всех, которые существуют.
2. Можно установить ступенчатый вариант переключения скоростей, который привычен для многих владельцев велосипедов. Это позволяет в значительной степени увеличить ресурс аккумуляторных батарей, подбирая необходимый режим с учетом способа передвижения или рельефа местности.
3. Этот вариант передачи дает возможность использовать уже находящиеся на велосипеде элементы. Это незначительно увеличивает общую массу конструкции. Помимо этого, экономичность привода позволяет использовать двигатели и аккумуляторные батареи меньшего веса.
4. Наибольшую скорость развивают велосипеды, которые имеют именно эту передачу.

Естественно, в этом случае появляется огромное поле для различных конструкторских решений. Но в продаже также есть уже готовые комплектующие для электровелосипеда.

Изготавливаются эти «конструкторы» в различных вариациях – с установкой штатной велосипедной цепи, либо с передачей вращения с помощью дополнительной цепи с несколькими звездочками.

Конструкции оборудованы электрическими моторами мощностью 360-1650 Вт, с питанием 24 либо 36 В . Для управления электроприводом устанавливаются контроллеры, причем в электромоторах до 600 Вт они чаще всего идут встроенными.

В комплектации находятся все требуемые элементы и крепежи, а также средства управления электроприводом. Установка этого привода не вызывает сложностей для любого домашнего мастера.

Общая масса велосипеда утяжеляется приблизительно на 5 кг, но вот скоростные показатели довольно внушительные — 45 км/ч и выше.

Источник питания

Вначале необходимо понять, сможет ли коллекторный электродвигатель от стиралки производить работу на постоянном токе? Поскольку аккумулятор, который будет являться главным источником питания электродвигателя велосипеда, выдает постоянный ток, а стиралка и ее элементы подключаются к переменному напряжению (обычная сеть 220 Вольт ).

Дальше нужно подобрать подходящий аккумулятор. Здесь могут появиться определенные проблемы, так как требуется 7-9 мощных батарей, которые трудно закрепить на велосипеде по причине их больших размеров и массивности.

Наилучшим вариантом будет установка 8 небольших аккумуляторов от мотоцикла, которые потребляют 12 Вольт. То есть получается напряжение 96 В . Но появляется проблема – даже эти аккумуляторные батареи занимают немало места, при этом много весят.

Поэтому целесообразней всего равномерно их установить на велосипедной раме, обвешав ими транспортное средство как елку украшениями.

Это условие может добавить проблем:

1. Иногда приходится дополнительно усиливать велосипедную раму, так она сможет выдержать повышенную нагрузку. То есть с этим конструкция получается более увесистой.
2. Потребуется приваривать к велосипедной раме 8 специальных крепежей для аккумуляторов, чтобы они прочно крепились.
3. В прямом смысле необходимо обвешать полностью раму проводами. Так соединяются батареи с электродвигателем стиральной машины.
4. Также нужно заново приводить в порядок «красоту» транспортного средства, то есть перекрашивать велосипедную раму практически полностью.

Управление электрическими оборотами

Чтобы собрать электровелосипед из двигателя от стиральной машины нужно установить блок управления. Для чего потребуются:

• резистор переменного тока;
• преобразователь понижения импульсов 33,6 кГц ;
• резистор измерения;
• контроллер ATtiny 26 ;
• транзистор наподобие IRFB 33N15D ;
• контроллер IR 2127S ;
• зарядное устройство от смартфона;
• 3 светодиода наподобие 10 CTQ150 ;
• желтый и зеленый диод;
• радиатор от материнской платы ПК;
• DC/DC преобразователь P 6AU-1215ELF ;
• корпус требуемого размера;
• автоматика 6 Ампер .

Чтобы блок управления заработал, нужно подключить автомат, провернуть «газовую ручку». Таким образом, активируется резистор переменного тока, находящийся на рулевой части. Так самодельный электровелосипед начинает постепенно набирать обороты, затем на блоке включится зеленый диод.

Если аккумуляторы полностью «сели» либо их заряда не хватает, включится диод красного цвета. Затем на определенное время электрическая цепь обрывается. Транспортное средство нужно будет толкать вручную, пока не удастся зарядить аккумуляторную батарею.

Испытание электровелосипеда

Испытания производились в несколько этапов:

1. Управление велосипедом на наибольшей скорости по ровной трассе приблизительно 30 км/час.
2. Управление электровелосипедом по дороге с незначительными подъемами – 28 км/час .
3. Проездная способность по простой относительно ровной трассе (часть грунтовки, часть асфальта) около 20 км/час.

Таким образом, в последнем случае разогнавшись примерно до 20 км/час, с поддержанием этой скорости можно проехать по грунтовой дороге на одном заряде батарей приблизительно 28 км. Причем не используется мускульная сила.

Двигатель от стиральной машины LG позволил проехать на транспортном средстве по ровной трассе с маленькими спусками примерно со скоростью 28 км/час , можно проехать с дистанцией 25 км на одном заряде батареи.

Испытания на наибольшую скорость доказывают, что электровелосипед, изготовленный своими руками, может развивать скорость около 40 км/час с условием ровного участка дороги. При этом масса седока, который производил испытания электровелосипеда, составляла 98 кг .

Нужно добавить еще и то, что если дополнительно помогать электродвигателю с помощью мускульной силы ног, можно с легкостью набрать скорость 55 км/ч . Причем аккумуляторные батареи разряжаются быстрей, и зарядки хватает приблизительно на 17 км .

Чтобы самостоятельно сделать электровелосипед из привода стиральной машинки, потребуется немного времени, мастерская, а также небольшие материальные затраты. Но это только с условием, что не требуется покупать велосипед и детали стиральной машинки.

Кроме этого из б/у стиральной машины так же можно сконструировать:

• газонокосилку,
• траворезку,
• фрезер,
• медогонку,
• гончарный круг,
• дровокол,
• бетономешалку,
• насос для полива,
• токарный станок,
• соковыжималку,

• циркулярку
• и многое другое.

8 минут Автор: Виталий Петров 35

Каждому человеку будет очень тяжело крутить педали при подъеме в горку, особенно с затяжным уклоном. Не менее утомительно ездить на велотранспорте против сильного ветра, когда даже со спуска нужно прилагать усилие на педали, чтобы не остановиться. На прямых участках дорог, ну и особенно на склонах, велосипед имеет одни преимущества: тишина хода, нет ограничения в запасе топлива, не предъявляются требования государственного транспортного учёта. Скорее всего, если бы были массово доступны велосипеды с электроприводом, то легким двухколесным транспортом пользовались бы раза в два больше людей.

