Как сделать из моторчика пилу: Универсальная мини пила с тремя насадками своими руками

Окраску производите в хорошо проветриваемом помещении.

Шаг 2. Собираем дисковую пилу

Одеваем шкив на втулку и затягиваем крепежные винты.

Источник: https://youtu.be/h5spclfu-rQ

На вторую сторону вала подсоединяем пилу в такой последовательности: гайка – прижимная шайба – диск пилы – центрирующая шайба – прижимная шайба – гайка, и хорошо все затягиваем.

Источник: https://youtu.be/h5spclfu-rQ

Прикручиваем саморезами ножки вала к деревянному брусу.

Устанавливаем электродвигатель так, чтобы его шкив и шкив пилы находились в одной плоскости и одеваем ремень. Наша дисковая пила готова. Остается только включить электропитание и убедиться, что все сделано правильно.

Источник: https://youtu.be/h5spclfu-rQ

Настольная дисковая циркулярная пила. Еще один станок в домашнюю мастерскую

Содержание / Contents

Токаря знакомого нет и пришлось изобретать все самому. Основу для крепления отрезного круга я сделал из головки видеоплеера, благо лежал в сарайке видак не нужный.

Напряжение питания — 27В;
Номинальная мощность — 2,300Вт;
Номинальная частота вращения — 4500об/мин.;
Номинальный вращающий момент — 4,900 мН∙ м;
Потребляемый ток в номинальном режиме — не более 0,19А;
Номинальный пусковой момент при номинальном напряжении питания — 12,80 мН∙ м;
Электромеханическая постоянная времени — не более 20,0 мс;
Масса ок. 150 г;
Габаритные размеры: диаметр — 25 мм, длина — 54,2 мм.

Снаружи

А это я попилил старые многослойные платы и кусок вспененного ПВХ.

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌻 Купон до 1000₽ для новичка на Aliexpress

Никогда не затаривался у китайцев? Пришло время начать!
Камрад, регистрируйся на Али по нашей ссылке. Ты получишь скидочный купон на первый заказ. Не тяни, условия акции меняются.

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.

Как сделать мини дрель для печатных плат своими руками

Основное назначение мини-дрели  — сверление печатных плат, пластика, дерева и некоторых других нетвердых материалов. Компактность и эффективность позволили этому инструменту стать одним из основных помощников для домашнего мастера. Причем совсем необязательно покупать готовый инструмент – самодельная мини дрель ничуть не хуже справляется со своими обязанностями, чем ее заводской аналог.

Из чего можно сделать

Сделать мини дрель своими руками можно с помощью использования двигателей из различных подручных средств.

1. Фен. Данный вариант является наиболее предпочтительным, так как мощности моторчика от фена будет вполне достаточно для того, чтобы минидрель могла выполнять свои основные функции. Максимальное число оборотов такого двигателя достигает 1500-1800 об/мин.
   
2. Магнитофон. Поскольку мощность двигателя магнитофона очень маленькая, единственное, что может получиться из такой затеи – дрель для печатных плат. Питание двигателя осуществляется от 6 Вольт, а это значит, что вам придется подыскать соответствующее зарядное устройство или батарейку.
   

   Двигатель магнитофона

3. Катушка от удочки. Мини ручная дрель может быть изготовлена из обычной катушки для удочки. Механизм катушки будет использоваться в качестве моторчика и посредством вращения приводить в действие патрон со сверлом. Достоинством данного способа является простота изготовления и отсутствие необходимости питания от аккумулятора или электросети.

Алгоритм изготовления устройства

Сбор проходит в 3 этапа. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Делаем мини патрон

Для того, чтобы собрать мини патрон для дрели, необходимо приобрести цангу – специальный механизм, предназначенный для зажима цилиндрических предметов. Далее необходимо соединить моторчик с контактами будущей батарейки, которая будет питать устройство во время работы.

Цанга зажимная

Если ваша дрель крутится не в ту сторону – поменяйте местами расположение контактов проводов.

Найти сверло подходящего размера не составит труда. Вставьте сверло в корпус цанги и плотно зажмите. Далее, готовую насадку необходимо установить на корпус моторчика. Цанга должна плотно садиться на вал двигателя. В противном случае вам не избежать вибрации. Патрон на самодельную мини дрель готов.

Насадки для самодельной мини дрели можно приобрести в любом строительном магазине. Перед покупкой убедитесь, что они подходят по диаметру к цанге.

Подготовка корпуса

В качестве корпуса для будущего устройства можно использовать как емкость из-под антиперсперанта, так и обычную полую трубку подходящего размера.  Если в качестве корпуса вы используете простую полую трубку, необходимо срезать дно и на его место вставить резиновую или иную заглушку. Если вы делаете аппарат из корпуса антиперсперанта, в крышке необходимо просверлить отверстие для выхода сверла.

Соединяем элементы

С обратной стороны необходимо установить двигатель. Если ваш моторчик не подходит по размеру – подберите другую трубку. Посадка должна происходить очень плотно, чтобы избежать вибрации во время вращения вала. После этого достаточно затянуть болты на цанге и подключить полученное устройство к электросети.

Одним из основных недостатков сбора дрели своими руками из моторчика является меньшая мощность, в сравнении со стандартным аппаратом,  и низкая прочность сверла.

Если для вашей работы необходима фреза, вы можете легко сделать ее своими руками из старой зажигалки. Для этого достаньте из зажигалки крутящий барабан и насадите его на подходящий по размеру болт. Зафиксируйте это гайкой и вставьте в отверстие цанги. Фреза для обработки поверхностей готова!

Если по каким либо причинам патрон не подходит по размеру к цилиндрическому валу мотора или катушки, необходимо его хорошо обезжирить и затем посадить на горячий клей. Это поможет получить устойчивую и прочную конструкцию.

Такая мини дрель с приобретенными насадками может выполнять работу по мелкому ремонту технических средств, сверлению пластика,  тонкого металла и изготовлению поделок.

Папина самодельная настольная пила

Ключевые части этой пилы были функцией возможности. Когда он изначально купил свой Felder KFS 36 в 1986 году, он имел беседку с небольшим колебанием и раздвижной столик, который преждевременно износился. Фельдер отправил техника из Австрии для замены этих деталей, но папа сохранил старые детали, которые он в конце концов использовал, чтобы построить другую настольную пилу.

Проблема с оправкой заключалась в вмятине на фланце, которую мы исправили. напильником еще до того, как пришел техник. Но у подвижного стола был шарикоподшипник шарики, которые шли прямо в канавки в чугуне. Они изнашивались чугун сравнительно быстро, поэтому стол получил некоторый люфт. В основном бракованная конструкция. Таблица замены была другой дизайн. Я должен добавить, что Felder KFS 36 был совершенно новым модель на тот момент давно заменена на более новые модели.

Самодельная пила предназначалась не для «тонкой обработки дерева», а больше для обработки материалов. Это пила 1994 года, когда мой папа строил новый дом. Судить по количеству лежащих вокруг опилок и обрезков видно, что пила использовалась в то время. Вероятно, его много использовали для резки Шпильки 2х4 из больших досок от нашего лесопилка

Пыль от этой пилы не улавливалась, но мой папа никогда не верил в сбор пыли, так что это не было проблемой.

Но в последнее время пилу чаще всего использовали как запасной стол. Это наверное не был включен в течение десяти лет.

