Как разобрать philips se 150: разбор трубки SE 150 – проблема с радиотелефоном Philips SE 1501 [72999]

Инструкция телефона Philips на русском языке для всех моделей.

Главная > Производители > PHILIPS > Смартфоны и телефоны Philips

Телефоны и смартфоны производителя Филипс имеет много особенностей и преимуществ. Компания  изготавливает как мобильные, так и стационарные (домашние).

Руководство пользователя к моделям по алфавиту:

• 9@9
• CD1352
• CD140
• CD145
• CD170
• CD445
• CRD200
• CRD500

• CRX500
• D120
• D150
• D200
• DECT1112S
• DECT1211S
• DECT511
• E120

• E160
• E180
• E311
• E320
• E560
• I908
• I928
• ID965

• S308
• S309
• S388
• S398
• S561
• SD140
• SD180
• SE150
• SE170

• SE175
• SE255
• SE275
• V387
• W3568
• W536
• W626
• W632

• W6500
• W6610
• W732
• W737
• W7555
• W832
• W8510
• X100
• X128

• X130
• X1510
• X1560
• X1660
• X216
• X2300
• X2301
• X326
• X331

• X332
• X333
• X513
• X5500
• X608
• X622
• X623
• XL3001
• заказать

Руководство по эксплуатации для телефона Philips размещается на нашем сайте в свободном доступе, Вы можете скачать мануал к любой модели.

Есть много моделей и типов устройств данного производителя, что позволяет любому пользователю выбрать лучший вариант для себя.

Аккумулятор долго держит один заряд, он очень емкий и сочетается с высоко оптимизированной системой, которая экономит энергию. Дизайн очень красивый, стильно смотрится. Смартфон Филипс инструкция которого есть на нашем сайте, многофункциональный, простой в эксплуатации, надежный и изготовлен из качественных материалов.

Если Вы потеряли свое руководство пользователя телефона Филипс, наш сайт поможет Вам. Любой сервис-мануал Вы сможете загрузить на свой компьютер и читать перед использованием своего устройства.

Как скачать руководство по эксплуатации?

Наш сайт мануалов к электронике и бытовой технике предлагает Вам скачать готовый сервис мануал к девайсам популярного производителя Philips. Инструкция к телефону Филипс загружается очень быстро и легко, в хорошем читабельном качестве.

Чтобы найти мануал к необходимому устройству Вы можете использовать поисковую строку на сайте. Укажите там полное название модели устройства и кликните «искать», далее Вы попадете на страничку, где будет размещен Ваш мануал для скачивания.

Чтобы загрузить файл «инструкция по эксплуатации телефона Филипс» нужно кликнуть на PDF документ, который загрузится в новом окне. Сохраните этот файл на своем ноутбуке или компьютере, например, как «телефон Филипс руководство».

Руководство пользователя к устройству нужно для того, чтобы правильно использовать ваше устройство. Она дает возможность быстро изучить все функции и режимы аппарата, позволяет быстро разобраться в настройках. Сервис-мануал дает возможность пользователю корректно эксплуатировать свою электронику.

Наш сайт поможет Вам быстро найти и скачать любой мануал в хорошем качестве. Также, у нас можно заказать руководство пользователя, если в данный момент его нету на сайте. Заходите на сайт, загружайте мануалы, используйте свою технику правильно. Инструкция по эксплуатации телефона Philips поможет корректно использовать устройство.

Не заряжается правый или левый наушник, кейс от наушников. Что делать?

С зарядкой беспроводных TWS Bluetooth наушников очень часто возникают самые разные проблемы. Не заряжается правый или левый наушник, не заряжается кейс от наушников, как-то не так ведут себя индикаторы и т. д. При чем это проблема не только дешевых, китайских Bluetooth наушников типа i7s, i9s, i10, i11, i12, i30 и т д., но и дорогих, топовых моделей. Не раз приходилось слышать о том, что не заряжается наушник AirPods (первого/второго поколения, или AirPods Pro), или сам кейс. Так же очень много вопросов по поводу проблем с зарядкой наушников от Xiaomi (в основном это Redmi AirDots и Earbuds), JBL, Samsung, Huawei, Motorola, Xiaomi QCY и других. Эта инструкция подойдет для всех раздельных беспроводных наушников.