Устройство электровелосипеда

Чтобы собрать самодельный электропривод или установить купленный комплект на велосипед необходимо знать назначение отдельных устанавливаемых деталей. По сути, электровелосипед – это обычный велосипед, на котором дополнительно закреплены следующие детали:

• электродвигатель;
• передаточный механизм;
• аккумуляторная батарея;
• контроллер;
• регулятор скорости;
• оборудование контроля.

Электродвигатель может быть коллекторным, со щетками, или бесколлекторным, более простым по устройству, но более габаритным при равной мощности. Рационально устанавливать на велосипед электромоторы мощностями в пределах 150-1500 Вт. По рабочему напряжению электродвигатели выбираются на 12, 24, 36, 48 В. Чем выше напряжение, тем ниже ток, протекающий по обмоткам двигателя и подключаемым проводам, следовательно, можно использовать проводники меньшего сечения.

Своими руками можно собрать ременной, цепной или фрикционный передаточный механизм.

Аккумуляторная батарея обычно закрепляется на багажнике или в креплении на раме велосипеда. Лучше использовать необслуживаемые аккумуляторы, без жидкости. Свинцово-кислотные аккумуляторы имеют больший вес, в сравнении с другими типами аккумуляторов, при той же емкости. К тому же из них вытекает кислота при наклоне велосипеда. Разумно поставить батарею емкостью не более 20 Ач, так как большего объема батареи будут слишком тяжелыми, чтобы возить их на велосипеде.

Контроллер, заводский сборки, представляет собой прямоугольный блок в алюминиевом корпусе, для лучшего охлаждения. Главное назначение контролера – это изменять величину тока питания электродвигателя, по падению напряжения на переменном сопротивлении в регуляторе скорости. Регулируется ток силовыми тиристорами или полевыми транзисторами, им то и нужно охлаждение при работе. Второстепенные функции электронного блока: измерять уровень заряда батареи, ограничивать ток заряда батареи, ограничивать скорость передвижения на велосипеде.

Регулятор скорости фактически является переменным резистором. Для удобства этот реостат устанавливается в привычную поворотную ручку, которая одевается на руль.

К оборудованию контроля относятся:

• предохранители;
• тормозная ручка с микроконтактом, который отключает электродвигатель во время торможения;
• фара в корпусе, с выключателем питания, сигналом, светодиодным индикатором уровня заряда батареи;
• датчик, включающий двигатель при вращении педалей.

Виды электроприводов

Электроприводы для велосипедов бывают трех видов:

Фрикционная передача

Подобная разновидность электропривода встречается в продаже, но большой популярностью не пользуется. Монтируется привод в сборе с электродвигателем и батареей на подседельный штырь, над задним колесом. Передача вращения от электродвигателя происходит за счет трения обрезиненного ролика об покрышку. Кажется, что в такой передаче все просто и надежно. Но такой способ передачи отлично работает только на детских электрических машинках и велосипедах, а для ежедневного использования на большом велосипеде он является не удачным.

У фрикционной передачи много недостатков.

• Быстро стирается покрышка приводимого в движение колеса.
• Необходимо поддерживать повышенное давление в камере движимого колеса.
• Возникает пробуксовка приводного ролика при подъеме в горку, перевозке груза, особенно при езде по мокрой дороге или снегу.
• Тяжелый привод создает сильное изгибающее усилие на подседельный штырь и постепенно ломает раму велосипеда.

Фрикционный электропривод для велосипеда имеет одно преимущество – простота установки. Велосипед оборудовать таким приводом посильно каждому человеку: достаточно закрепить устройство над колесом, установить ручку-регулятор, и можно отправляться в дорогу.

Ременной или цепной электропривод

Такой вариант привода многие мастера собирают своими руками из электромоторов от стиральных машин, автомобильных стартеров, клиновых ремней, цепей, тяжелых свинцово-кислотных аккумуляторов.

У электроприводов с цепными и ременными передачами есть недостатки.

• Открытая передача подвержена повышенному износу.
• Такая передача на колесо значительно более шумная, чем у других электроприводов на велосипед. Особенно слышен шум цепи, ремня при прогулке на велосипеде по парку, лесу.
• Чтобы подключить подобный электропривод к велосипеду, необходимо на раму поместить громоздкую конструкцию для крепления электродвигателя и ведущей звездочки или шкива.

Элекпропривод через цепь или ремень является очень удобным, чтобы построить самодельный электровелосипед.

1. Можно подключить цепной привод к многоскоростной передаче велосипеда. Переключая передачи, легко регулировать величину усилия на электродвигатель, при подъеме в гору, проезжая глубокий песок, снег. Когда электродвигатель вращается на полных оборотах, не гудит, он потребляет меньше тока. Заряда аккумуляторов хватает на долгое время, если не перегружать электродвигатель.
2. Можно собрать такой электрический велосипед с цепным или ременным приводом, который сможет развивать большую скорость, чем готовые, заводской сборки варианты. Развить рекордную скорость на велосипеде поможет имеющаяся скоростная цепная передача.
3. Свободный выбор места установки электродвигателя, так как длину цепной и ременной передачи можно менять в широких пределах.

Продаются готовые наборы со звездочками, цепью, электромотором, батареей, зарядным устройством, контроллером, ручкой-регулятором, которые подойдут на велосипед без амортизаторов, с жестким хвостом (хардтейл) и полным подвесом. Только цены на электронаборы с цепной передачей выше, чем на комплекты электроприводов другого вида. Большую популярность среди покупателей имеют наборы с цепной передачей тайваньского производителя Cyclone.

Мотор-колесо

Наиболее распространенный вид электропривода, имеющийся в продаже. В таком устройстве бесколлекторный электродвигатель установлен в ступицу колеса.

Преимуществ у колеса с электромотором много:

• Установить мотор-колесо несложно, как сзади на раму, так и спереди на вилку.
• Можно собрать полноприводной велосипед, установив два мотор-колеса.
• Работающий бесколлекторный двигатель практически не слышно.
• Колесо на велосипеде с большой ступицей смотрится значительно лучше, чем закрепленный на раме электродвигатель.