Хотя полезно иметь запасную пилу, чтобы делать некоторые разрезы, в то время как другой стол пила настроена для чего-то другого, проблема с этой пилой заключалась в том, что она была никогда не пила для чистовых пропилов. Обычно нет любые специальные пропилы, сделанные при первоначальном подборе пиломатериалов для проекта, так что было так же удобно использовать для этого основную настольную пилу.

Пила оснащена деревянным столом и деревянным опорным забором.

Алюминиевая линейка, встроенная в стол, служит шкалой для установки параллельный забор.

Загнутый металлический болт зацепляет забор под краем стола и фиксирует его.

Стол не такой уж широкий для размера пилы, и крайний правее что ограждение может быть надежно заблокировано, находится всего в 33 см (11 дюймов) от лезвия.Единственный раз, когда нужно вырезать действительно широкую ложу, — это во время работы с листовыми изделиями, такими как фанера. Мой отец никогда не использовал столько фанеры, так что не было необходимости в большой мощности копирования.

Пила приводится в действие двигателем мощностью 3 л.с. Фермер, друг моего отца также был представителем поставщика сельхозтехники, и мой отец получил мотор через него. Многие сельскохозяйственные машины должны запускаться при полной нагрузке, поэтому двигатели для сельхозтехники обладают очень высоким пусковым моментом.Это говорит «Фермерский долг» на бирке мотора.

Вы также можете увидеть зеленые петли под столом (конечно, бывшие в употреблении). Это для простой «регулировки высоты».

Вот стол наклонен вверх, чтобы вы могли лучше видеть работу пилы.

Лезвие полностью зафиксировано на месте, нет опрокидывающейся оправки.

Глубину реза можно отрегулировать, немного приподняв переднюю часть стола.Мой отец никогда не использовал эту функцию. Для непрозрачных порезов это было проще просто использовать другую настольную пилу. Также раздвижной стол не наклоняется, поэтому не было регулировки глубины реза для поперечного пропила.

Подвижный стол имеет значительный диапазон движений.

Он был точно такого же размера, как и новый на Felder KFS 36, так что мой папа мог просто взять поперечный забор и надставки стола с Felder и прикрепите их к этому для поперечной резки.

В раздвижном столе действительно есть немного люфта в середине его путешествовать, но эта пила не должна была быть сверхточной, так что это не имело значения столько.

Пильный диск имеет диаметр 40 см (16 дюймов).

Крепление состоит из различных угловых наконечников, приваренных к стальной пластине. для беседки.

На настольных пилах Felder приводной ремень находится сразу за фланцем оправки. Мотор установлен очень близко к беседке, сзади лезвие, так что вал двигателя фактически находится позади лезвия.Это делает привод для полевых пил очень компактным.

На этой пиле большой мотор установлен на значительном расстоянии от полотна.

Ремень представляет собой изношенный ремень ГРМ, перевернутый наизнанку, так что гладкий сторона упирается в шкивы с короной.

Шкив мотора сделан из дерева. Это двигатель 1750 об / мин, так что шкив двигателя намного больше, чтобы полотно пилы могло поворачиваться примерно на 3500 об / мин.

У моего отца изначально были проблемы с удержанием ремня на пиле.

Шкив мотора не имеет особой короны, и вы можете видеть по царапинам на корпусе двигателя, которые соскользнули при какой-то момент. Кусок дерева между шкивом и двигателем теперь мешает ремень не соскочил.

Проблема с плоскими ремнями в том, что они нуждаются в большом натяжении и достаточном натяжении. немного точности, чтобы хорошо отслеживать.

Кроме того, двигатель с его очень высоким пусковым моментом всегда вызывает ремень немного проскользнет, ​​прежде чем лезвие наберет скорость.

Плата, на которой установлен мотор, может скользить вперед и назад. Болт под этой платой тянет двигатель назад для ремня. натяжение. Плоские ремни требуют значительного натяжения для работы.

Два винта позволяют перемещать один конец платы, на которой крепится двигатель. бок о бок.Это для регулировки трекинга ленты.

Большинство машин, использующих плоские ремни, не имеют регулировки трекинга. Они есть сделано достаточно точно, чтобы в этом не было необходимости. Но это деревянный станок, использующий изношенный ремень ГРМ в качестве приводного ремня, так что возможность регулировки трекинга ленты помогает.

Вся пила на колесах. Конечно, деревянные колеса. Оцинкованная сталь сантехнические трубы служат осями. Показанное здесь колесо также имеет своего рода тормоз, чтобы зафиксировать его на месте.

А вот еще один вид пилы. Я прикрепил удлинитель стола, а поперечный забор, и стоял рядом с ним, чтобы лучше почувствовать масштаб. Вы можете щелкнуть это или любое другое изображение в статье, чтобы увеличить его.

Я не могу сказать, что эта пила была чрезвычайно успешным проектом, так как что мой отец больше не использовал его через несколько лет. Но это интересно посмотреть, с какими проблемами он столкнулся и как он их решил.

Самый большой недостаток, который я вижу у этой пилы, заключается в том, что у нее нет возможности опустить лезвие. С лезвием, торчащим на 11 см (4 3/8 дюйма) от стол, на самом деле это не пила, которую вы хотите использовать для чего-либо но самые большие куски дерева.

лошадиных сил: сколько достаточно?

Когда вы думаете о покупке пилы, статистические данные, которые необходимо учитывать, могут быть совершенно ошеломляющими. Амперы, вольты, габариты, размер ножа… Это не самое простое решение. Одна из статистических данных, наиболее часто используемых для принятия решения, — это мощность настольной пилы в лошадиных силах.

Для большинства применений 1,75 лошадиных сил — это достаточная мощность, но вы можете захотеть получить двигатель большей мощности, если вы собираетесь использовать настольную пилу ежедневно или в коммерческих целях.

Необходимая мощность настольной пилы — широко обсуждаемая тема в сообществе деревообработчиков. В этой статье я расскажу обо всем, что вам нужно знать о мощности, связанной с вашей настольной пилой.

Сколько достаточно?

Определение того, сколько мощности вам нужно для настольной пилы, во многом зависит от того, какие задачи вам нужно выполнять. Конечно, если деньги и пространство не имеют значения, вы, вероятно, никогда не пожалеете о том, что выбрали более мощную пилу, но большинство из нас не хотят тратить деньги на лошадиную силу, которая нам не нужна.

Hobbyist

Если вы любитель столярных изделий, настольная пила мощностью 1,75 лошадиных сил, вероятно, сослужит вам хорошую службу, если вы не часто пилите много твердой древесины или толстых кусков.Возможно, вам придется подавать древесину на настольную пилу медленнее, но она должна делать все, что вам нужно.

Даже если двигатель не самой высокой мощности, высококачественная настольная пила с высококачественным полотном послужит вам лучше, чем настольная пила более высокой мощности, но более низкого качества с затупленным полотном. Держите лезвие настольной пилы острым и хорошо ухаживайте за ним, и оно вас увидит.

Промышленный плотник

Если вы хотите сделать карьеру в деревообработке или даже на прибыльной подработке и думаете, что будете использовать настольную пилу каждый день в зависимости от того, какую работу вы выполняете, тогда вам обязательно понадобится более высокая мощность.

Настольные пилы мощностью 1,75 л. При коммерческом использовании вы изнашиваете маломощную машину очень быстро, и слишком рано вам придется покупать новую.

Для промышленной деревообработки, которая предполагает регулярное использование настольной пилы, постарайтесь приобрести настольную пилу с мощностью не менее 3 л.с., если не больше.

Если ваш деревообрабатывающий бизнес связан с использованием только легкой настольной пилы, вы можете обойтись более низкой мощностью и прочным полотном.