Дело в том, что сам формат TWS наушников с технической стороны получился немного сложным. Заряжается кейс, от кейса заряжаются наушники, наушники с кейсом соединяются с помощью контактов, аккумуляторы в этих наушниках очень компактные.

Всего в одном комплекте наушников аж три аккумулятора. И все это должно стабильно и правильно работать. Очень часто один из компонентов дает сбой, или просто перестает работать. А если разобрать какие-то дешевые наушники, то можно увидеть, как там все плохо и некачественно сделано. Я уже не говорю о качестве самих деталей и аккумуляторов.

Статью я разделю на две часты: в первой мы рассмотрим решения связанные с зарядкой именно наушников от кейса, а во второй – с зарядкой самого кейса.

Почему не заряжаются беспроводные наушники от кейса?

Я несколько раз лично сталкивался с подобными проблемами, проанализировал большое количество случаев, которые есть в интернете (статьи, форумы, видео), почерпнул много информации из комментариев на этом сайте и готов поделиться решениями, которые должны решить проблему с зарядкой ваших беспроводных Bluetooth наушников. Большинство решений я буду показывать на примере конкретных наушников, но практически все решения универсальные. Даже если ваши наушники отличаются от тех, что у меня на фото – ничего страшного.

Делайте все по инструкции.

Как понять, что наушники не заряжаются или зарядились?

На рынке огромное количество разных моделей от разных производителей. И индикаторы на наушниках и кейсе ведут себя по-разному в зависимости от модели. Но в большинстве случаев это работает так:

• Индикатор на наушнике горит красным (или мигает) –  наушник заряжается.
  
• Индикатор горит белым или синим – наушники полностью зарядились.
  Так это работает на Xiaomi, JBL, китайских наушниках i10, i11, i12 и т. д.
• Если индикатор после установки в кейс не горит или не меняется – наушники не заряжаются.
  Он может продолжать гореть, мигать, или вообще не гореть (как будто наушник выключен или подключен к устройству). То есть наушник никак не реагирует на установку в зарядной кейс и нажатие на кнопку (держим 3-5 секунд).

Возможно, причина не в зарядке

Это очень важный момент! Куда чаще, чем от проблем с зарядкой TWS нужники страдают от рассинхронизации. В этом случае тоже перестает работать один наушник, индикатор на этом наушнике ведет себя не так как обычно и т. д. В любом случае, я рекомендую первым делом попробовать включить наушник, сделать сброс настроек и повторную синхронизацию.

Чтобы не нагружать эту статью лишней информацией, я оставляю ссылки на две очень подробные инструкции:

• Не работает один беспроводной наушник, перестал играть
• Как сбросить и синхронизировать беспроводные наушники между собой?

И отдельная статья, если у вас проблема с AirPods: подключаем AirPods к iPhone: не видит, не подключаются, не работает один наушник

Обязательно попробуйте это сделать!

Зарядите кейс

Думаю, вы это уже сделали. Если нет – обязательно подключите кейс к зарядке. Практически всегда на кейсе есть индикатор, который начинает гореть или мигать когда идет зарядка. Если вы подключили кабель, вставили его в адаптер, включили в розетку и нет никакой реакции, кейс не заряжается, то попробуйте использовать другой кабель и/или адаптер питания. Подключите питание от USB порта компьютера. Смотрите решения в последней главе этой статьи.

Проверяем контакты на наушниках и кейсе

Сколько есть случаев, когда, например, после покупки наушников просто не обращают внимание на то, что на контактах есть защитная пленка. Наушники садятся и больше не заряжаются от кейса из-за этой пленки (она еле заметна). Люди даже в сервис с этим обращаются, а всего лишь нужно было убрать защитную пленку на контактах. Очень часто эта ситуация происходит с Xiaomi Mi True Wireless Earbuds basic и Xiaomi Redmi AirDots. Вот так это выглядит:

Проверьте контакты на самих наушниках и кейсе. Часто бывает, что просто западает контакт в кейсе. После чего нет контакта между кейсом и наушником и он не заряжается. Протрите контакты на наушниках. Можно попробовать легонько прижать наушник к контактам.

Если какой-то из контактов запал, он ниже чем остальные, то попробуйте аккуратно пошевелить его иголкой или зубочисткой. Возможно, он выпрямится и наушник будет заряжаться.