Имеется несколько замечаний по опыту использования мотор-колеса.

1. Нельзя устанавливать колесо с электромотором большой мощности на алюминиевую вилку, иначе тангенциальная сила вращения мотора сломает усик дропаута вилки. Вилка велосипеда отлично выдерживает поперечную силу, направленную снизу вверх. Задние дропауты велосипеда рассчитаны на тангенциальную силу, которая смещает колесо перпендикулярно оси, поэтому на них можно смело ставить колесо с электромотором максимальной мощности.
2. Нельзя крутить мотор-колесо с замкнутыми проводами, выходящими из него. Первое, что делает человек, взяв колесо в руки – он начинает его крутить. При принудительном вращении любой электромотор вырабатывает электрический ток. От статора электродвигателя выходит три толстых провода и два или более тонких от датчика. Если при вращении колеса эти провода будут замкнуты между собой, то между ними пробьет искра, и испортит датчик.
3. Монтировать электроколесо нужно так, чтобы провода, выходящие из его ступицы, были слева. Тогда колесо будет вращаться в нужную сторону.
4. Во многих азиатских странах существует ограничение скорости передвижения на велосипеде – не более 25 км/ч. Поэтому в контроллере предусмотрена блокировка от превышения установленной скорости. Быстрее разогнаться не получится, даже ускоряя велосипед педалями. Выключенный контроллером электродвигатель будет работать в режиме генерации, как электромагнитный тормоз.

Продается множество наборов, в которые входят: собранное колесо с электродвигателем от 200 до 1000 Вт, контроллер, батарея, зарядное устройство, оборудование контроля, регулятор скорости. Можно купить более дешевый комплект мотор-колеса на велосипед, в котором нет аккумуляторной батареи, и продается не собранное колесо, а отдельно втулка с мотором. Самые популярные электроколеса на велосипед выпускают фирмы: Electra, Golden motor, Polariss, Yamasaki.

Нужно сказать, что сейчас нет смысла собирать электровелосипед из подручных комплектующих, так как можно приобрести проверенный, надежный набор электропривода на велосипед. К тому же, можно купить готовый, красиво собранный электровелосипед например у таких производителей: GRACE, Izip, Sanyo Electric, Schwinn, Yamaha.

Какой-то гений сделал электровелосипед из деталей стиральной машины — и он может развивать скорость до 110 км / ч

Электровелосипеды сейчас популярны. Меры по изоляции от коронавируса побудили людей искать социально удаленные виды транспорта, и многие выбирают велосипеды. Продажи стремительно растут, а в некоторых местах трудно найти поставки.

Так что же делать, если вы не можете его достать? Разумеется, саботируйте свою стиральную машину, чтобы построить свой собственный электровелосипед!

Это то, что недавно сделал один предприимчивый домашний инженер, и да, они назвали это: «Цикл вращения.» Хороший.

[Прочтите: фанаты электромобилей исчерпали грант голландского правительства в размере 10 миллионов евро всего за 8 дней]

На картинке ниже показано все, что вам нужно знать, чтобы быть честным. Redditor, Jimminecraftguy, взял бесщеточный двигатель постоянного тока мощностью 1100 Вт из стиральной машины, прикрутил его к центральному треугольнику рамы велосипеда и подключил его ведущую шестерню к одной из передних звезд, чтобы передать мощность на заднее колесо.

Кредит: Reddit — Jimminecraftguy Изготовитель этого электровелосипеда использовал старые детали стиральной машины, чтобы превратить свой 20-летний жесткий горный велосипед в сверхбыстрый электровелосипед.

По словам строителя, он способен развивать скорость около 110 км / ч (68 миль / ч), что, по их словам, достаточно, чтобы они «насрали в штаны».

Знаете что? Я им верю.

Самая безумная вещь заключается в том, что мотоцикл, кажется, все еще работает со стандартными консольными тормозами. Покатавшись на кантисе, я могу сказать вам из первых рук, что по сравнению с современными тормозами они обычно абсолютно бесполезны. Но послушайте, этот — это , построенный на мотоцикле 20-летней давности.

В отличие от большинства электровелосипедов, которые обеспечивают помощь в несколько сотен ватт при нажатии на педали, цикл вращения больше похож на электрический мопед с педалями.Как показано на видео выше, гонщик может перемещаться по улице без необходимости крутить педали.

Похоже, что создатель мотоцикла сейчас сосредоточен на расширении ассортимента машины, создав прицеп с аккумуляторной батареей. Что, вероятно, разумно, особенно потому, что они сказали, что уже «приготовили» набор свинцово-кислотных аккумуляторов. Если скорости не хватит, чтобы поджечь ваши штаны, то батарейки могут это сделать.

Оказывается, стиральные машины и велосипеды на протяжении многих лет вряд ли были соседями по постели.В одном из самых известных случаев объединения двух машин велосипедист и производитель нестандартных велосипедов Грэм Обри разобрал свою стиральную машину, чтобы «позаимствовать» ее подшипники и боковые панели.

Кредит: М. Бидхэм «Old Faithful» Грэма Обри на выставке в Эдинбургском национальном музее Шотландии Фото: Крис Брум Узкая нижняя скоба позволила Обри преодолевать крутые виражи на велодромных трассах, в то же время делая его общее положение на байке ниже. более аэродинамичный и быстрый. Обычный BB будет примерно в два-три раза шире собственной конструкции Обри.

Подшипники, способные плавно вращаться на чрезвычайно высокой скорости, были необходимы Обри для изготовления его уникального узкого каркаса (где шатуны прикреплены к раме), поскольку ни один производитель велосипедов того времени не мог удовлетворить его требования.

Обри установил множество рекордов, стал чемпионом мира и участвовал в летних Олимпийских играх 1996 года на своем самодельном велосипеде. Он был, конечно, быстрым, но сомневаюсь, что он мог удерживать 110 км / ч. Возможно, ему следовало использовать и этот мотор стиральной машины.

HT — Hackaday

The Mighty Maytag — Gas Engine Magazine

Фил Блэкхерст | 01 июня 1996 г.

