Пробурить скважину на даче с помощью стиральной машины: Как пробурить скважину на даче с помощью стиральной машины

как пробурить своими руками на дачном участке, видео

Первое, чем следует заняться владельцу загородного участка, будь это сельское подворье или просто огород, — обеспечить водоснабжение. Хорошо, если был построен централизованный водопровод, но присутствует он, увы, далеко не в каждой местности. В такой ситуации остается одно – добывать воду из-под земли. Вопреки расхожему мнению мероприятие это не всегда бывает чрезвычайно затратным, ведь технология бурения скважины под воду вполне может быть освоена самоучкой, привыкшим все делать своими силами.

Содержание

• 1 О способах устройства скважин
• 2 О способах бурения
  • 2.1 Ударно-канатная
  • 2.2 Шнековая
  • 2.3 Роторная
• 3 Где бурить
• 4 Оборудование
• 5 Приступаем к бурению
• 6 Распространенные ошибки

О способах устройства скважин

Скважину для добычи воды можно соорудить по-разному. Как сделать скважину на даче своими руками и конкретный ее вид зависит от того, насколько глубоко залегает водоносный слой.

Гидрогеологи выделяют три диапазона:

• до 12 м;
• от 12 до 50 м;
• от 50 до 200м.

До 12 м

На поверхностных водоносных горизонтах в большинстве случаев сооружают абиссинский колодец (скважина-игла). Важно отметить, что часто над этим горизонтом может располагаться «верховодка» — водоносный слой с большим количеством загрязнений, поступающих с поверхности земли. Воду из него употреблять нельзя.

Скважина должна пройти сквозь верховодку и достичь водоносного слоя с приемлемым качеством воды. Делается абиссинский колодец довольно просто:

1. Начинаем с устройства неглубокой скважины. Как пробурить скважину своими руками знают многие. Нужны две вещи: энтузиазм и садовый бур. Диаметр скважины может быть небольшим, сойдет и 40 мм. Вместо садового бура можно воспользоваться ледобуром, сняв его с воротка и закрепив на наращиваемой штанге. Бурение ведут до тех пор, пока извлекаемый грунт не будет иметь жижеобразную консистенцию. Это значит, что вы добрались до плывуна.
2. Далее в скважину опускают трубу диаметром 1 – 1,5 дюйма с коническим наконечником (или заостренным концом) и фильтром в самой нижней части. Фильтр делается так: на участке трубы длиной 80 – 100 см просверливают множество отверстий, затем на этот отрезок наваривают покупную сеточку или наматывают проволоку с просветом между витками в 1 мм.

   На фото схема устройства абиссинского колодца (скважины-иглы)

3. Заполнив трубу водой, ее начинают забивать в плывун, прокалывая его, как иглой.
4. Как только вода из трубы резко уйдет вниз, погружение прекращают. Теперь скважину необходимо промыть чистой водой, после чего ею можно будет пользоваться.

На заметку: Если для абиссинского колодца используется стальная труба, ее конец можно «заострить», сплющив его несколькими ударами кувалды.

Часто вода в трубе после прокола стоит достаточно высоко, чтобы ее можно было выкачать с помощью поверхностного насоса. Если же она оказывается глубже 8-ми метров, придется поступить одним из двух способов:

• вырыть обычный колодец и добывать воду с помощью ведра и ворота;
• построить скважину большего диаметра с обсадной трубой, в которой можно будет установить погружной насос.

Производительность абиссинского колодца обычно составляет 1 – 1,5 куб. м/ч.

От 50 до 200 м

Для этих глубин характерным является водоносный слой, образованный известняком. Скважина на известняке называется артезианской. Она обладает несколькими преимуществами:

• содержит кристально чистую воду;
• имеет высокую производительность на уровне 10 куб.м/ч;
• может эксплуатироваться более 50 лет.

Этот вариант можно было бы считать идеальным, если бы не два обстоятельства:

• артезианскую скважину могут построить только квалифицированные специалисты, располагающие специальным оборудованием;
• сооружение такого объекта обходится довольно дорого.

Несмотря на то, что устройство скважины на даче своими руками в данном случае невозможно, сбрасывать со счетов этот вариант не следует. Дебет артезианской скважины легко покроет потребности нескольких участков, поэтому очень часто жильцы целой улицы скидываются на ее сооружение. В результате все получают качественную воду за вполне доступную стоимость.