Тип работ

Если при работе с деревом вы регулярно распиливаете твердые или более толстые куски дерева, вам понадобится более мощная пила, чтобы избежать выгорания двигателя.

Если вам часто нужно разрезать толстые куски дерева, вы можете подумать о приобретении настольной пилы с лезвием 12 дюймов или больше. Большинство настольных пил с диагональю 12 дюймов стандартно поставляются с двигателем мощностью 5 лошадиных сил, но, возможно, вы даже захотите увеличить его, если вам нужна скорость.

Если вы пропилите много древесины твердых пород, вам понадобится настольная пила с мощностью не менее 3 л.с., и вам лучше приобрести настольную пилу на 5 л.с., чтобы избежать выгорания двигателя.

Скорость

Дополнительная мощность не просто дает вам мощность, она дает вам скорость. Когда вы профессиональный плотник, скорость очень важна. Чем быстрее вы работаете, тем больше работы вы можете сделать и тем счастливее будут ваши клиенты.

Если вы хотите производить качественный продукт с максимально возможной скоростью, настольная пила с более высокой мощностью — правильный выбор.

Что такое мощность в лошадиных силах?

Лошадиная сила — это единица мощности, равная 745,7 Вт или количеству энергии, используемой для подъема 550 фунтов на 1 фут за 1 секунду.

Первоначально он был создан, чтобы помочь людям конца 1700-х годов осмыслить истинную мощность двигателей в понятных им терминах. Поскольку большинство из нас больше не использует лошадей в качестве привода своего оборудования, термин «лошадиные силы» становится все труднее понимать. (источник)

Номинальная мощность в лошадиных силах — это не то, о чем вы думаете

Лошадиная сила двигателя показывает, какую мощность он выдает.Как правило, двигатель не работает со 100% -ным КПД, поэтому количество потребляемой им энергии всегда будет больше, чем количество энергии, которое он выдает.

Если настольная пила потребляет 15 ампер при 120 вольт, максимальное количество энергии, которое она может потреблять, составляет 1800 ватт. Даже если бы двигатель работал со 100% -ным КПД, максимальная мощность была бы около 2,4 л.с. Есть пилы, утверждающие, что их двигатели имеют гораздо более высокую «максимальную» мощность, чем эта, что, конечно, невозможно даже с высокоэффективным двигателем.

Очевидно, что номинальная мощность в лошадиных силах не основана на нормальном использовании. Возможно, двигатель сможет достичь максимальной мощности, если на него будет подаваться повышенная мощность, но он не будет получать эту мощность, подключенную к вашей розетке на 120 вольт.

Из-за этого сложно точно определить, какая мощность должна быть у вашей настольной пилы, тем более, что некоторые компании разделяют мощность, которую вы можете ожидать при нормальном использовании, а другие разделяют максимальную мощность.

Таблица, показывающая разницу между номинальной мощностью в лошадиных силах и максимально возможной мощностью в л.с. при 100% эффективности

Некоторые из перечисленных значений мощности в лошадиных силах и максимально возможная мощность в лошадиных силах, основанная на количестве энергии, требуемой для настольной пилы, довольно близки, но вы должны помнить что без двигателя на 100% эффективен .

Дешево сделанный мотор, конечно, не будет очень эффективным. Если посмотреть на две разные настольные пилы с одинаковой мощностью, одна может иметь немного меньшую мощность, но все же будет более мощной, если двигатель будет более эффективным.

Некоторые компании также могут быть более прозрачными и указывать мощность в лошадиных силах при нормальном использовании вместо максимальной. При оценке мощности настольной пилы я был бы особенно осторожен с компаниями, указавшими «максимальную мощность».

Максимальная мощность настольной пилы обычно не соответствует количеству лошадиных сил, которое вы можете ожидать при нормальном использовании, что делает эту цифру почти бессмысленной.Как рассчитывается максимальное количество жизней? И где двигатель черпает энергию на этих уровнях мощности?

О чем нам говорят рейтинги мощности в лошадиных силах?

Несмотря на то, что рейтинги мощности, перечисленные некоторыми компаниями, часто вводят в заблуждение, это не означает, что рейтинги мощности совершенно бесполезны.

В некоторой степени номинальная мощность в лошадиных силах действительно измеряет мощность двигателя. Двигатель мощностью 3 л.с. почти наверняка будет менее мощным, чем двигатель мощностью 5 л.с. Самое сложное — это попытаться выяснить, является ли указанная мощность стандартной или максимальной.

Принимая во внимание все обстоятельства, оценки мощности не должны быть исчерпывающими для оценки настольной пилы. Не забывайте принимать во внимание качество других частей настольной пилы и особенно качество двигателя.

Типы двигателей для настольных пил — какой из них лучше?

Если вы думаете о приобретении настольной пилы для своей мастерской, необходимо принять во внимание множество факторов. Вы хотите мобильную версию или такую, которую нельзя будет перемещать? Какие акции вы будете резать? И сколько денег вы готовы потратить?

Одним из наиболее важных факторов, с которыми вам придется столкнуться, является тип двигателя, который содержит инструмент.Вам нужно сделать это правильно, потому что, в отличие от многих других функций, это не то, что вы можете легко обновить позже. Чтобы помочь, здесь мы рассмотрим возможные типы моторов пил — какой из них лучше?

Два типа двигателя

Есть два основных типа двигателя — с прямым приводом и с ременной передачей. Прежде чем говорить о том, что лучше, давайте посмотрим, чем они отличаются, и подумаем об относительных преимуществах и недостатках каждого типа.

Прямой привод

Двигатели с прямым приводом — это двигатели, в которых лезвие прикреплено непосредственно к двигателю, который его вращает.Это приводит к более эффективной системе, поскольку меньше энергии, производимой двигателем, теряется.

Однако, несмотря на более высокий КПД, двигатели с прямым приводом фактически вырабатывают меньше мощности, чем двигатели с ременным приводом.

Двигатели с прямым приводом меньше, чем двигатели с ременным приводом, а также легче. Это делает их более распространенными в настольных пилах меньшего размера, таких как настольные пилы для стройплощадок . Они также дешевле, что делает настольные пилы , содержащие их, в целом дешевле.

Эти меньшие и менее мощные двигатели обладают тем преимуществом, что они тише, а также производят меньшую вибрацию.

Еще одно их преимущество заключается в том, что, поскольку нет ремня, который нужно заменить, они требуют меньше обслуживания. Однако, поскольку двигатель расположен ближе к диску, они могут легче забиваться опилками, что может привести к их выгоранию.

Преимущества двигателей с прямым приводом

• Дешевле
• Меньше
• Тише
• Меньше вибрации
• Меньше обслуживания
• Более высокий КПД

  9022 двигатели

  • Меньшая мощность
  • Более легко забивается опилками

  Ременный привод

  Лезвие настольной пилы с ременным приводом приводится в движение клиновым ремнем с шкивом, прикрепленным к двигателю, а не непосредственно у самого мотора.Несмотря на более низкий КПД из-за потерь энергии из-за такой системы, они производят больше мощности в целом, а также больше крутящего момента.

  Они больше, чем двигатели с прямым приводом, а также тяжелее. По этой причине они чаще встречаются в более крупных, стационарных типах настольных пил, включая настольные пилы для подрядчиков , гибридные настольные пилы , и для настольных пил .

  Благодаря повышенной мощности и крутящему моменту они способны производить более чистые и точные пропилы, поэтому их предпочитают профессионалы в мастерской.