931 Maine Street Lawrence, Канзас 66044

Пару лет назад, просматривая старые журналы в поисках
рекламных объявлений и статей, касающихся первых мотороллеров, я,
, обнаружил план постройки мотороллера с использованием двигателя стиральной машины Maytag
.Одностраничная иллюстрированная статья в «Популярной механике
за август 1934 года» была озаглавлена ​​«Легко построить этот мотороллер
». Заинтригованный этой неожиданной находкой, я,
, просмотрел многие предыдущие выпуски, надеясь найти больше планов по созданию мотороллеров
, но был неудачный. С тех пор у меня
обнаружил довольно много планов по производству мотороллеров и моторизованных велосипедов
в журналах, опубликованных после 1934 года, но не ранее
этой даты.

Воспоминания о моей бабушке и дедушке, работающей на бензине Maytag, стиральной машине
, собирающей ржавчину и пыль в своем сарае в Мичигане в течение
в начале 1950-х годов, и вспоминая рассказы моей матери
, описывающие радость (и шум), которую она принесла моей бабушке, когда они купили
Это в 1930-х годах помогло убедить меня построить мотороллер Maytag
.В течение почти двух месяцев время, которое я обычно проводил бы
, работая над своей коллекцией мотороллеров Vespa и Lambretta motor
, вместо этого было посвящено созданию «Mighty
Maytag».

Первым шагом было восстановление одноцилиндрового двухтактного двигателя Maytag модели 92 мощностью полторы лошадиные силы
, который я купил у коллекционера старинных двигателей
в Абилине, штат Канзас. Мне сказали, что модель 92
производилась до 1937 года, когда ее заменили более плавным, но чуть менее мощным двухцилиндровым двигателем
.
Двигатель был полностью перестроен и покрашен оригинальной зеленой эмалью цвета
; Нанесение точно воспроизведенных декалей
стало последним штрихом. При изготовлении шасси в основном потребовалось
деталей для резки, гибки и сварки, утилизированных в комиссионном магазине
велосипедов. Платформа из белой сосны, опоры осей из ясеня и педаль тормоза
были покрыты лаком для лонжеронов. Рукоятки — это
репродукции велосипедных ручек 1930-х годов, которые я купил в 1995 году на встрече
Vintage Motor Bike Club Meet в Портленде, штат Индиана.Поскольку я хотел, чтобы
не работал с двигателем, я поместил приводной шкив и ремень со стороны маховика
двигателя, вместо того, чтобы снимать кик-стартер
и класть его с этой стороны, как показано на планах. Самокат
запускается толчком, но кикстартер можно использовать, когда он находится на выставочной витрине
, которую я для него построил.

Все работает! Весной этого года будет проведен тестовый запуск модели
после того, как я найду храброго и ловкого водителя-испытателя, который весит менее
100 фунтов.Мое лучшее предположение — максимальная скорость
15-20 миль / ч на ровном асфальте, хотя я, конечно, надеюсь, что
будет быстрее! Проект «Mighty Maytag» был для
забавным, но мне остается только гадать, сколько из этих мотороллеров было построено
, когда планы были впервые опубликованы. Обнаружение раннего образца
одного из них или даже нахождение его старой фотографии было бы подходящим завершением
для проекта.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Посмотрите, как скоро будет перемещен старинный двигатель Murray Corliss 1939 года выпуска мощностью 1000 л.с.

Посмотрите тандемный составной паровой двигатель Corliss 1902 года, построенный компанией J and W McNaught Ltd.

Посмотрите на этот бензиновый двигатель Abenaque мощностью 5 л.с., первоначально разработанный Фредериком М.Гилберта в Новой Англии, беги.

Как почистить мотоцикл? (За 5 простых шагов)

Эта статья может содержать партнерские ссылки. Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Очистка мотоцикла — это первый шаг к правильному уходу за ним. Ухоженный мотоцикл не только будет выглядеть новым и работать дольше, но и сэкономит вам много денег на ремонте и оплате услуг механика.

Однако чистка — это не только разбрызгивание воды на велосипед, но и правильный и неправильный способ чистки велосипеда. Прочтите ниже, чтобы узнать, как правильно чистить мотоцикл.

Оборудование, необходимое для очистки мотоцикла

Для подготовки к задаче вам понадобится ряд оборудования:

Подставка для мотоцикла

Стойка для мотоцикла — это важное оборудование, которое обязательно должно быть в вашем наборе инструментов для обслуживания.

Он пригодится не только при чистке велосипеда, но и при выполнении других работ по техническому обслуживанию, таких как замена шин или работа с приводной цепью.

Подставка для мотоцикла — это домкрат для вашей машины. Существуют разные типы подставок для мотоциклов, а именно ножничная подставка, подъемная подставка или фиксированная подставка.

Мойка высокого давления

Мойка высокого давления — это стиральная машина, в которой используется струя воды под высоким давлением для удаления пыли, копоти, грязи, жевательной резинки, краски или любых других загрязнений с поверхностей.

Мойка высокого давления упростит вашу работу и сделает очистку велосипеда проще и быстрее.

Однако не следует направлять струю воды под высоким давлением непосредственно на болты и подшипники.

Щетки, губки и полотенца

Большая щетка с мягкой щетиной, губки и скотч-брайт-подушечки помогут вам очистить поверхность велосипеда, не повредив ее. После этого используйте впитывающее полотенце для сушки, чтобы вся вода высохла.

Чистящий раствор

Используйте теплую воду с чистящим раствором, который образует пену.В качестве чистящего раствора следует использовать мыло для резки жира, чтобы гарантировать удаление скопившейся с течением времени грязи.

На рынке доступны специализированные моющие средства для мойки велосипедов, но жидкости для мытья посуды также подходят.

Очистка мотоцикла

Собрав оборудование для уборки, выполните следующие действия, чтобы очистить мотоцикл:

Шаг 1. Накройте или снимите чувствительные части велосипеда

Некоторые части вашего велосипеда не должны контактировать с водой.Эти части необходимо либо удалить, либо прикрыть, чтобы не допустить их разрушения.

Одна из этих частей включает воздушный фильтр, сиденье, поскольку оно содержит пену, которая разрушается водой, воздушный короб и глушитель.

Шаг 2: Используйте мойку высокого давления

После принятия профилактических мер на частях мотоцикла, которые не должны контактировать с водой, используйте мойку высокого давления для удаления грязи и грязи с мотоцикла.

На этом этапе не ожидайте, что ваш велосипед будет чистым, мойка высокого давления удалит только крупные частицы грязи, которые запеклись на вашем велосипеде.