В нашей отдельной статье вы найдете больше информации про артезианскую скважину на дачном участке. Разновидности конструкций, необходимые документы для оформления и примерная стоимость работ.

Про самостоятельное изготовление скважинных фильтров вы можете узнать, прочитав эту статью.

От 12 до 50 м

Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.

Каждый из источников водозабора располагается на определенных водоносных слоях

О способах бурения

Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).

Ударно-канатная

Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.

Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

С помощью такого нехитрого оборудования можно построить скважину самостоятельно

Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.

Шнековая

Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.

Бурение скважины шнековой установкой

По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.

Роторная

При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным. Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.

При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.

Далее мы будем говорить именно о роторном способе бурения.

Где бурить

До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков, особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.

Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение. Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов, например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.

Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.

Оборудование

Чтобы пробурить скважину на участке своими руками, необходимо подготовить следующие элементы:

1. Тренога: собирается из трех стальных труб или бревен диаметром от 16 см. В верхней точке конструкция соединяется шкворнем.
2. Буровая коронка следующих видов: бур-ложка (для песка и глины), долото (бывает прямым и крестообразным) для твердых пород, а также гравийных и галечных пластов и бур-змеевик — для глины. Плывуны проходят с помощью уже упомянутой желонки.

   Различные виды головок для бура

3. Мотопомпа: используется для подачи промывочного раствора в зону разработки грунта.
4. Буровая штанга: набирается из 3-метровых отрезков, соединяемых посредством муфты или резьбы. Специально изготовленную штангу можно заменить водо- или газопроводными трубами.
5. Вертлюг.
6. Лебедка.
7. Мотор-редуктор.
8. Насос.
9. Стальная или полимерная труба для обсадки. Ее диаметр подбирается так, чтобы между стенками и установленным внутри насосом оставался зазор хотя бы в 5 мм (лучше – 10 мм).
10. Фильтровальная колонка, которая представляет собой трубу с закрепленными на ней фильтром и отстойником. Фильтр можно сделать самостоятельно по той же схеме, что и для абиссинского колодца.
11. Кессон.

Схема бытовой установки для бурения скважины

О том, какие характеристики и преимущества имеет обсадная труба ПНД с резьбой для скважин, читайте в нашей отдельной статье.

Сравнение колодцев и скважин есть на этой странице сайта.

Все за и против данных источников водозабора.

Как подключить гидроаккумулятор, чтобы создать полноценную систему водоснабжения, описано здесь http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/shema-podklyucheniya-gidroakkumulyatora-dlya-sistem-vodosnabzheniya.html

Приступаем к бурению

Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:

1. В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
2. После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.
3. Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом.
   Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.
4. Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
5. После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
6. В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
7. В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой

На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками устанавливают кессон, все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.

Распространенные ошибки

Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:

1. Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
3. Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.

В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.

Как подключить стиральную машину на даче при отсутствии водопровода

Абсолютное большинство дач в нашей стране не имеет водопровода. Более того и во многих частных домах, находящихся в городах, водопровод также отсутствует. Как известно, для того чтобы подключить стиральную машину автомат, требуется как минимум стабильная электросеть 220 В и водопровод, без канализации обойтись можно. И как же выйти из ситуации жителям неблагоустроенных домов и квартир, а также дач, как подключить стиральные машины? Об этом поговорим в статье.

В деревне или на даче при отсутствии воды умельцы умудряются запустить стиральную машину автомат, подавая воду ведром через кюветку для порошка. Способ простой и оригинальный, но возникает вопрос, какой смысл при этом покупать стиральную машину автомат? Дело в том, что когда вода в стиральную машину автомат заливается через кюветку, нужно каждый раз перезапускать программу стирки:

• открываем лоток и насыпаем порошок, закладываем белье в барабан;
• запускаем программу стирки;

Программу можно выбирать любую, на процесс стирки это не повлияет.

• открываем кюветку, наливаем воду ведром;
• стиральная машина зависает;
• запускаем программу стирки снова, стирка начинается, вода в конце сливается;
• стиральная машина зависает;
• наливаем воду для полоскания через лоток для порошка;
• запускаем программу стирки снова, начинается полоскание, вода сливается;
• запускается отжим, после чего программа стирки благополучно завершается.