Может быть другой тип контакта. На I7s, например, контакт с тонкой иголкой внутри. На AirPods и качественных подделках раздельный контакт снизу наушника. Нужно обязательно проверить, не попал какой-либо мусор в сам кейс, или в отверстие на наушнике.

Если туда что-то попало, то можно попробовать продуть отверстие, либо удалить мусор с помощью иголки.

На Samsung Gear IconX, например, есть такая проблема, когда наушник не заряжается из-за уплотнителя (для больших ушей, который идет в комплекте). Мигает индикатор и зарядка не идет. Нужно просто снять этот уплотнитель, или надеть меньший уплотнитель. А на JBL не заряжался наушник из-за плохого контакта. И там парень просто подложил маленький кусочек фольги и все заработало. Так себе решение, но работает.

Если у вас есть какие-то рабочие, нестандартные решения – поделитесь ими в комментариях!

Зажать кнопку и положить наушник в кейс

Очень необычное решение, которое спасло уже огромное количество наушников AirDots и Earbuds. Я писал о нем в статье Xiaomi Redmi AirDots и Earbuds: не работает левый/правый наушник, не синхронизируются, не подключаются, не заряжается кейс/наушник. Можете почитать отзывы в комментариях. Возможно, это решение можно применить и к другим наушникам.

Все очень просто. Берем наушник который не заряжается и ни на что не реагирует и кладем его в кейс одновременно зажав на нем кнопку. Зажали кнопку, держим ее нажатой и кладем в кейс.

Не всегда это получается с первого раза. Ничего страшного, попробуйте еще раз.

Поломка одного наушника

К сожалению, такое бывает очень часто. Один Bluetooth наушник может просто сломаться. Тем более, что большинство подобных устройство ну мягко говоря плохого качества. Ну а какие могут быть наушники за 4 доллара (именно за столько я купил I7s).

Не редко отходит контакт между платой и контактом, который используется для соединения наушника с кейсом.

Бывает, что внутри наушника просто отваливается проводок от аккумулятора или от динамика. Сломаться может что угодно. Если есть желание и какой-то опыт, то можно попробовать аккуратно разобрать наушник и посмотреть. Тем более, если вы уже собрались их выбрасывать. Если там оторвался какой-то проводок, то его можно припаять.

Обновление: еще одно интересное решение

Проблемы с зарядкой бывают из-за того, что наушник разряжается что называется в ноль. И после этого он просто не берет зарядку. Нужно как-то этот наушник запустить, дать толчок, и возможно он начнет заряжаться. Этот способ проверен на Samsung Galaxy Buds. На других наушниках у меня пока-что не было возможности его проверить.

О том, что наушник не берет зарядку, чаще всего можно узнать по индикатору. Как только мы кладем наушник в кейс, он сразу вроде как заряжается, а потом (через пару секунд) перестает заряжаться. Показывает, что он заряжен, или вообще индикатор гаснет. Делаем так:

1. Полностью зарядите кейс.
2. Достаньте из кейса рабочий наушник и отложите его пока в сторону.
3. Наушник, который не берет зарядку ставим в кейс и смотрим на индикатор. Как только он перестает заряжаться – приподнимаем его, чтобы разорвать контакт и снова опускаем в кейс. Наша задача держать его все время в режиме зарядки (пускай и по несколько секунд).
4. Возможно придется повторить это (приподнять и опустить наушник) раз 20. Может 40. У всех по-разному. Но попробовать стоит.

Один наушник быстро разряжается и выключается

Есть еще одна очень популярная проблем с которой я сам столкнулся на оригинальных AirPods и на китайских наушниках i30. Вроде все заряжается и работает как и должно, но один из наушников очень быстро разряжается и сам выключается. У меня это правый наушник. Он работает буквально несколько минут и сам выключается. Получается, что один наушник садится быстрее другого. На AirPods работает дольше, но правый наушник садится намного быстрее чем левый. Пользоваться такими наушниками невозможно.

Это аппаратная проблема. То есть настройками, сбросом параметров и другими подобными способами ее не исправить. Нужен ремонт, замена нерабочего наушника (правого или левого), или покупка новых наушников. Если есть гарантия, обязательно обратитесь в сервисный центр или к продавцу. Они должны их отремонтировать, заменить, вернуть деньги.