  Система с ременным приводом шумнее, чем система с прямым приводом, а также производит больше вибрации. Однако повышенная вибрация в некоторой степени сводится на нет тем фактом, что они обычно встречаются в более крупных и тяжелых настольных пилах.

  Еще одним недостатком является то, что они требуют большего обслуживания. Это связано с тем, что ремень, приводящий в движение лезвие, со временем изнашивается и будет периодически нуждаться в замене.

  Однако, поскольку двигатель расположен дальше от полотна, вероятность засорения двигателя опилками меньше, что является одним из преимуществ этого типа двигателя перед системами с прямым приводом.

  Из-за дополнительной мощности увеличивается вероятность более сильной отдачи, хотя это то, что вы должны принять, если вам нужно использовать более мощный инструмент.

  Эти типы двигателей стоят дороже, а это означает, что настольные пилы, в которые они входят, также стоят дороже.

  Преимущества двигателей с ременным приводом

  • Больше мощности и крутящего момента
  • Более чистая, более точная резка
  • Меньшая вероятность забивания опилками

  Недостатки двигателей с ременным приводом

  • Noisier
  • Повышение уровня вибрации
  • Требуется больше обслуживания
  • Больше
  • Более дорого
  • Более высокая отдача

  Что лучше?

  Итак, что лучше? Ответ на этот вопрос зависит от ваших требований.В то время как двигатели с прямым приводом, кажется, имеют больше преимуществ, двигатели с ременным приводом являются явными победителями в одной категории: мощность.

  Это означает, что если вам требуется больше мощности для вашей работы, а также дополнительный уровень чистой и точной резки, который они обеспечивают, мотор с ременным приводом — лучший выбор.

  Однако, если вам не нужна чистая мощность двигателя с ременным приводом, и вы цените такие вещи, как мобильность, более тихая работа и меньшее обслуживание, а также более низкая стоимость, возможно, стоит рассмотреть вариант с прямым приводом.

  Если вы профессиональный плотник, который обычно работает в своей мастерской, и вам нужна максимальная точность в работе, вам, вероятно, лучше всего подойдет двигатель с ременным приводом.

  Если вы любитель деревообработки, не требующий профессионального уровня, или вы профессионал в области деревообработки, которому нужно брать настольную пилу с собой в разные места, вариант с прямым приводом может быть лучше.

  Мощность в лошадиных силах

  Еще один фактор, который необходимо упомянуть, говоря о двигателях настольных пил, — это мощность в лошадиных силах, то есть величина вырабатываемой ими мощности.

  В общем, настольные пилы обычно могут генерировать от 1 до 5 л.с. Так сколько тебе нужно? Опять же, это зависит от той работы, которую вы обычно выполняете.

  Если вам нужно отрезать только куски дерева толщиной около 2 дюймов, 1-2HP, вероятно, будет достаточно. Однако для резки более толстой древесины или твердых пород древесины предпочтительнее использовать мощность в диапазоне 3-5 л.с.

  Выбор мощности двигателя настольной пилы — это вопрос нахождения правильного баланса между тем, сколько мощности вам нужно, и сколько денег вы готовы потратить.

  Хотя, вероятно, рекомендуется использовать столько мощности, сколько вы можете себе позволить, более мощные двигатели стоят дороже, поэтому, если вам никогда не понадобится мощность, вырабатываемая двигателем мощностью 5 л.с., нет необходимости тратить дополнительные деньги на ее покупку.

  Наш лучший совет — определите, что вам действительно нужно, и затем сделайте соответствующий выбор.

  Выберите правильный двигатель с самого начала

  Для настольных пил существует множество принадлежностей и компонентов, которые можно купить для улучшения вашего инструмента, однако с двигателем все сложнее.По этой причине важно сделать это правильно с самого начала, поскольку вы не сможете изменить это позже.

  Чтобы выбрать правильный двигатель, необходимо понять, какой тип работы вы надеетесь выполнить с помощью настольной пилы, и понять, как работают различные типы двигателей, а затем выбрать тот, который наиболее точно соответствует вашим требованиям.

  Не забудьте прикрепить его.

  Как отремонтировать старую настольную пилу | Блог сети DIY: Сделано + переделано

  В начале прошлой недели мне позвонили по поводу старой настольной пилы Craftsman, которую нужно было забрать. Все, что мне нужно было сделать, это забрать ее.Без сомнения, старые настольные пилы Craftsman — достойные инструменты и значительно лучше моей маленькой пилы для подрядчиков Delta. Во-первых, у Craftsman есть более мощный двигатель, позволяющий поддерживать пилу с помощью стопки дадо. Короче говоря, пила может стать хорошим дополнением к моему магазину. На первый взгляд эта пила немного похожа на ведро для ржавчины, но внешний вид может быть обманчивым.

  Вот как я подошел к вводу пилы в эксплуатацию (сначала отключите машину от сети):

  Руководство.

  Поскольку к большинству используемых инструментов не прилагается руководство, первым делом нужно получить копию. Часто все, что вам нужно, — это быстрый поиск в Интернете. Имея руководство, вы узнаете, какой должна быть машина, какие детали заказать в случае необходимости и как правильно использовать / обслуживать инструмент.

  Чистка.

  Удалите пыль и грязь.

  Это магазинный станок, поэтому я не думаю, что мне нужно есть с него, но мне нужно посмотреть, что находится под всеми этими опилками.Используя пылесос, малярную кисть и тряпку, я удалил всю пыль / опилки с машины. Эта конкретная машина кажется в отличном состоянии — либо почти не используется, либо о ней хорошо заботятся.

  Осмотрите это.

  Хорошая особенность настольной пилы заключается в том, что в ней относительно мало деталей. У этого есть внешний двигатель, что делает осмотр кишок еще проще. Снаружи два ролика сломаны и много ржавчины.С внутренней стороны: немного опилок, очень мало ржавчины, старый ремень и шкив, установленный задом наперед. В общем, делать мне очень мало. Заменить кое-что, кое-что исправить.

  Смажьте.

  

  Это машина. Требуется какая-то смазка. Обратитесь к руководству, чтобы узнать, что и где использовать. Эта конкретная машина требует 20 или 30 масел на винты и соединения.

  Настройка.

  Настройте машину на правильные рабочие процедуры. Это может показаться очевидным, но вы можете быть удивлены тем, что обнаружите. В этом случае я обнаружил, что предыдущий владелец так и не добился квадратного среза из-за того, что шкив был повернут назад и трется о раму стола. Он просто не мог приспособиться к 90 °. Я обнаружил, что мне нужно установить жесткие упоры на 90 ° и 45 °. Я также обнаружил, что забор для настольной пилы — это кусок барахла. Я заменю это на днях.Его просто нелегко установить параллельно лезвию.

  Удаление ржавчины.

  Таблица требует доработки. Вот как я его чищу. Я счищаю ржавчину с поверхности и затем наношу зеленую салфетку и немного уксуса. Уксус и сталь вступают в химическую реакцию, поэтому я оставляю уксус на столе примерно на 30 минут, вытираю подушечкой и стираю лишнее. Когда поверхность высохнет, очищаю уайт-спиритом.В течение 3 дней я делаю это 4 или 5 раз. Потом воск. Причина, по которой я не использую какой-либо шлифовальный станок или абразивный шлифовальный материал, заключается в том, что я не хочу оставлять углубления на столешнице, если могу. Вот и все, что я могу сказать о данной машине.

  Learn Craftsman по замене мотора настольной пилы за 7 минут!