Шаг 3. Используйте кисть и губку

После того, как грязь очистилась, пришло время стереть устойчивые куски грязи с помощью щетки с мягкой щетиной.

На этом этапе не торопитесь, чтобы стереть всю грязь и пыль, чтобы ваш велосипед оставался сверкающим чистым. Используйте щетку для очистки цепи, колес, звездочек и поворотного рычага.

Шаг 4. Используйте жидкое мыло и губку

После удаления грязи и ополаскивания велосипеда чистой водой пора намыться.Для очистки велосипеда используйте теплую воду и легко смочите мыло губкой.

Используя губку и теплую мыльную воду, вы сможете удалить всю грязь и грязь, оставшуюся на велосипеде.

Шаг 5: Высушите

После того, как вы закончили чистку велосипеда, пора его высушить. Используйте полотенце, вату или ткань, чтобы стереть всю воду. В труднодоступных местах используйте сжатый воздух.

Это гарантирует, что вы не попадете под воздействие влаги, которая может вызвать ржавчину или рост плесени.

Как сохранить свой мотоцикл новым?

Помимо чистки велосипеда, есть и другие способы поддерживать его в новом виде. Они включают использование;

WD40

WD40 означает формулу вытеснения воды 40 ^th . Это растворитель, который помогает предотвратить ржавление и смазывать движущиеся части.

Используйте WD-40 в качестве движущихся частей вашего мотоцикла, таких как цепь, чтобы удалить любые загрязнения, которые могут вызывать застревание мотоцикла.

Кремовый лак для металла

Регулярная мойка велосипеда позволит поддерживать его в чистоте. Однако регулярная мойка может привести к сколам, ржавчине или потере первоначального блеска металлических деталей, из-за чего велосипед будет выглядеть старым. Чтобы ваш велосипед выглядел новым, используйте крем для полировки металлов.

Крем для полировки металлов вернет сияющий блеск алюминию, титану, хрому и любым другим металлическим частям вашего велосипеда. Перед нанесением крема для полировки убедитесь, что ваш велосипед чист.

Используйте ткань из микрофибры

Микрофибра — это ткань из полиэстера и нейлона, которая на ощупь и выглядит как полотенце.Ткань из микрофибры поможет сохранить ваш мотоцикл новым, потому что она не оставляет следов или маленьких шариков, как хлопчатобумажная ткань.

Кроме того, микрофибра впитывает всю воду с поверхностей, оставляя велосипед чистым, сухим и свободным от бактерий.

Можно ли использовать мойку высокого давления на двигателе мотоцикла?

Мойка высокого давления использует воду под высоким давлением для удаления частиц грязи даже в труднодоступных местах.

Однако при чистке двигателя мотоцикла с помощью мойки высокого давления не направляйте ее прямо в двигатель, так как это может привести к его повреждению.На всякий случай используйте вместо этого шланговую трубку для очистки двигателя велосипеда.

Мотоциклы водонепроницаемы, но не водонепроницаемы, поэтому будьте осторожны при использовании на них мойки высокого давления. Однако вы можете очистить шины с помощью мойки высокого давления.

Можно ли очищать воздушные фильтры мотоцикла водой?

Поддержание мотоцикла в чистоте снаружи защищает лакокрасочное покрытие, однако поддержание его в чистоте изнутри поддерживает его характеристики и избавляет вас от нескольких поездок к механику.

Вы можете чистить воздушный фильтр мотоцикла пылесосом или водой (хотя я не рекомендую).

Использование воды означает, что вам потребуется больше времени, включая время, необходимое для его сушки. Перед установкой воздушного фильтра необходимо полностью высохнуть.

Частицы воды, даже легкие, на фильтре могут вызвать серьезные проблемы. Тем не менее, вам лучше купить новый воздушный фильтр, чем промывать его водой.

Завершение

Содержание мотоцикла в чистоте не только улучшает внешний вид, но и помогает поддерживать его в исправном состоянии дольше.

После очистки мотоцикла водой используйте лубрикатор WD-40 для движущихся частей, нанесите крем для полировки металлов и, наконец, используйте ткань из микрофибры, чтобы он снова выглядел как новый, и готовьтесь к следующей поездке!

Превращение МОЕЧНОЙ МАШИНЫ в МИНИ-ВЕЛОСИПЕД — Энн на все руки

Когда мы готовились к переезду в Нэшвилл, у меня не было реальных намерений реализовывать проект мини-байков, пока я не узнал своего соседа Калеба (вспомните гольф cart?) также является большим поклонником мини-байков, и у него в гараже было несколько мотоциклов аналогичного проекта, поэтому я бросил его в движущийся грузовик, и он проехал здесь 3000 миль.Калеб и я получили право работать над модификацией моего мини-велосипеда, и сделали его еще более глупым, чем раньше.

Первое, что нам с Калебом пришлось сделать, — это достать эту штуку, чтобы перестать терять ее цепочку. Частично моя проблема заключалась в том, как я установил двигатель на раме со смещением в одну сторону (что сделало мотоцикл очень несбалансированным), чтобы приспособить центробежное сцепление (простая «трансмиссионная» деталь, которая позволяет нам использовать двигатели постоянного движения). для подобных проектов) торчал слишком далеко, но, как оказалось, эти центробежные муфты действительно могут работать в обоих направлениях, и я, по сути, включил его задом наперед, поэтому после поворота двигатель можно было нормально установить на раме.

Калеб посоветовал нам поставить новое колесо на байк, и в то время я думал, что это было по какой-то, понимаете, соображениям безопасности или конструкции, но оказалось, что это потому, что он хотел растянуть раму и поставить гоночное пятно на спине, и в этом процессе мотоцикл стал намного менее опасным и, следовательно, намного более увлекательным. Гоночные слики — это именно то, на что они похожи, шины, предназначенные для гонок, которые являются «гладкими», поскольку у них нет протектора, поэтому они очень скользкие, но отсутствие протектора вызывает меньшее трение с дорогой, когда шина вращается, поэтому возможны более высокие скорости.

Сварка кронштейнов для растяжения рамы (то есть сделать ее длиннее, чтобы можно было разместить более крупную шину) вызвала ряд уникальных проблем, нам пришлось создать новый монтажный кронштейн для моих утилизированных деталей тормозов. В купленном нами гоночном слике были встроены выступы для крепления специального тормозного комплекта (которого у нас, очевидно, не было), поэтому нам пришлось отрезать выступы, чтобы они не задевали наши кронштейны при вращении колеса.