Если наушник разборный, то можно самому найти аккумулятор, разобрать наушники и заменить его (перепаять). Но здесь очень много нюансов. Сможете ли вы сделать это сами, получится ли найти аккумулятор и т. д.

В большинстве случаев в этом нет никакого смысла. Проще купить новые наушник. Точно так же как и с моими AirPods первого поколения. Можно поменять только правый наушник, так как левый вроде как еще держит заряд. Но где гарантия, что через месяц не сломается левый наушник, ведь им уже года четыре. А аккумулятор в AirPods заменить не получится, они неразборные, если я правильно понял.

Не заряжается кейс от наушников

На разных моделях может быть по-разному, но когда кейс заряжается, то на нем обычно мигает красный индикатор. Когда зарядился – индикатор просто горит. Если вы подключаете питание но нет никакой реакции со стороны наушников и кейса, то скорее всего он не заряжается.

Если есть проблемы с зарядкой именно кейса (он же бокс, футляр), то первым делом нужно заменить кабель и источник питания. Подключите кейс через другой адаптер (от телефона, планшета). Возьмите другой кабель. Обычно используется кабель Micro-USB. Думаю, у вас дома точно найдется несколько таких кабелей. Если для зарядки нужен Lightning (используется на хороших копиях), то можно использовать даже оригинальный кабель от Apple.

Убедитесь, что разъем в зарядной кейс вставлен до конца. Обязательно попробуйте подключить питание от USB порта компьютера или ноутбука.

Разборка кейса и проверка контактов

Если вы уже все проверили и попробовали, но по прежнему ничего не работает, то можно скрыть кейс и посмотреть, нет ли каких-то проблем внутри. Может какой-то провод оторван, или еще что-то. Все делаем на свой страх и риск!

Разбираются они очень легко. Нужно просто поддеть одну часть каким-то острым предметом. Желательно использовать специальную пластиковую лопатку, чтобы не повредить корпус.

Внутри это выглядит примерно вот так (на примере Xiaomi Earbuds):

Заодно можно проверить контакты, через которые соединяются наушники.

А вот так выглядит разобранный кейс китайских беспроводных наушников за 4 доллара.

Если там все в порядке, провода не оторваны, значит проблема либо в плате, либо что-то с аккумулятором. Если у вас есть специальный тестер, то можете прозвонить контакты и измерить напряжение в аккумуляторе. Возможно, что-то удастся выяснить и найти причину.

Подаем питание на аккумулятор напрямую

Это решение я увидел в интернете, и судя по отзывам оно работает. Бывает, что наушники полностью разряжают батарею в кейсе и после этого она перестает заряжаться через разъем. Чтобы ее оживить, нужно подать на нее питание от другого аккумулятора или даже от трех пальчиковых батареек. В зарядных боксах, как правило, аккумулятор на 3.7v.

Нужно взять такую же батарею (или чуть мощнее, но не больше 5v), разобрать кейс и подать питание на контакты, которые идут к аккумулятору. Несколько раз по минуте. Можно соединить три пальчиковых батарейки. Только не перепутайте +/-.

Или заказать такую же батарею и заменить ее. Отпаять старую и припаять новую.

Если что-то из статьи сработало и вы смогли починить свои наушник – напишите, что именно помогло. Если ничего не сработало, то опишите свою проблему в комментариях и я постараюсь вам что-то подсказать. Ну и делитесь своим опытом и решениями. А я буду обновлять эту статью и добавлять в нее новую информацию и решения. Всего хорошего!

Ошибка разборки: Philips 13w E27 LED Globe

Около 20 месяцев назад я остановил свой выбор на Philips 13w E27 LED Globe для своей комнаты. В то время это казалось хорошей покупкой, учитывая, что у меня не было проблем с радиочастотами, и он был таким же ярким, как и ожидалось, с прочной сборкой, которая исключала разборку .

Перенесемся на год и чуть позже, и, к сожалению, этот глобус стал проблемой. При включении глобус немного гудел и мерцал, а затем работал нормально. Со временем стало только хуже, и я задумался, не контакт ли это моего гнезда. После некоторых переделок оно не улучшилось, поэтому я тогда был уверен, что это обжим соединения оболочки на разъеме ES. Сжатие на этом, казалось, решило проблему на время .