Вообще-то такая стирка – это сомнительное удовольствие. Нужно стоять возле стиральной машины с ведром наготове. О какой автоматической стирке вообще может идти речь? Не проще ли в этом случае воспользоваться стиральной машиной Малютка, которая работает в полуавтоматическом режиме, так хоть не придется тратиться на стиралку автомат.

Еще один способ подключить стиралку автомат на даче без водопровода – расположить бак с водой повыше над машиной, протянуть от него длинный шланг, а уже к этому подсоединить наливной шланг «домашней помощницы». Практика показывает, что для запуска стиральной машины требуется, чтобы бак висел как минимум на высоте 10 метров над стиралкой. Если у вас на даче домик низкий, данный способ можно сразу отбросить.

Чтобы стиральная машина автомат не зависла, набирая воду, необходимо обеспечить давление на впускной клапан минимум 1 бар. Такого давления можно добиться, подавая воду из резервуара закрепленного высоко.

Если нет водопровода, а подключить машину надо, можно пробурить скважину и поставить насосную станцию, которая будет качать воду из под земли и подавать в стиральную машину. При наличии свободных средств данный способ вполне приемлем. Но есть несколько нюансов:

1. о бурении скважины нужно позаботиться заранее в летнее время;
2. чем глубже будет залегать подземная вода, тем мощнее должна быть насосная станция;
3. вода из скважины должна быть качественной и не содержать большого количества солей металлов и других примесей.

Наиболее приемлемым наши специалисты считают следующий способ подключения стиральной машины где-нибудь на даче без водопровода – подключение к баку с водой через нагнетающий насос. Данный способ предполагает установку рядом с машиной большой бочки воды. В эту бочку монтируют кран, к которому подключают шланг с нагнетающим давлением насосом. Насос подает воду из бочки на впускной клапан стиральной машины под давлением, имитируя давление водопровода. Эффективно и затрат минимум.

Что понадобится?

Решив производить установку стиральной машины, автомат без водопровода, соберем необходимые инструменты. Для этого нужно порыться в гараже или кладовой и вытащить: рулетку, разводной ключ небольших размеров, плоскогубцы, строительный уровень, герметизирующую ленту, отвертку индикатор и острый нож. С инструментами никаких проблем возникнуть не должно. Другое дело материалы. Придется пробежаться по магазинам, чтобы купить:

• кран-тройник ¾ дюйма;
• резиновые прокладки и хомуты;
• водопроводные шланги и проточные фильтры;
• нагнетающий насос;
• электромагнитный клапан.

Длина шланга, его диаметр, конфигурация крана и клапанов будет зависеть от особенностей подключения стиральной машины конкретной модели. Установка будет производиться с учетом множества мелких нюансов, которые предугадать сложно.

Подсоединяем своими руками

Мы плавно подошли к описанию работ по подключению стиральной машинки к воде, на даче без водопровода. В данном случае, возможно, предложить лишь общее описание процесса, поскольку, как мы уже упоминали, многое будет зависеть от технических особенностей конкретной модели стиральной машины. Делаем следующее.

1. Устанавливаем стиральную машину по уровню на твердый надежный пол близ надежной электрической розетки.
2. Рядом со стиральной машиной ставим пластиковую или металлическую бочку объемом от 50 литров.
3. В верхней части бочки нужно обустроить откидывающуюся крышку, чтобы было удобно наливать воду.
4. Из деревянных брусков сколачиваем надежную подставку под бочку, чтобы расположить ее на высоте минимум 500 мм от пола.
5. В стенке бочки у самого дна проделываем отверстие ¾ дюйма под резьбу крана, вставляем в отверстие уплотнительную резинку и запихиваем кран. Кран-тройник должен входить плотно.
6. Далее подсоединяем к тройнику нагнетающий насос.
7. Подсоединяем к насосу шланг.
8. Подключаем шланг через переходник к наливному шлангу стиральной машины.

 Все соединения необходимо стянуть пластиковыми или металлическими хомутами.

9. Снимаем верхнюю крышку стиральной машины, находим впускной клапан и удаляем из него уплотнительные резинки. Данная мера улучшит пропускную способность клапана.
   
   
10. Устанавливаем перед впускным клапаном проточный фильтр и можно приступать к испытаниям.