  Настольная пила

  Craftsman, возможно, одна из суперхитов, с которой любят работать многие профессионалы. Они довольно точные, быстрые в исполнении и точно сконструированы.

  Однако, как и в случае с любой другой настольной пилой, в целом хорошее состояние кажется незначительным, если двигатель не работает. Я приношу ситуацию для изменения и ищу правильную замену.

  Было бы неплохо, если бы у вас были какие-то специальные инструменты для деревообработки, чтобы выполнить замену. Я собираюсь сломать метод замены двигателя мастером. Это также применимо к настольным пилам от Mastercraft, Companion и Tradesman.

  Замена двигателя настольной пилы мастера: пошаговое руководство!

  Я показываю вам полный курс по замене мотора ручного пульта, использовавшего портативную настольную пилу, но этот процесс можно применить и к другим операциям, если вы научитесь.Обычно приводной двигатель внутри настольной пилы отвечает за вращение оправочных валов. Этот вал в конечном итоге вращает полотно именно этой пилы.

  Из-за износа или даже блокировки двигатель не может работать. Иногда он вообще не запускается.

  Таким образом, в этой ситуации вы должны обратиться за одобренной производителем заменой двигателя.

  Я подробно расскажу обо всем процессе изменения по разделам. Однако, если вы новичок в деревообрабатывающих электроинструментах или обслуживании, лучше проконсультируйтесь со специалистом. Давайте начнем!

  Если вы думаете, что хотите проверить мотор большой настольной пилы на Amazon, пожалуйста, переходите к мотору.

  Вещи, которые вам понадобятся

  1. Хорошая пара рабочих перчаток.
  2. Очки для защиты.
  3. Наушники или средства защиты органов слуха.
  4. Отвертки шлицевые.
  5. Пара гаечных ключей (в комплекте с настольной пилой)
  6. Кусачки и стрипперы.
  7. Плоскогубцы.
  Приготовьтесь и отключите все соединения
  • Уберите ненужные вещи с поверхности настольной пилы, включая запасную систему параллельного упора, которая установлена ​​плотно.
  • Для работы вам понадобится пара подходящих рабочих перчаток. Кроме того, защитите глаза и уши. Это обязательные действия перед выполнением любых действий, связанных с электроинструментами.
  • Затем убедитесь, что настольная пила полностью отключена от электричества. Дайте ему выключиться, а также отсоедините шнур питания от розеток. Вы же не хотите, чтобы лезвие работало на полпути при замене и без того сложной детали внутри настольной пилы.
  Снять кожух лезвия, вставку стола
  • Начните с поднятия лезвий в более высокое положение. Вы должны убедиться, что он расположен в самом высоком состоянии резания; перед этим отложите в сторону забор, салазки для резки под углом или калибр, потому что они будут мешать вам.
  • На настольной пиле должна быть красная кнопка. Помогает избавиться от охранника. Вам нужно нажать на нее и одновременно удерживать щиток лезвия. Теперь просто вытащите блок защиты лезвия.
  • Теперь можно легко отсоединить кожух, подняв лезвие. Будьте особенно осторожны при выполнении этого шага. Немного поспешности может привести к ненужным сокращениям.
  • Для этого вам понадобится шлицевая отвертка. Просто используйте его, чтобы вставить в огромную дыру. Это поможет вам легко вытащить вставку стола.
  • Теперь поверните ручку фиксации наклона отвала. Было бы неплохо, если бы вы ослабляли его постепенно. Наклоните лезвие под углом 45 градусов. Надежно затяните ручку в этом положении.
  • На этом этапе вы можете легко отсоединить фиксирующую ручку расклинивающего ножа вместе с шайбой.
  Снятие пильного полотна и опорной стойки
  • Для дальнейшей обработки необходимо снять пильные полотна и опорную стойку.Просто вернитесь к ручке наклона лезвия еще раз. Вам нужно ослабить его и наклонить лезвие до идеального угла в 90 градусов.
  • Чтобы избавиться от гайки оправки лезвия, вы можете использовать гаечные ключи. Обычно они прилагаются к самой настольной пиле.
  • После того, как оправочная гайка вывернута, вы можете отсоединить внешнюю шайбу фланца. Также снимите полотно с оправки пилы.
  • Переходим к опорной стойке настольной пилы. Найдите фиксирующие рычаги, расположенные в пиле.Обычно их четыре. Они удерживают подставку с настольной пилой. Вам нужно отпустить эти рычаги и медленно снять стойку пилы.
  Снятие старого двигателя
  • В держателе проводов должно быть несколько заземляющих проводов. Для этого у большинства ремесленных двигателей есть три провода зеленого цвета. Легко отпустите эти три провода.
  • Теперь перейдите к крышке переключателя, которая должна быть закреплена винтами. Вам нужно ослабить винты и заставить выключатель выйти.
  • Возьмите кусачки для этого шага. Вы найдете провода в самом основании обжима. Вырежьте это безопасно.
  • Теперь у переключателя сброса вы найдете черные провода. Снимите их твердыми руками.
  • Приобретите плоскогубцы для снятия зажима для снятия натяжения. Было бы лучше, если бы вы раздавили стороны разгрузки от натяжения. Они фиксируются крышкой распределительной коробки. Вытяните провода крышки распределительной коробки, которые подключаются к двигателю.
  • Используя маховик, необходимо опустить двигатель.Без усилий поверните его и установите двигатель в крайнее нижнее положение.
  • Для двигателя должно быть четыре кронштейна и крепежные болты. Отсоедините их и снимите мотор.
  Монтаж нового двигателя
  • Дайте двигателю установить его в правильное положение внутри пилы. Теперь вам нужно установить его, используя предыдущие четыре кронштейна и болты.
  • Вам необходимо установить на место ограничитель натяжения, а также крышку распределительной коробки. Не забудьте задвинуть моторные насадки обратно в распределительную коробку.
  • Подключите черные провода для сброса переключателя. Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы избавиться от покрытия на четверть дюйма белых концов проводов. Вы можете вставить его, используя несколько гаек.
  • Наконец, прикрепите три зеленых провода обратно к заземляющему кронштейну. Убедитесь, что крепежные винты затянуты.
  Собираем все назад
  • Было бы лучше, если бы вы переустановили все, что было отсоединено в первую очередь для этой замены.Верните опорную стойку и прикрепите ее к основанию пилы. С помощью рычагов надежно затяните его с основанием. Убедитесь, что настольная пила стоит в вертикальном положении.
  • Установите двигатель в крайнее верхнее положение с помощью маховика. Также необходимо установить лезвие на оправку с фланцевой шайбой. Закрепите все гайками оправки.
  • Верните расклинивающий нож и собачку для защиты от вибрации на свои места. Убедитесь, что монтажная пластина и фиксирующая ручка находятся в правильном положении, и надежно затяните их.
  • Вставьте вставку в верхнюю часть стола. Кроме того, верните на место ограждения лезвия, нажав красную кнопку. После того, как вы вернете защиту расклинивающего ножа, отпустите красную кнопку.
  Проверка и обеспечение
  • Вы почти закончили с заменой. Просто подключите его к розетке с помощью вилки пилы. Если лезвие исправно, это означает, что вы успешно завершили замену двигателя.
  • Если он еще не запускается, значит, винт или проволока ослаблены.Вам нужно еще раз сломать его и надежно прикрепить.

  Вот простой видеоурок по замене двигателя, который может помочь.

  Право подумать о замене двигателя?