Нам также пришлось использовать гидравлический пресс Caleb, чтобы выдавить болты предварительной установки на шине в сборе, поскольку они были слишком длинными для нашего применения, и нам пришлось заменить наши собственные, более короткие болты.Наконец, нам пришлось сделать новую колесную ось, для которой мы смогли использовать дополнительное железо для шин, которое Калеб лежал в своей мастерской. Мы отрезали его до нужной длины, наделали одну сторону резьбой, а с другой приварили гайку.

Чтобы тормоза работали, мы приварили небольшой «фиксатор», чтобы удерживать детали тормоза в нужном положении. Я заказал стандартный комплект велосипедного тормозного троса взамен того, который у меня был, который заржавел. Калеб нашел гайку, которая могла бы удерживать тормозной трос, просверлил в ней отверстие для троса и установил весь узел через приваренный язычок.

Вся сборка уродлива, как грех, но теперь у нас есть правильно смонтированный мотор, у велосипеда гораздо меньше шансов сбросить цепь, тормозной узел исправен, и эта старая девочка готова к поездке.

У нас есть гоночное пятно и все другие необходимые детали, которые мы не могли просто найти в гараже Калеба с https://www.gopowersports.com.

Парень изобрел электровелосипед из деталей стиральной машины, которые могут развивать скорость до 68 миль в час

Электровелосипеды новые, и пандемия COVID-19, несомненно, укрепила его рынок. Их используют розничные торговцы, которые бесплатно предлагают их работникам NHS от Лондона до Нью-Йорка, повторно легализовав их использование для поддержки доставки продуктов питания.

Мы можем сказать, что у них есть свой исторический момент, когда люди ищут другие средства передвижения, чтобы обеспечить физическую дистанцию.

Однако самые распространенные электровелосипеды на рынке сегодня стоят от 400 до 2000 долларов, , так что получить один может быть немного сложно . У Redditor, у которого был велосипед 20-летней давности и стиральная машина, было довольно новаторское решение для этого.

Б / у мотор стиральной машины.

Redditor, Jimminecraftguy, который хочет получить диплом электрика за 2 года , фактически построил проект DIY. После удаления бесщеточного двигателя постоянного тока из его стиральной машины, которая работает от 1100 Вт, но рассчитана на работу от 48, потому что , он не хочет «умереть в ближайшее время».

Таким образом, он вставил мотор в середину рамы своего предыдущего велосипеда.

Затем он подключил свою ведущую шестерню к одной из передних звездочек. Таким образом, он мог передавать мощность на заднее колесо, , что позволяло всему функционировать должным образом.

Все изготовлено на заказ.

Все, что вы видите, было сделано на заказ, включая крепления и электронику, за исключением, конечно же, двигателя. В ответ другому Redditor, , он написал, что байк способен развивать скорость около 110 км / ч (68 миль в час) , что, по их словам, было достаточно, чтобы сделать его довольно пугающим.

Если вас беспокоит, что шины устанут, он также сказал, что шины в порядке; однако они действительно изнашиваются и «имеют тенденцию терять воздух из-за интенсивного использования».

Он также модифицировал кривошип, чтобы включать муфту свободного хода, чтобы двигатель мог работать, не поворачивая педали.

Некоторые улучшения все еще необходимы.

Новатор также сказал, что он собирается внести еще дополнительных улучшений, таких как улучшенные батареи, прежде чем он сможет сказать, что это было сделано.

Здесь вы можете посмотреть, как он быстро едет на своем самодельном электрическом велосипеде.

Лучшая портативная стиральная машина для автомобилей и велосипедов в Индии | 2021

Ищете недорогую портативную стиральную машину для автомобилей / велосипедов? Ознакомьтесь с нашими лучшими предложениями по выбору лучшего и дешевого раствора для мытья под давлением ниже.

Регулярная мойка автомобиля и велосипеда помогает сохранить их целостность от внешних воздействий. От пыли и грязи, которые накопились, до птичьего помета и сока коры деревьев, попавших на кузов вашего автомобиля, эти «загрязнения» следует немедленно удалить.Теперь вы можете мыть свой автомобиль с помощью нашего выбора лучших доступных портативных стиральных машин для автомобилей и велосипедов на рынке.

Ознакомьтесь с нашими 5 лучшими автомобильными шампунями в Индии, здесь.

Все, что вам нужно знать перед покупкой портативной мойки высокого давления для вашего автомобиля или велосипеда:

1. Мощный?

Если вы собираетесь купить портативную стиральную машину для автомобиля или велосипеда, вам понадобится достаточно энергии, чтобы отделить стойкую грязь.Когда дело доходит до скорости потока, нижнего предела диапазона будет более чем достаточно для очистки вашего велосипеда; ищите струйную мойку с максимальным давлением около ~ 100 бар и низкой скоростью потока, чтобы минимизировать расход воды.

2. Не прикладывайте давление слишком близко.

Даже при использовании небольшой мойки высокого давления в упор существует вероятность того, что вы можете повредить электронику своего велосипеда, и то же самое относится к моторному отсеку велосипеда. Ваш автомобиль. Сделайте шаг назад и начните с того расстояния, где поток начинает переходить в туман, и приближайтесь только к действительно жесткой грязи.

3. Распылительная форсунка

Всегда ищите форсунку, которая распределяет воду по листу, так как это поможет избавиться от липкой грязи, а также распределяет давление воды на большую площадь.

Вот наш список лучших стиральных машин для автомобилей и велосипедов в Индии:

/ Compact

Стиральная машина для автомобилей / велосипедов	Электричество?	Наш рейтинг / Категория (шкала-5)	Цена
Комплект для электрической мойки насоса высокого давления Fieldstar (с крышкой)	Да	4.4 / Portable	Проверить на Amazon
Resqtech 8-литровая многоцелевая ручная стиральная машина	Нет	4,4 / Портативная	Проверить на Amazon
Karcher K2 Compact 1400 Вт Мойка высокого давления	Да	Проверить на Amazon
Bosch Aquatak 100 Мойка высокого давления 1200 Вт	Да	4.6 / Компакт	Проверить на Amazon
ResQTech 1700 Вт 135 БАР Мойка высокого давления		4.8 / Высокое давление	Проверить на Amazon
Bosch Aquatak 125 1,5-ваттная мойка высокого давления	Да	4,9 / Высокое давление	Проверить на Amazon

---

Лучшая портативная мойка автомобилей и велосипедов для машин до 3500 ₹:

Fieldstar Насос мойки высокого давления Комплект для электрической мойки (с крышкой)

Содержимое коробки:

Ящик для инструментов, щетка для распыления воды, адаптер (от переменного тока к постоянному току 12 В, 5 А), наливной шланг Труба на 6 футов с фильтром, тяжелый двигатель двойного насоса на 12 В, выпускная труба на 17–18 футов (с соединителем), соединитель, регулируемый латунный пистолет, руководство по эксплуатации, дополнительные соединители.