В заключение отметим, отсутствие водопровода на даче в современных условиях это, конечно, трудность, но не беда. Даже в такой ситуации можно обеспечить себе комфортную стирку вещей в автоматической стиральной машине, главное правильно ее подключить. Об этом мы и рассказали в нашей статье. Надеемся, материал оказался доступным и понятным, удачи!

   

• Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Погружной насос для скважины. Какой лучше выбрать?

Skip to content

Какой насос для скважины лучше?-2021-02-11T13:05:30+06:00

Погружные насосы — 3 типа

Погружные насосы по принципу работы разделяются на вибрационные, центробежные и винтовые. У каждого из этих типов есть свои преимущества и недостатки. Давайте разберем их по порядку:

Вибрационные насосы

К этому типу относятся насосы Малыш, Ручеёк и их аналоги. Характеристики и принцип работы у них одинаковые. Конструкция вибрационных насосов была разработана ещё в советские времена, и оказалась настолько удачной, что выпускается и в наши дни без каких либо изменений.

Главными преимуществами этих насосов является их низкая стоимость, а также способность перекачивать воду с большим содержанием песка и ила.

Выпускаются такие насосы в двух модификациях с верхним или нижним забором воды. Модели в которых вода всасывается сверху имеют лучшее охлаждение, так как привод вибратора у них находится ниже всасывающего отверстия. Особенно это актуально для скважин с низким дебитом, выкачав всю воду, работающий насос охлаждается, оставаясь в воде. К тому же при работе эти насосы захватывают значительно меньше мути и песка со дна скважины. Насосы с нижним забором воды, как правило используются для раскачки новых или заилившихся скважин.

Основными недостатками этих насосов являются сильный шум и вибрация при работе.

Работающий в скважине вибрационный насос трётся о её стенки,  при этом его корпус постепенно разрушается. Поэтому, для того, чтобы продлить срок службы насоса, нужно надеть на него резиновое кольцо.

Да, вибрация разрушает скважину, но процесс это не быстрый. Если скважина на даче и Вы с помощью малыша раз в неделю набираете пару бочек воды, то она разрушится очень нескоро.

Грубой ошибкой является установка малыша в скважину на металлическом тросике. При работе насос вибрирует и уши, за которые он привязан истираются буквально за несколько дней. Для подвешивания  вибрационного насоса используется только капроновый шнур.

Вибрационные насосы выпускаются с разной длинной питающего провода это 10, 20 и 40 метров. Следует отметить, что производителем запрещено обрезать электрическую вилку. Если это сделано, то с насоса снимаются гарантийные обязательства. Поэтому, для того, чтобы удлинить провод, необходимо использовать переноску. Это относится и к винтовым насосам, о которых рассказывается ниже.

Винтовые насосы

Винтовой насос, еще его называют шнековым — это хорошая альтернатива малышу. Стоит он конечно дороже, но зато он лишён основных недостатков вибрационника. Он не шумит и при его работе нет вибрации, которая отрицательно влияет на здоровье скважины. Особенность насосов такого типа — относительно невысокая производительность при достаточно большой высоте подъёма. В реальности винтовые насосы опускают на глубину не более 30 — 40 метров, а для более глубоких скважин применяют центробежные насосы. Невысокая производительность это не всегда недостаток, иногда в скважине с низким дебитом даже маломощный центробежный насос выкачивает всю воду, а винтовой прекрасно работает.

КПД  такого насоса меньше чем у центробежного,  но  и стоимость ниже.

Есть у насосов такого типа один серьезный недостаток, обусловленный его конструкцией. Червяк вращается внутри резиновой втулки и, если в воде присутствуют песчинки, то со временем они истирают эту деталь и насос теряет свою производительность. Поэтому, при покупке винтового насоса поинтересуйтесь у продавца есть ли в наличии запасные части к этой модели.

Центробежные

Среди погружных насосов — центробежные самые эффективные, они могут качать воду с большой глубины и имеют высокую производительность. Именно такой тип насосов устанавливают в артезианские скважины. Аппарат такого типа состоит и двух частей: электродвигателя, который чаще всего расположен снизу и собственно насосной части, внутри которой располагаются несколько рабочих колес с лопастями. При их вращении возникает центробежные силы, которые выталкивают жидкость из центральной части к периферии и далее в напорный патрубок. Чем больше у насоса рабочих колес, тем выше его напор.