  Если ваше лезвие вращается очень медленно, это может быть признаком изношенного мотора. Иногда проблема заключается в удлинителе. Пила, показывающая срабатывание при перегрузке, указывает на неисправный приводной двигатель.

  Вердикт

  Именно так профессионалы обычно заменяют свои моторы настольной пилы.Однако, если вы считаете, что процедура слишком сложная, и с вашими небольшими знаниями справиться с ней сложно, не рискуйте. Вы всегда можете попросить эксперта в решении таких вопросов помочь вам за небольшую плату. Надеемся, что руководство по замене мотора настольной пилы у мастера разрешило ваше замешательство. Удачи в следующих проектах!

  Другие наши карьеры:

  Остин Р. Дин

  Об авторе

  Как плотник, я долгий день работал с другой пилой.Я собираюсь поделиться своим опытом со всеми. Постараюсь предложить несколько коротких обзоров пил и важных хитростей. Спасибо, что пришли сюда….

  RIDGID R32104 Устранение неисправностей — iFixit

  Червячная пила не отвечает или неисправна.

  Если переключатель не работает с пилой, он может содержать грязные загрязнения. Откройте переключатель и с помощью щетки или обдува очистите его от пыли.

  Когда спусковой крючок не нажимается или он остается зажатым, внутри физического переключателя может быть что-то, что мешает ему работать или работать спорадически. Чтобы отремонтировать это, снимите правую половину ручки и проверьте напряжение в месте соединения шнура с переключателем. Проверьте целостность переключателя в месте нажатия на спусковой крючок, говоря вам, что это переключатель. Подумайте о покупке запасного триггера и замените его, используя это руководство.

  Если курок не позволяет пиле запуститься при нажатии, это может быть результатом неисправных контактов или отсутствия обрыва между клеммами переключателя.Это могло произойти из-за того, что пружинные контакты внутри пилы со временем устают или корродируют. В этом можно убедиться, прижав контакты к ответным контактам, чтобы замкнуть цепь. Если вы получаете непрерывность на отрицательном, а не на положительном, ваши контакты загрязнены. Очистите контакты, и вы должны получить непрерывность при их соединении вручную.

  При работе с пилой RIGID R32104 подшипники не позволяют валу двигателя вращаться, что препятствует правильной работе пилы.

  Если вал двигателя не вращается при включении пилы, проблема может быть в самом валу двигателя. Отключив пилу от источника питания, демонтируйте двигатель и коробку передач; пытаясь выяснить, какой из подшипников вышел из строя, вам нужно будет провернуть вал двигателя. При вращении двигателя валом двигатель не должен заклинивать, он должен вращаться равномерно. Если двигатель заклинивает или вращается с рывками, значит вал двигателя вышел из строя.

  Если вал двигателя не вращается при включении пилы, возможно, неисправны подшипники. Следующим шагом будет разборка двигателя, и вам следует тщательно проверить подшипники. Первый подшипник должен находиться в кожухе двигателя, а второй — в роторе двигателя. Один из этих подшипников виноват в том, что вал двигателя не вращается; первый подшипник легко заменить, а второй сложнее, так как снять подшипник без специального приспособления невозможно.Использование этого руководства поможет вам заменить эти подшипники подходящими инструментами. Попытка сделать это может повредить ротор двигателя. Взять всю пилу в ремонт будет дешевле и проще.

  Если пила отключается во время работы, это может быть связано с повреждением моторной щетки. Если моторная щетка повреждена, возможно, она неправильно совмещена с якорем. Якорь также следует проверить на предмет повреждений, так как повреждение моторной щетки соответствует выходу из строя якоря. Замените щетку мотора, используя это руководство.

  Во время работы пилы RIDGID R32104 ротор двигателя издает странные грохоты.

  Эти условия могут способствовать шуму двигателя. Проверьте электрические соединения и входное напряжение на розетке.

  Шум ротора двигателя может быть вызван смещением двигателя из-за его монтажного положения или из-за плохого соединения вала. Чтобы решить эту проблему, отрегулируйте двигатель или замените неисправную муфту. Замените ротор двигателя, используя это руководство.

  Плохие подшипники двигателя могут вызывать вибрацию опоры вала на обоих концах двигателя и создавать шум. В этом случае проверьте подшипник на предмет повреждений, ослабления, шума или видимых повреждений. Причина этого может быть в неправильном монтаже или несоосности двигателя. Замените эти подшипники, пользуясь этим руководством.

  Если пила включена, и изнутри двигателя начинает доноситься стук, это может быть вызвано поломкой якоря. Этот звук также может быть вызван моторной щеткой.Однако отказ одного или потребует ремонта обоих объектов.

  Во время резки из двигателя и / или лезвия начинают выходить искры и / или дым.

  Если во время работы от двигателя пилы исходят искры или дым, это может быть вызвано устаревшей щеткой двигателя. Движение якоря пилы вокруг изношенной моторной щетки может вызвать образование искр или дыма. Замените щетку мотора, используя это руководство.

  Если зубья лезвия изношены, в зависимости от материала может возникнуть сильное трение.Избыточное тепло, вызванное пропилом, может привести к дыму, выходящему из полотна, и потенциально перегреть пилу. Замените лезвие, используя это руководство.

  Во время использования пилы вы замечаете резкое снижение мощности / производительности двигателя.

  Если вы заметили, что у пилы уменьшилось отключение электроэнергии, это может быть вызвано двумя причинами. Одна из них связана с триггером / переключателем, а другая — с моторной щеткой. В первую очередь следует проверить моторную щетку на предмет доступности. Если моторная щетка в порядке, проверьте якорь пилы, чтобы убедиться, что он на месте.Замените щетку мотора, используя это руководство.

  См. Раздел выше о триггерах, если у пилы снижается мощность.

  Осмотрите шнур питания на предмет разрывов или повреждений. Если шнур слегка запутан и не работает, то, скорее всего, он поврежден изнутри. Использовать поврежденный шнур питания небезопасно, и его следует заменить.

  Отдача — это когда пила теряет контроль и поднимается из пространства к оператору. Лезвие остановится, и двигатель вернет его пользователю.Это произойдет, если есть проблемы с лезвием, например, смещение или защемление.

  Если возникает отдача, это может быть проблема системы управления. Важно держать пилу в руках и следить за тем, чтобы у вас всегда был полный контроль над пилой, и избегайте врезания в такие предметы, как гвозди, или места, где у вас могут быть слепые зоны.

  Если прервать пропил и потянуть пилу назад во время ее движения, может возникнуть отдача. Старайтесь не снимать пилу с обрабатываемого материала, пока пила включена, а полотно находится в движении.

  Как сделать настольную пилу

  Для многих плотников настольная пила — единственный инструмент, который находит наибольшее применение — я знаю, что для меня это верно. Хорошая настольная пила немного облегчает выполнение всех задач по резке, особенно если у нее есть расширенные функции. К сожалению, хорошие модели с расширенными функциями обычно имеют высокую цену. Будучи экономным (дешевым) и всегда готовым к испытаниям, я пошел работать, чтобы построить свою самодельную настольную пилу.
  Вот как получилось:

  Некоторые ключевые особенности — это самодельный забор в стиле Биземейера, который фиксируется на передней направляющей, максимальная разрывная способность 34 ″, подвижный стол с максимальной поперечной пропускной способностью 24 ″, максимальная глубина резания 3 ″ (с лезвием 10 ″) и интегрированный разгрузочный стол с пылеуловителем.