В конце концов все стало настолько плохо, что полностью провалилось. В лучшем случае вы получите короткую вспышку, а потом ничего. Похоже, он мог быть поврежден из-за плохой пайки внутри, поэтому я решил, что разборка необходима для ремонтной миссии, которая в конечном итоге не увенчалась успехом.

Снять купол было непростой задачей. Поддевание отвертками и выдавливание купола было необходимо, чтобы получить достаточно рычагов, чтобы оторвать его.

После взлета мы видим, что прямоугольный MCPCB используется с группой белых светодиодов, расположенных в форме грубого овала. Кусок белой пластиковой рамки закреплен вокруг, чтобы работать как своего рода рассеиватель/отражатель. Сняв винты, можно снять диффузор.

MCPCB фиксируется желтым термоклеем. Всего на плате можно разместить 30 светодиодов в конфигурации с одной последовательной цепочкой, хотя из-за использования перемычки три из них были исключены. Скорее всего, это будет соответствовать разным мощностям и разным ячеек светодиодов — менее эффективным светодиодным чипам потребуется больше чипов для достижения той же яркости. Печать на MCPCB подразумевает, что она была изготовлена ​​на 23-й неделе 2013 года, а дизайн платы предназначался для светодиодов Nichia 757, которые являются высококачественными японскими светодиодами.

К сожалению, с этой стороны некуда идти. Подглядывая за MCPCB, удалось освободить его, чтобы обнажить остальную часть металлической «колпачка» на этом конце. Попытка вскрыть металлическую крышку по швам была сопряжена с трудностями и, в конечном счете, неудачей, поскольку мягкий алюминий поддавался при каждой попытке разъединить ее.

В конце концов, в отчаянии, я решил атаковать земной шар с другого конца, надеясь, что пластиковый ошейник каким-то образом соскользнет… но этого не произошло.

Потребовалось немного поработать бокорезами, и провода были перерезаны, но крышка оторвалась и обнажила только верхнюю часть текущей платы драйвера. Ничего необычного не было видно, хотя форма печатной платы подтверждала, что она все равно не выйдет из этого конца, поэтому ее следует разобрать с другого конца. Надеясь, что есть способ, я разрезал пластик и оторвал его, но все, что он обнаружил, было просто большим количеством металла. Как будто на радиатор нанесено пластиковое покрытие, что делает его намного менее эффективным, чем если бы это был просто окрашенный металл.

В гневе я взял коническую развертку и начал рассверливать отверстия под винты. То, что я обнаружил, было красноречивым — много силиконового клея темного цвета , который, должно быть, был нанесен внутрь в качестве «герметизирующего» состава. Это объясняет сложность его разборки — он был буквально склеен так хорошо, что в любом случае не было возможности его обслуживать.

Так что, к сожалению, это была неудачная разборка — мы не продвинулись очень далеко и, в конечном счете, не смогли исправить то, что могло быть очень простой причиной отказа. Ну что ж. При этом я подозреваю, что это разовый инцидент, так как другой глобус и глобусы 14w, кажется, пока в порядке.

Эта запись была опубликована в разделе Освещение с пометкой сбой, сбой, светодиод, освещение, демонтаж. Добавьте постоянную ссылку в закладки.

Разборка: Philips BDP2180/79 3D-проигрыватель Blu-ray с застрявшим лотком

Около трех или четырех лет назад, когда я купил 3D-телевизор, я решил купить проигрыватель Blu-ray. Я решил выбрать устройство с поддержкой 3D, чтобы было что посмотреть на новом телевизоре. В то время было несколько единиц, но Philips BDP2180/79 был самым дешевым по цене 89 австралийских долларов, что было почти такой же ценой, как и у большинства обычных проигрывателей Blu-ray.

С первых нескольких недель устройство не проявляло особых действий, так как просмотр вещей на телевизоре (расположенном в центре) перестал быть популярным для просмотра видео на личном устройстве (будь то телефон, планшет или компьютер) и оптических дисках. также потеряли популярность по сравнению с потоковой передачей.

Буквально вчера я решил попробовать что-нибудь посмотреть, и, к моему неудовольствию, лоток не выдвигался. Он попытается катапультироваться, издавая полу-лязг, прежде чем заглохнуть, истечет время ожидания и снова лязг. Это довольно распространенная проблема практически со всеми оптическими приводами с лотковой загрузкой , поэтому я решил воспользоваться возможностью, чтобы показать внутренности плеера, а также компоненты, из которых состоит механизм лотковой загрузки.