Недостатком погружных центробежных насосов является их неспособность перекачивать воду с механическими примесями. При попадании в насос воды с песком рабочие колеса заклинивают.

Когда можно применить поверхностный самовсасывающий насос?

Если погружной насос, находясь в скважине при работе просто выталкивает воду, создавая избыточное давление, то у поверхностного насоса задача сложнее, ведь ему сначала необходимо высосать воду с глубины, и только потом поднять ее на высоту. Всем известно, что атмосферное давление составляет 1013 гПа, что соответствует примерно 10 метрам водного столба. Отсюда ограничение по высоте всасывания поверхностного насоса — больше чем 10 метров даже теоретически на Земле в отличии от Венеры ( там более плотная атмосфера) невозможно. Ведь всосав такой столб воды получаем ноль — вакуум, а давление не может быть меньше 0.

В реальности  поверхностные насосы могут поднять воду с глубины до 8 метров. Хотя нет! Все таки могут. Есть вид самовсасывающих насосов, который способен поднять воду с глубины до 40 метров. В скважину при работе такого насоса идет не одна, а две трубы — одна всасывающая и одна напорная. На глубине монтируется эжектор

Но практически они применяются редко, связано это с высокой их ценой и сложностью монтажа.

Труба, идущая от скважины до всасывающего патрубка насоса, должна быть жёсткой, так как на этом участке создаётся разряжение и при использовании обычного поливочного шланга его просто сплющит. Чаще всего для этой цели применяют трубы ПНД ( полиэтилен низкого давления). На конец трубы, опускаемый в скважину, устанавливают обратный клапан с механическим фильтром. Это нужно для того, чтобы вода из системы водоснабжения после остановки насоса не стекала назад в скважину.

Основные характеристики – диаметр, производительность и напор.

Производительность в литрах в минуту или м куб час и напор в метрах это две основные характеристики погружного насоса. Стоит отметить, что на насосе, как правило, указывают максимальную производительность и напор. Что это значит? Если на насосе указан H max=80 метров, то опустив его на эту глубину мы не дождёмся ничего, так как это максимальная высота на которую насос может поднять воду, при этом её расход  будет близок к нулю.

Тоже самое и с производительностью. Максимальный расход — это количество воды, которое перекачает насос при нулевом подъеме. Допустим, если вы бросите его в бочку с водой. Если же этот насос будет поднимать воду скажем с сорока метров, то его производительность будет существенно меньше.

Поэтому максимальные значения нам особо ничего не дают, а для того чтобы подобрать насос нам понадобиться такое понятие как рабочая точка насоса. У любого насоса есть график зависимости его производительности от высоты подъёма, то есть чем на большую высоту насос поднимает воду, тем меньшее количество он перекачивает. Поэтому подбирая насос нам нужно, чтобы при заданной высоте подъёма он был способен давать столько воды, чтобы удовлетворить максимальную потребность в ней.

Диаметр насоса

Тут все просто — диаметр насоса должен быть меньше, чем диаметр обсадной трубы, иначе он просто не войдет в скважину. Вообще диаметр насоса считают в дюймах (1 дюйм равен 25,4 мм), а это значение, как правило, есть в наименовании его модели.

Например, в модели насоса Aquamotor AR 3SP 3-42  тройка в начале означает, что его диаметр составляет три дюйма, то есть 76 мм.

Диаметр вибрационных насосов типа «Малыш», «Ручеек» и подобных составляет 102 мм за исключением одной модели — Малыш 3, его диаметр 76 мм.

В заключении следует отметить, что диаметр насоса должен быть хотя бы на пару сантиметров меньше диаметра обсадной трубы. Так, если Вы опустили четырех дюймовый насос в скважину 108 мм, то может случиться заклинивание насоса при его извлечении.