  Основание представляет собой простой фанерный ящик с 4-х сторон. Сделанный из кленовой фанеры 3/4 ″, он имеет планки из массива дерева 2 ″ x 2 ″ для соединения углов с помощью шурупов. Сверху этого ящика находится рама из фанеры и дуба, которая поддерживает узел двигателя, раздвижной стол и верхнюю часть.

  Здесь показана рама и устанавливаемый двигатель:

  Двигатель от портативной настольной пилы Makita, которую я использовал до сборки. Это была достаточно хорошая пила, лучшая часть которой — двигатель, но у нее было несколько явных недостатков.Я ни разу не пожалел о своем решении отказаться от него для этой сборки.

  Однако мне пришлось серьезно переделать мотор в сборе, чтобы лучше работать с этой пилой. Здесь показано, как я расширил механизм подъемника отвала, чтобы увеличить дугу управления наклоном отвала:

  Проблема с Makita, когда лезвие было наклонено под углом 45 градусов, рукоятка подъемника почти касалась нижней стороны верха, что делало чрезвычайно неудобным поднимать или опускать лезвие. Выдвинув коленчатую ось элеватора ножа еще на 6 дюймов, я решил эту проблему.

  В оригинальный моторный блок было добавлено много стали, чтобы приспособиться к этой более длинной дуге. Жесткое удержание сборки во время резки критично, и я не рисковал, что модификации будут слишком слабыми.

  Установка мотора была немного сложной. Пришлось изготовить новую цапфу заднего крепления из массива дуба:

  Я оставил переднее крепление регулируемым из стороны в сторону для выравнивания.

  В качестве верхней части пилы я изначально планировал использовать два слоя ДСП толщиной 1/2 дюйма, склеенных вместе с тонким листом нержавеющей стали на поверхности, как показано здесь:

  Единственная проблема заключалась в том, что как только я вынул его из зажимов, он начал слегка выгибаться вверх.Чтобы избежать этого, я должен был использовать на дне кусок листового металла такой же толщины. Конечно, когда я это понял, было уже поздно.

  Я рассмотрел другие варианты: массив дерева (мясной блок) и отказался от этого — мне нравится внешний вид на кухне, а не на моей настольной пиле. Я думал о продукте с твердой поверхностью, таком как Corian, но отказался и от этого. Одним из критериев проектирования здесь было сохранение низких затрат, поэтому материал должен был быть экономичным. Увидев пилы с гранитными столешницами, я подумал, что могу сделать что-то очень похожее: бетон.Итак, я сделал форму, чтобы отлить верх поверхностью вниз. Сверху вниз она будет такой же гладкой, как литейная поверхность формы — в данном случае очень гладкой, очень плоской. Форма была меламином, который был идеально плоским.
  Я смешал 30 кг (66 фунтов) мешок бетона 3000 фунтов на квадратный дюйм, добавил немного черного пигмента и поместил его в форму. Сумка ушла полная, лишних не было. Затем я разгладил его, накрыл пластиком и подождал почти неделю.
  Вот как получилось:

  Смертельно плоский, с несколькими дырочками по краю, которые нужно заполнить.На картинке я только что полил его из шланга — бетон застынет сильнее, если он будет влажным в течение первых недель или двух.

  Я смешал еще немного пигмента с прямым портландцементом и заливал им, чтобы заполнить крошечные дырочки. После того, как он затвердел в течение почти трех недель (к тому времени на пиле), я нанес два слоя полиуретана на водной основе, чтобы запечатать поверхность:

  Раздвижной стол

  Возможность быстрой и точной поперечной резки больших панелей всегда была той задачей, в которой лучше всего справлялась бы большая радиальная пила, но у кого такая еще есть? Я подумал, что точный раздвижной стол станет достойным дополнением к моему проекту настольной пилы.
  Здесь показана линейная опорная система для подвижного стола:

  Это 28-дюймовые направляющие для ящиков полного выдвижения. Лучше всего расположить их вертикально, а не горизонтально, но, как видно на рисунке, расстояние между двигателем и подвижным столом ограничено. Такое расположение направляющих также позволяет легко разобрать весь узел для очистки и смазки.
  Моя главная цель при создании подвижного стола заключалась в том, чтобы минимизировать боковой люфт, чтобы обеспечить точный рез, и четыре направляющих выдвижных ящика хорошо с этим справляются.При плоских направляющих и установленных на месте других опорных механизмах (алюминиевые направляющие жесткости на дне подвижного стола между направляющими ящика) вертикальный люфт на лезвии почти нулевой, что является максимальной опорой.

  Вид на нижнюю часть подвижного стола. Алюминиевые направляющие между направляющими ящика значительно увеличивают жесткость стола:

  Упор для подвижного стола поворачивается на одной точке и прижимается к краю, чтобы установить его под любым углом.Быстро и легко удалить, когда он не нужен:

  Стол имеет разметку для точных 22,5, 45 и 90 градусов. Максимальная ширина материала для резки под углом 45 градусов составляет 11 дюймов. Легко делаются очень точные пропилы. Вот пример того, как он срезает углы в 22,5 градуса, чтобы сформировать этот восьмиугольник:

  Эти детали имеют ширину 4 дюйма и идеально сочетаются друг с другом. Это довольно хороший тест на точность настройки. Любая значительная ошибка будет накапливаться и проявляться как пробел, когда все части сложены.

  Я снял видео подвижного стола в действии:

  Моя самая большая жалоба на пилу Makita заключалась в том, что забор был почти бесполезен. Собственно, недостатки забора были моей главной мотивацией для этого проекта.
  Сначала я подумал просто сделать новый забор для этой пилы, но сразу понял, что это, вероятно, будет напрасной тратой усилий — я действительно хотел большего.
  Я изучил различные системы ограждений и остановился на конструкции Биземейера как лучшей во всех отношениях.Его простота противоречит его производительности, и я знал, что это будет правильный выбор для этого проекта.

  Большая часть материалов, которые я использовал для его постройки, мне ничего не стоила — они были переработаны из различных источников. Основная передняя направляющая представляет собой стальную трубу размером 2 x 3 дюйма. Другой кусок того же материала сделал сам забор:

  К ограждению приварен уголок, который охватывает переднюю часть направляющей в качестве основной буквы «Т» (удерживает ограждение под прямым углом к ​​передней направляющей). Остальные части удерживают кулачковый замок, который прижимает ограждение к передней направляющей.После закрепления на упоре требуется большое усилие, чтобы увидеть люфт.

  Ограждение проходит немного выше верха, и единственный контакт находится на конце, где герметичный подшипник действует как ролик.
  Работа очень плавная и эффективная:

  Выход и сбор пыли

  Две проблемы с небольшими пилами — это отсутствие поддержки на выходе и эффективное пылеулавливание. Я решил обратиться к обоим этим вопросам в этом проекте.
  Разгрузочный стол прикреплен к задней части пилы на одной линии с «главной улицей» пилы (областью, где будет находиться большая часть разрезаемого материала).Он регулируется вверх и вниз с помощью двух стопорных винтов. Он прикреплен к тому, что по сути является воронкой, которая направляет пыль, которая выбрасывается в корзину стандартного размера.
  Это само по себе улавливает около 98% пыли от пилы, при этом очень небольшое количество пыли просыпается спереди в этот контейнер (см. Предыдущие рисунки).
  Есть отверстие для подсоединения к моему пылесборнику через шланг 2,5 ″, но я использую его только при резке вещей, которые производят действительно мелкую пыль (например, МДФ):

  Вот вид на заднюю часть шкафа пилы до установки разгрузочного устройства / пылеуловителя.Полукруглый паз позволяет выступать отверстию для пыли двигателя в сборе. Практически вся пыль, образующаяся при резке, выбрасывается из этого порта:

  Еще несколько деталей

  Есть много деталей, которые я опускаю: длинный текст будет результатом полной документации по сложному проекту, подобному этому. Действительно, было потрачено несколько часов на то, что большинство сочло бы второстепенными — второстепенные детали, которые сами по себе состоят из многих деталей. Указатель для шкалы градусов ниже, например, на проектирование, создание и настройку потребовалось не менее 4 часов.Выглядит непропорционально, не правда ли?