Почему нам нравится ?

Его просто установить, использовать и можно легко мыть 2-х колесные велосипеды в 30 л воды и легковой автомобиль среднего размера в 80 л воды. Помимо использования в качестве мойки для автомобилей и велосипедов, он также подходит для полива цветов и мытья окон дома. Он поставляется с аккуратным футляром для переноски, дополнительным регулируемым пистолетом-распылителем и кистью для распыления воды. Полностью стоит тех денег, которые вы платите.

Плюсы и минусы:

• ✅ Потребляет меньше воды
• ✅ Аккуратный и компактный кейс для переноски
• ✅ Доступный
• ❌ Не лучшее качество

Проверить цену на Amazon

Resqtech Manual 8 Liter Purpose

Содержимое коробки :

Бак на 8 литров, съемная насадка для щетки, пистолет-распылитель, соединители и салфетка из микрофибры.

Почему нам нравится ?

Он не требует электричества или проточной воды и может вымыть седан или велосипед всего 8 литрами воды. Он хорошо построен, изготовлен из высококачественного прочного пластика, полностью портативен, компактен и очень эффективен. Кроме того, вы можете заменить щетку и детали новыми, если они повреждены или загрязнены после длительного использования.

Плюсы и минусы:

• ✅ Не требует энергии
• ✅ Требуется очень меньше воды
• ✅ Компактный для хранения
• ❌ Не ожидайте очень высокого давления

Проверьте цену на Amazon

---

Best Compact Машины для мойки автомобилей и велосипедов стоимостью менее 6,500 ₹:

Karcher K2 Compact 1400-ваттная мойка высокого давления

Содержимое коробки :

Мойка высокого давления, распылитель, грязеуловитель и фиксированная насадка.

Почему нам нравится ?

Karcher K2 — Компактный размер, легкий вес, удобный для транспортировки и хранения. Он имеет крючок для аккуратного хранения шланга и кабеля непосредственно на устройстве и оснащен встроенным механизмом всасывания моющих средств. Это универсальное средство для случайного использования при легкой загрязненности, мытья велосипедов, чистки автомобилей, садовой мебели или патио. Он сделан в Германии и хорошо построен, чтобы прослужить долго.

Плюсы и минусы:

• ✅ Современный вид и компактность
• fficient Эффективная производительность
• ✅ Готово к использованию сразу после установки
• ❌ Обслуживание клиентов не так хорошо

Проверить цену на Amazon

Bosch Aquatak 100 Мойка высокого давления мощностью 1200 Вт

Содержимое коробки :

Мойка высокого давления, шланг длиной 3 м, форсунка с веерной струей и пистолет под давлением.

Почему нам нравится ?

Мойка высокого давления Bosch Aquatak поставляется с насосом на 100 бар, который обеспечивает необходимую эффективную мощность очистки, а его быстрые и легкие вставные соединения гарантируют, что вы можете быстро приступить к работе, так как не требуется обширная сборка. Форсунка 3-в-1 с настройками вентилятора, вращающейся и карандашной форсунки позволяет быстро и эффективно решать самые разные задачи по очистке. Форсунка для моющего средства под высоким давлением входит в стандартную комплектацию, что позволяет наносить моющее средство еще быстрее.

Плюсы и минусы:

• ✅ Стоимость бренда Bosch
• ✅ Компактный
• ✅ Насадка 3-в-1
• ❌ Ограниченная гарантия

Проверить цену на Amazon

---

Лучшие машины для мойки под давлением Менее ,000 10,000:

ResQTech 1700-Watt 135 BAR Мойка высокого давления

Содержимое коробки :

Мойка высокого давления, 5-метровый шланг, форсунка для моющего средства, заливная труба.

Почему нам нравится ?

Мойка высокого давления ResQTech поставляется с действительно хорошим двигателем, который обеспечивает безумное давление, чтобы смыть любое пятно или грязь даже с бетона, и достаточно мощный, чтобы разрезать гофрированный картон на две половины.Он поставляется с 5-метровым шлангом высокого давления и 5-метровым шнуром питания, адаптером для садового шланга и триггером TSS (система полной остановки), который автоматически отключает насос, когда триггер не задействован. Этот продукт поставляется с двухлетней гарантией и дружелюбной командой по обслуживанию клиентов, которая ответит на ваши вопросы и отправит замену в случае ремонта.

Плюсы и минусы:

• ✅ Мощный двигатель
• ✅ 2 года гарантии
• ✅ Колеса для легкого передвижения
• ✅ Лучшее обслуживание клиентов в Индии
• ❌ Издает шум во время работы

Проверить цену на Amazon

Bosch Aquatak 125 1.Мойка высокого давления, 5 Вт

Содержимое коробки :

Мойка высокого давления, шланг, 2 форсунки и нагнетательный пистолет.

Почему нам нравится ?

Мы ежедневно используем аппараты высокого давления Bosch (Aquatak 125 и 130) для обслуживания наших клиентов на пороге! Это наш лучший и рекомендуемый выбор как лучшие моечные машины высокого давления на индийском рынке для мойки автомобилей. Их легче перемещать и хранить, поскольку они оснащены складной телескопической ручкой и новой дополнительной подъемной ручкой для большего удобства, трехцилиндровым насосом и большими колесами.

Он обеспечивает давление 125 бар, достаточно мощное, чтобы легко очистить ваш автомобиль. Это немного дороговато, но если у вас есть лишние деньги, определенно сделайте это. Одним из недостатков является то, что они поставляются с гарантией всего 6 месяцев, но до сих пор мы никогда не сталкивались с какими-либо проблемами.