Определяемся с производительностью

Для правильного подбора нам необходимо знать две величины. Первое — расход воды в период максимального водоразбора, второе —  необходимый напор, при котором вода будет нормально изливаться в наивысшей точке системы водоснабжения. Начнем с максимального расхода. Он равен сумме расходов со всех санитарных приборов, умноженный на коэффициент неравномерности. Этот коэффициент необходим, так как вероятность включения всех санитарных приборов на максимальный водоразбор крайне мала. Обычно этот коэффициент составляет 0.6-0.8. Максимальное водопотребление каждого санитарного прибора приведено ниже в таблице:

Максимальные расходы воды некоторыми санитарными приборами

Потребитель	Расход л/мин	Расход м3/час	Потребитель	Расход л/мин	Расход м3/час
Умывальник	10	0,6	Стиральная машина	12	0,7
Ванна	18	1,0	Посудомоечная машина	8	0,5
Унитаз	7	0,4	Душевая кабина	12	0,7
Кухонная мойка	12	0,7	Поливочный кран	20	1,2

Пример: Допустим имеем жилой дом, в котором установлены следующие санитарные приборы: 1 умывальник, 1 унитаз, 1 ванная, кухонная мойка, стиральная машина.

Если умывальник и ванна находятся в одной комнате, то умывальник исключаем из расчета, так как представить себе ситуацию когда одновременно эти оба прибора работают с максимальным расходом довольно сложно.

Считаем максимальный водоразбор: 1 м³/час ванна + 0,4 м³/час унитаз + 0,7 м³/час кухонная мойка + 0,7 м³/час стиральная машинка = 2,8 м³/час. Умножаем значение на коэффициент неравномерности 0,6 получаем  примерно 1,7 м³/час — максимальное водопотребление жилого дома.

Конечно расчёт это очень неточный, правильнее ориентироваться на количество проживающих людей, а не на количество санитарных приборов. Ведь в жилом доме с 4 сан узлами, где проживает 2 человека, люди не смогут использовать все сан приборы одновременно. Вообще для жилого дома количеством 3-4 человека хватает производительности 1.5 — 2,0 м³/час.

Но есть одно важное НО!

Если в доме будет стоять водоочистное оборудование, то нужно ориентироваться не только на максимальный расход водопотребления, но и на расход, который позволит правильно промывать станцию водоподготовки.  

Не стоит покупать погружной насос  с большей производительностью, чем способна отдать скважина. Часто можно услышать такое: «Поменял насос в скважине,  взял с запасом по мощности — пошла муть с песком.»

Если насос способен перекачивать больше воды чем дебит скважины, то в лучшем случае он сгорит, а в худшем можно угробить скважину.

Теперь рассчитаем необходимый напор

Он равен сумме динамического уровня скважины (как его определить будет сказано дальше), величине горизонтального участка трубопровода от скважины до дома, делённой на 10, высоты до верхней точки водоразбора, 5 метров напора необходимых для нормального потока воды из крана. Пример:  в жилом доме источником водоснабжения является скважина, динамический уровень которой составляет 20 метров. Скважина находится в 30 метрах от дома. Высота от уровня земли до верхнего смесителя составляет 4 метра. Считаем необходимый напор насоса: 20 метров + 30 метров / 10 + 4 метра + 5 метров= 32 метра.

Таким образом нам нужно подобрать такой насос, чтобы при подъёме на 32 метра его производительность составляла не менее 1,7 м. куб. в час

На какую глубину опускать?

Самый простой ответ таков — взять паспорт скважины и посмотреть там рекомендуемую глубину установки насоса.

А что если этого документа у вас нет, и Вы купили участок с уже пробуренной скважиной?

Тогда для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно немного изучить Вашу скважину. Рассмотрим основные характеристики скважин.

Статический уровень — это расстояние по вертикали от поверхности земли до зеркала воды в скважине когда мы из нее не откачиваем воду. Погрузив в скважину насос и включив его, высота столба воды в ней уменьшится. Расстояние  от зеркала воды до уровня земли при работающем насосе и будет являться динамическим уровнем скважины. Измерить его просто, нужно включить насос и дать ему поработать в течении 30 минут, и потом замерить веревкой с грузом на какой глубине располагается зеркало воды при работающем насосе.

Всё, заканчиваем с теорией и возвращаемся к вопросу на какую глубину стоит опускать насос?

В идеале погружной насос должен быть установлен на 1 метр ниже динамического уровня скважины, но на практике делают небольшой запас, его опускают еще ниже на 2 — 3 метра. Дело в том, что уровни скважины могут зависеть от сезона года и может так получиться, что зимой уровень воды в скважине упадёт.