Проигрыватель

Проигрыватель очень компактный, довольно скромный, легкий и хлипкий, но с приличным пультом ДУ с «щелкающими» кнопками. Устройство имеет порт USB для воспроизведения файлов, а также оптический привод.

В рамках снижения стоимости он оснащен только выходом HDMI, с коаксиальным для аудио и LAN для данных (включая воспроизведение сетевого мультимедиа, обновление прошивки).

Наклейка с номером модели и кодом региона приклеена к нижней стороне, что немного отличается.

Под капотом

Устройство имеет чрезвычайно низкую стоимость и, как результат, имеет только два черных винта для крепления внешней крышки.

Под этой крышкой мы видим, что оптический привод в сборе занимает большую часть места, и это «голый» пластиковый блок с частью электроники привода, интегрированной в меньшую зеленую печатную плату, которая содержит остальные мозги (т.е. SoC, оперативная память, флэш-память и т. д.). Коричневая плата спереди — это плата блока питания.

Для извлечения диска в этом состоянии необходимо снять три шлейфа, соединяющих диск с зеленой платой, и отвинтить два серебристых винта сзади. Поскольку передняя панель привода все еще прикреплена и лоток не открывается, необходимо также снять переднюю часть устройства.

Для этого необходимо удалить один серебряный винт рядом с платой питания.

Затем необходимо отсоединить три зажима на лицевой панели. Затем фасция немного сдвинется вперед.

Отсоедините два кабеля от платы блока питания, и теперь весь блок должен отделиться от основного корпуса.

Работать с этим узлом довольно громоздко, поэтому мы должны выдвинуть лоток и снять переднюю панель.

Это можно сделать, сдвинув пластиковый механизм привода, отвечающий за положение шпинделя и лазерных салазок, вправо с помощью тонкой отвертки.

Лоток немного выдвинется, затем вы сможете выдвинуть лоток и отсоединить лицевую панель, надавив на нее вверх относительно лотка.

Пристальный взгляд на привод

Я решил сделать все возможное, чтобы разобрать его и снова собрать, чтобы показать, что происходит в приводе. Для этого я удалил два серебряных винта и поперечину, которая находится над областью шпинделя. Затем я полностью выдвинул лоток, нажав на две боковые фиксирующие защелки, чтобы лоток полностью выдвинулся.

В результате вы сейчас смотрите на основание привода — два лазера, каждый со своими линзами на салазках и шпиндель посередине, с механизмом загрузки справа от него. Белый кусок пластика скользит вверх и вниз (на изображении), который управляет наклоном салазок и шпинделя — одним концом он толкает его вверх, чтобы он «зажал» на диске поперечиной, которая была сверху. . Траверса содержит металлическую деталь внутри некоторого пластика, тогда как шпиндель содержит магнит, поэтому за счет магнитного притяжения диск крепится к шпинделю.

Прорези в белом пластике позволяют использовать соответствующие штифты на черной наклонной платформе, чтобы толкать ее вверх в «зажатое» положение или вниз в «убранное» положение для извлечения/загрузки. Эта часть синхронизируется двумя механизмами — ближе к концу зубцы справа входят в зацепление с белой шестерней, чтобы обеспечить окончательное движение блокировки / разблокировки.

Пока лоток загружается или выгружается, канал внутри лотка захватывает штифт слева от детали, чтобы предотвратить его зацепление с белой шестерней, пока лоток почти не закроется. При повторной сборке привода убедитесь, что штифт совмещен с каналом, иначе лоток не сможет закрыться .

Для этого вам потребуется немного надавить пальцем.

Вся процедура открытия и закрытия осуществляется с помощью электродвигателя. Это приводит в движение резиновый ремень , который приводит в движение черную шестерню, которая затем приводит в движение белую шестерню.

Логика, которая управляет всем этим механизмом, требует наличия этого белого датчика положения, который находится в канале и отклоняется влево или вправо, указывая на то, что он полностью зажат или полностью освобожден. При повторной сборке убедитесь, что штифт находится в допустимых пределах, иначе механизм не будет работать.