Плюсы и минусы:

• ✅ Ценность бренда Bosch
• ✅ Достаточно во время работы
• ✅ Мощная и эффективная очистка
• ✅ Отличное качество сборки
• ✅ Мы используем это в Mad Little Car Spa
дорого
• ❌
• ❌ Ограниченная гарантия

Проверить цену на Amazon

---

Аксессуары, которые вы можете купить для мойки высокого давления:

Вот список некоторых аксессуаров, которые вы можете купить, чтобы полностью раскрыть потенциал перечисленных выше моечных машин высокого давления.Обязательно проверьте совместимость перед покупкой.

Также ознакомьтесь с этим официальным списком от Bosch для их серии моек высокого давления Aquatak. Вы можете найти аналогичные аксессуары к любой популярной марке мойки высокого давления на рынке.

---

Часто задаваемые вопросы — Мойки высокого давления

1. Как долго прослужит мойка высокого давления?

   При малом использовании электрическая мойка высокого давления может прослужить от 6-8 лет до 5 лет при интенсивном использовании в коммерческих целях.

2. Безопасны ли мойки высокого давления для автомобилей и мотоциклов?

   Да! Прочтите руководство по эксплуатации и начните с промывки под низким давлением, пока не привыкнете к ней. Обязательно используйте подходящую насадку и подходящий угол для мытья велосипеда или автомобиля. Вы можете постепенно увеличивать давление, чтобы мыть шасси и колеса вашего автомобиля.

3. Какие бывают типы форсунок в мойке высокого давления?

   Вот список сопел, которые будут использоваться в зависимости от цели:
   Красный (сопло 0 °) — обеспечивает очень точный, концентрированный поток — очищает небольшую площадь
   Желтый (сопло 15 °) — обеспечивает менее концентрированный поток — подготовка поверхности
   Зеленый (сопло 25 °) — обеспечивает широкую струю — лучше всего удаляет грязь и грязь
   Белый (сопло 40 ° ) — обеспечивает максимальную струю — лучше всего подходит для восстановления древесины
   Черный (сопло низкого давления) — очень широкая струя — лучше всего подходит для добавления моющего средства

4. Что лучше всего использовать для мойки автомобилей и велосипедов — холодную или горячую?

   Несомненно, горячая вода эффективно удаляет грязь, но вы также можете избавиться от грязи с помощью холодной воды, используя высокое давление, создаваемое машиной.

5. Каково химическое соотношение воды?
   

   Соотношение химикатов и воды незначительно варьируется для каждой марки, но обычно составляет около 1:15.

6. Можно ли использовать отбеливатель в аппаратах для мытья под давлением?
   

   НЕТ! Использование отбеливателя может повредить помпу, шланги и краску на поверхности.

7. Что делать, если сопло забито?
   

   Забитая форсунка может со временем повредить мойку высокого давления. Итак, вот список действий по очистке сопла:
   1.Перед очисткой форсунок снимите с пистолета-распылителя все удлинители!
   2. Очистите сопло чем-нибудь вроде металлической проволоки.
   3. Промойте форсунку в обратном направлении под струей воды.
   4. Подсоедините шланг к пистолету.
   5. Включите мойку высокого давления и опрыскайте пистолет.
   Повторите вышеуказанные шаги, если сопло все еще забито.
   Вам также следует подумать о замене форсунки, если она полностью изношена.

---

Сметная стоимость: INR

Необходимое время: 30 минут

Как правильно очистить автомобиль с помощью мойки высокого давления:

1. Распылите воду

   Если автомобиль или велосипед очень грязный, используйте обычную воду, чтобы смыть грязь перед нанесением шампуня.

2. Шампунь для ванны

   В качестве следующего шага прикрепите удлинитель из пенопласта и покройте весь автомобиль густой пеной. Вы также можете сделать это вручную с помощью чистой ткани из микрофибры, если у вас нет удлинителя пистолета для пены.

3. Счетчик 1, 2, 3,…. 1999, 200

   Да! вы правильно погоняли. Просто подождите 3-5 минут, чтобы шампунь / пена хорошо осели.

4. Время действовать

   Теперь используйте простую воду под давлением для очистки от грязи вместе с пеной, начиная сверху вниз.

5. Оберните его

   Наконец, используйте сухую ткань из микрофибры и просушите вручную, чтобы избежать появления водяных пятен на краске.

---

Надеюсь, вы нашли лучшие, портативные и доступные машины для мойки автомобилей и велосипедов под давлением.

Один запрос?

ПОДЕЛИТЬСЯ ♥ ️

Мы приложили так много усилий, чтобы найти лучшие портативные и доступные машины для мытья под давлением автомобилей и велосипедов в Индии, и написали этот пост в блоге, чтобы поделиться с вами информацией, замечательные владельцы автомобилей.Для нас это будет очень полезно, если вы подумаете о том, чтобы поделиться им в социальных сетях.

Старый велосипед, превращенный в электровелосипед благодаря двигателю стиральной машины

Источники: RPK R5 на YouTube.

Некоторые отказываются от общественного транспорта в пользу новых форм городской мобильности. электрические велосипеды привлекают все больше и больше людей, но за это часто приходится платить очень дорого. Новый байк стоит от 500 до 4000 евро. Однако в Греции пользователь Reddit не сказал своего последнего слова и представил изобретение, которое может взволновать производителей.Он решил преобразовать своего старого попутчика, используя старую стиральную машину. Он соединил двигатель мощностью 1100 Вт, , приспособленный для работы от 48 вольт, со своим 20-летним велосипедом. Затем он установил его в центре рамы велосипеда. Затем он подключил его к шатуне, чтобы катить заднее колесо. Он также имел обгонную муфту, так что двигатель мог вращать колеса без необходимости крутить педали.

В своем сообщении на Reddit гениальный дизайнер объясняет, что скорость езды на велосипеде может достигать 110 км / час.В комментариях он поясняет, что «греческие полицейские не знают, что делать в этой ситуации. Мой байк находится между маломощным мотором и электронным велосипедом, они ничего не могут сделать, кроме как попросить меня сбавить скорость, если я еду быстро. «Надо сказать, что весь городской велосипед не был разработан для того, чтобы выдерживать такие скорости. Однако, помимо экономии, эта инициатива является экологической, поскольку в ней используются объекты, предназначенные для центра утилизации.