Следует иметь в виду, что чем глубже в воду мы опускаем насос, тем большее давление он испытывает при сильно большом его углублении. Уплотнительные прокладки, защищающие электродвигатель могут не выдержать и вода проникнет к обмоткам электромотора. В паспорте насоса указывается максимальная высота его погружения.

Виды автоматики для погружного насоса

Конечно можно обойтись без автоматики вообще, включил насос в розетку — есть вода, спокойно поливаю огород и наполняю емкость. Выдернул провод — нет воды. Но в большинстве случаев люди хотят большего комфорта, чтобы насос включался автоматически когда вода нужна и выключался при отсутствии водоразбора.

Реле давления и гидроаккумулятор

Такого рода автоматику ставят наиболее часто, она дешёвая и надёжная. Система состоит из нескольких частей — это реле давления, гидроаккумулятор и манометр. Принцип работы прост, реле давление включает скважинный насос при минимально заданном на нем давлении и выключает при максимальном. Гидроаккумулятор содержит небольшой запас воды и играет роль демпфера, без него реле будет включаться и выключаться очень часто и быстро выйдет из строя. Манометр необходим для настройки и контроля давления в системе водоснабжения. Какие у такой системы недостатки? Помимо места которое занимает гидроаккумулятор есть ещё один. Давление в водопроводе постоянно изменяется — плавает. Это ощущается как изменение напора при изливании воды из смесителя или душевой лейки. При разном сопротивлении систем горячего и холодного водоснабжения может меняться и температура смешанной воды. Не совсем приятно, стоя в душе ощущать волны то горячей, то холодной воды.

Применение регулятора давления

При применении регулятора давления не нужен громоздкий гидроаккумулятор и это экономит место. Принцип работы этого механизма немного отличается от реле давления. Регулятор также включает погружной насос по минимальному давлению, но отключает по другому — по потоку. Что это значит? Когда Вы открываете кран давление падает и регулятор включает насос, а выключит он его только тогда, когда через него перестанет идти вода или другими словами когда водоразбор полностью прекратится. Все это прекрасно работает, но есть тут один подводный камень. Насос выключится только тогда, когда накачает в систему такое давление, которое максимально сможет создать. А если это 7 или 8 атмосфер? Смесители, гибкие подводки, водонагреватель могут этого не выдержать. Чтобы не допустить  высокого давления приходится ставить ещё один аппарат — редуктор давления.

Используем частотный преобразователь

Если реле и регулятор давления по сути включают и выключают насос, то частотный преобразователь, являясь сложным электронным прибором, управляет им. Он регулирует мощность насоса в зависимости от Ваших потребностей. Вы просто задаёте частотнику давление, которое ему необходимо поддерживать. Прибор этот дает полный комфорт, у него практически нет недостатков. Есть только один и очень существенный. Цена! Именно по причине высокой стоимости его редко используют в системах бытового водоснабжения.

Что делать, если воды в скважине мало?

Такое иногда бывает. Пробурили скважину, но дебит её настолько мал, что даже вибрационный насос выкачивает всю воду. Какой выход из положения в этом случае? Можно пробовать решать проблему в лоб – установить кран на выходе из скважины и прикрыть его таким образом, чтобы насос качал меньше. Но это приводит к повышенной нагрузке на насос, к тому же уменьшив поток воды, её просто может не хватать. Правильнее пойти по другому пути — установить ёмкость, где будет накапливаться вода. Для того, чтобы насос выключался после того, как выкачает всю воду из скважины, монтируем автоматический блок, называется он регулятор уровня воды. Работает он следующим образом – в скважину опускаются три электрода: общий, верхний и нижний. Когда насос выкачает воду до нижнего уровня, автоматика его выключит, а когда вода наберется до верхнего уровня, насос опять заработает. Такие же три электрода помещаются в накопительный бак. Здесь всё наоборот: когда ёмкость наполнится, блок автоматики выключит насос, а когда опустошится до нижнего уровня, насос включится.  К накопительному баку подключается насосная станция, которая уже непосредственно поддерживает давление в системе водоснабжения дома. Более подробно узнать о методах защиты насоса от работы всухую Вы можете прочитав эту статью.

Оголовок скважины. Нужен ли он?

Скважинный оголовок это устройство предназначенное для герметизации скважины, которое монтируется на обсадную трубу.

Основная его функция — это защита устья скважины от попадания в нее чего-нибудь извне.