После того, как все детали загрузочного механизма вынуты, остается не так много деталей, о которых можно беспокоиться. Основными причинами проблем в механизме являются старая высохшая смазка, что приводит к залипанию или отсутствию смазки и растянутый или изношенный ремень вместе со скользкими роликами . Натянутый ремень будет проскальзывать раньше, поэтому механизму не будет передаваться достаточный крутящий момент, чтобы преодолеть трение, чтобы «разорвать» соединение шпинделя и металлической пластины, когда дело доходит до выброса. Вот почему такие приводы часто имеют симптом, при котором их всегда можно извлечь, когда диск находится в приводе, но их практически невозможно открыть, когда они пусты. . Диск увеличивает расстояние между магнитом шпинделя и зажимом из пластиковой и металлической пластины, тем самым уменьшая усилие, необходимое для опускания узла шпинделя и салазок. Почти все механизмы загрузки лотка используют одни и те же принципы, хотя ПК-дисководы немного сложнее разобрать, поскольку их нужно сначала извлечь из корпуса, сначала открыв нижнюю сторону печатной платы.

Некоторые другие приводы избегают этого режима отказа, обеспечивая привод двигателя непосредственно к загрузочному механизму без ремня, однако они имеют тенденцию быть более шумными. Когда они застревают, это почти неизбежно происходит из-за плохой смазки.

Поскольку у меня не было запасного ремня и не с чем было его мерить, я решил просто смыть всю смазку и повторно нанести немного масла для велосипедной цепи на все шестерни и ходовые части (хотя силиконовая смазка, вероятно, лучший вариант) . Не допускайте попадания смазки на резиновый ремень , иначе вы сильно об этом пожалеете — работать будет практически невозможно.

Повторная сборка и проверка

При повторной сборке можно сократить путь и установить привод в раму без лицевой панели.

После повторной сборки всего устройства извлеките лоток, а затем защелкните лицевую панель.

В конечном счете, моя попытка исправить без замены ремня была удовлетворительной лишь частично . Это увеличило скорость выброса с практически никогда до примерно 75% времени. Но это симптом ослабления/проскальзывания/растяжения ремня, и похоже, что его необходимо заменить, чтобы восстановить полную функцию. На eBay есть несколько «обычных» сменных ремней, но трудно сказать, действительно ли они будут лучше.

Очевидный ярлык, который я пропустил

Если вы внимательно посмотрите на нижнюю часть устройства, то увидите прорезь, которая совпадает с прорезью на раме привода. Это позволяет перемещать белую пластиковую планку снаружи и является формой аварийного извлечения . Поскольку я больше привык к типу выброса точечного отверстия, я полностью пропустил это, и было бы намного проще, если бы я это заметил. К сожалению, даже в инструкции об этом ничего не сказано, но воткните тонкую отвертку в отверстие и сдвиньте в сторону, и лоток разблокируется и слегка выдвинется.

Если бы мне снова пришлось разбирать привод , я бы использовал его, чтобы выдвинуть лоток, отсоединить лицевую панель от лотка, что позволило бы мне извлечь привод изнутри устройства, не снимая всю переднюю панель. игрока.

Но даже за исключением , в случае отчаяния можно просто нажать кнопку извлечения, дождаться пока он «застрянет» и оказать ему дополнительную помощь через этот слот. Это может позволить извлечь лоток, хотя механизм «тайм-аута» может попытаться немедленно втянуть лоток, поэтому вам нужно снова быстро нажать кнопку извлечения, чтобы удерживать его открытым (или просто заставить лоток оставаться открытым). .

Заключение

Похоже, что многие моторизованные приводы с загрузкой лотков являются прискорбной болезнью, заключающейся в том, что их лотки застревают. Причина кроется в плохой смазке и изношенных/растянутых ремнях. Именно благодаря этому у меня была возможность показать внутренности 3D Blu-ray плеера Philips BDP2180/79 и разобрать загрузочный механизм привода, чтобы продемонстрировать его части. Я пропустил механизм аварийного выброса, когда разбирал его — было бы проще, если бы я знал, но это даже не было задокументировано в инструкции! Хотя «простая» смазка не совсем решила проблему, она не причинила никакого вреда, и со временем я мог бы вернуться туда, чтобы заменить ремень и починить его навсегда.