  Градусная шкала была нанесена из обрезков, вырезанных под каждым углом на моей торцовочной пиле. Учитывая больший радиус шкалы, было намного легче наносить точные отметки, чем на меньшую.
  Маховик сверху управляет подъемом лезвия и изготовлен из фанеры. Винт справа фиксирует наклон лезвия.

  Найти ровную поверхность может быть непросто, и чтобы справиться с этой реальностью, я сделал выравнивающие ножки для пильного шкафа:

  Они находятся на четырех углах основного шкафа, а также на двух задних ножках разгрузочного стола.Большие винты фиксируют ножки на месте после выравнивания пилы.

  Конец шкафа пилы, где я держу ограждение подвижного стола, когда оно не используется. Рядом с ним — приспособление для конуса, которое я сделал несколько лет назад. Удобно иметь и то, и другое рядом.

  Когда все готово, приятно видеть, что все выстраивается в линию. Паз в передней направляющей ограждения предназначен для очистки подвижного стола. Это отличное место для хранения ключей для смены лезвий.

  Обновление за февраль 2012 г.

  Пила была стабильным и надежным инструментом в моем магазине и не нуждалась в обслуживании с тех пор, как я закончил ее.Было одно, о чем я сожалел, что не сделал: установка слота для митры. Я предполагал, что подвижный стол займет место слота, но это оказалось неверным. Поскольку так много удобных приспособлений и приспособлений используют слот под углом, я подумал, что добавлю его.
  Пила, как она есть:

  Имеются следы износа и использования, но все еще в отличной форме. Я решил, что лучшее место для прорези под под углом — между горловиной из дуба и бетонным верхом.

  Для начала снял верх.Она держалась на месте с помощью силиконовых подушечек под каждым углом, так что снять ее было несложно.

  Я вырезал кусок твердого клена, в котором будет прорезаться паз:

  И аккуратно строгал заподлицо с готовой поверхностью верхней части пилы.

  Используя фрезерный стол и биту 3/4 ″, я вырезал прорезь:

  Хорошая плотная посадка — пластиковая полоса из СВМП составляет ровно 3/4 дюйма.

  Я использовал забор, чтобы выровнять его и прикрутил спереди и сзади:

  Я добавил проставку и еще один винт, чтобы поддержать узел двигателя пилы (красная стрелка).Это было проблемное место из-за относительно длинного пролета кленовой распорки. Эта дополнительная опора должна помочь снизить вибрацию:

  Чтобы снова установить верх, я использую больше силикона:

  Одна проблема в том, что в то время, когда я это делал, в моем магазине было -12 градусов по Цельсию. Рабочая лампа мощностью 500 Вт используется в качестве временного источника тепла, пока силикон не затвердеет.

  Установив прорезь на место, я отметил, где мне нужно вырезать разгрузочный стол:

  Это сделано для того, чтобы планка, входящая в прорезь, выходила за пределы стола и была немного шире, чем прорезь под углом.

  Я снял разгрузочный стол и вырезал большую часть паза настольной пилой.

  Затем я использовал фрезер от руки и закончил резку:

  
  

  Для замены опоры, отобранной вырезанием паза, наклеил на кусок фанеры:

  Еще одна деталь из моего проекта двери шкафа (без отходов). Я обрезал его до конца, чтобы пыль не скапливалась в конце прорези.

  Готово, я покрыл щель вазелином и позволил ему погрузиться.Я предпочитаю этот воск в качестве смазки для подобных ситуаций. Полиуретановое покрытие также подойдет, но со временем оно изнашивается и вызывает проблемы:

  Обновление от 10 марта 2012 г.

  Строительство забора для этой пилы можно было бы квалифицировать как самостоятельный проект — на его изготовление ушло некоторое время, и ближе к концу я срезал несколько углов, чтобы закончить его. Я планировал вернуться к забору вскоре после того, как закончу работу с пилой, и переделать некоторые части, которые меня не устраивали. Та же старая история: дни превращаются в недели, недели в годы … Лучше поздно, чем никогда, правда?

  Первое изменение коснулось изнашиваемой поверхности ограждения.Я использовал кусок фанеры из русской березы (разновидность многослойной фанеры более низкого качества, похожая на балтийскую березу), которая была далеко не идеальной. Для его замены я использовал кусок сверхвысокомолекулярного пластика толщиной 3/4 дюйма:

  Это 3 дюйма в высоту и обрезано до такой длины, чтобы совпадать с задним концом лезвия. Это мера предотвращения отдачи. Если забор выходит за край лезвия, это может привести к застреванию разрезаемой древесины между лезвием и забором, и этого не произойдет.

  Еще одним местом, где не хватало забора, был указатель. Я сделал это быстро, просто чтобы подготовить пилу к работе, думая, что я улучшу ее, когда у меня будет время. Основная проблема с этим указателем заключается в том, насколько высоко он находится над шкалой, давая разное значение в зависимости от моей точки зрения:

  Новый указатель наклоняется и почти касается ленты. Я сделал выемку в заборе Т, чтобы приспособить его. Подведение указателя ближе к ленте устраняет параллакс, который был проблемой для другой ленты.

  А крупным планом:

  С этим новым указателем я могу надежно установить забор с точностью до 10 тысячных дюйма, что, безусловно, достаточно для меня.

  Я получил несколько запросов по электронной почте о подшипнике в конце ограждения и о том, как он прикреплен. Он прикручен к уголку, который привинчивается к внутренней стороне ограждения:

  
  

  С добавлением паза под углом, я обнаружил, что подшипник погружается в паз, и, чтобы исправить это, я заменил его куском из сверхвысокомолекулярного пластика (как вы уже догадались, мне это нравится!)

  Он так же легко скользит по верхней части, как и подшипник, и без проблем перекрывает паз под углом.

  На нижней стороне ограждения Т имеются полосы из полиэтиленовой ленты СВМП, которые необходимо время от времени заменять:

  Вы едва можете это увидеть, но от того, насколько легко забор движется, огромная разница.

  Кто-то спросил меня о кулачке блокировки. Я сделал стопорный кулачок из куска круглого стержня диаметром 1 дюйм и просверлил отверстие для шарнира со смещением от центра примерно на 1/16 дюйма:

  На кулачке имеется ровная площадка для полностью заблокированного положения. Чтобы добиться оптимальной работы кулачка, потребовалось немного проб и ошибок.

  Чтобы правильно разместить UHMW-пластик на ограждении, я приклеил его бумагой, которая была сложена дважды, и зажал ее:

  Затем я просверлил зенковки и направляющие отверстия в пластике и стали. Затем они были нарезаны метчиком № 10-24 для установки крепежных винтов и шайб.

  Теперь забор стал более точным. Изнашиваемая поверхность из сверхвысокомолекулярного пластика гладкая и кажется более прочной, чем более тонкая фанерная.

  Завершен:

  .