Если скважина находится в колодце, а уровень грунтовых вод весной может повыситься настолько, что вода польется в скважину, то ставим оголовок обязательно. Также он может спасти, если мышь решит покончить жизнь самоубийством, прыгнув  в устье скважины. В остальных случаях установка оголовка — по Вашему желанию.

Кроме этого у оголовка есть еще несколько полезных функций: он немного увеличивает производительность скважины за счет того, что во время работы насоса в обсадной трубе создается разрежение воздуха, хотя это создает дополнительную нагрузку на скважинный фильтр.

Наконец оголовок может уберечь скважинный насос от кражи, ведь для его демонтажа и извлечения насоса нужен инструмент.

Надеемся эта статья поможет Вам при покупке скважинного насоса сделать правильный выбор!

Читайте ещё статьи

Page load link

Go to Top

Бурение скважин на воду в Томске

Обустраивая частный дом, дачу или предприятие, первым делом необходимо позаботиться о бесперебойной подаче воды. Обычно, для этих целей используют скважину. Естественно, ее придется бурить и эту задачу нужно доверить квалифицированным специалистам.

Бурение скважин на воду может проводиться различными методами. Технология проведения бурильных работ, напрямую зависит от типа скважины, который определяется требуемым объемом и качеством воды.

Опытные мастера бура расскажут о разновидностях скважин, их основных различиях, особенности эксплуатации, а также смогут подобрать тот тип скважины, который будет наиболее соответствовать требованиям заказчика. Также у специалистов можно узнать предварительную стоимость работ еще до их начала.

Разновидности скважин

Специалисты выделяют три типа скважин:

1. Забивная скважина или абиссинский колодец.
2. Скважина на песок. Ее называют также фильтровой скважиной;
3. Скважина на известняк, так называемая артезианская скважина.

Абиссинская скважина может быть осуществлена вручную, она считается малодебитным вариантом и получаемая вода не пригодна для питья. Забивную скважину устраивают лишь тогда, когда водоносный слой залегает на малой глубине — до 10 м. Скважина на песок может достигать 10-30 м в глубину, а бурение занимает 1-2 дня. Артезианская скважина бурится до уровня, где пролегает водоносный известняк, в Томской области артезианская вода залегает на глубине примерно от 70 до 150 м, процесс работ может длиться от 2 до 5 дней.

Второй тип скважин считается более дешевым, но если учесть его непродолжительный эксплуатационный период, окажется, что третий вариант бурить намного выгоднее.

Требуется бурение скважины на воду?
Звоните: +7 (3822) 34-22-85

Технология работ по бурению

1. Скважина углубляется и по мере этого укрепляется обсадными стальными трубами, которые не дают скважине обрушиться и предохраняют артезианский водоносный горизонт от попадания загрязненных вод, как грунтовых, так и поверхностных.
2. Обсадку трубами устраивают, пока не достигнут слоя известняка. Бурение происходит непосредственно в обсадной трубе, до вскрытия водоносного известкового слоя.
3. Внутрь обсадной трубы опускают эксплуатационную колонну, в нижней части которой имеется перфорация. Колонна не дает контактировать воде со стальной обсадной трубой. Она выполнена из пищевого пластика, безвредного для здоровья человека. Так же стоит отметить что материал, устойчив к коррозии и тем самым продлевает срок службы трубы.
4. Внутри колонны подъем воды происходит при помощи роторного насоса, артезианская вода проходя через перфорацию трубы, поднимается до необходимого статического уровня.

Особенности бурения скважин на воду

Зависимо от твердости грунта, пород и необходимой глубины, бурение скважин на воду производится роторным или шнековым способом.

Роторный способ подразумевает использование специального долота с водопромывкой. Такой способ бурения скважин будет оптимальным при работах на большой глубине.

Шнековый способ подразумевает использование специальных сверл, с помощью которых выбуренный грунт выбрасывается наверх. Такой способ подходит для бурения скважин небольшой глубины.

Справиться с бурением скважин самостоятельно, без специального оборудования и опыта подобной работы, невозможно. К тому же, пробурить скважину – это только часть работы.

После того, как скважину пробурили, ее нужно правильно обустроить, обеспечив бесперебойную подачу воды. Этот процесс менее трудоемкий, но тоже требует определенной сноровки, опыта и систематичности в работе.

Процесс обустройства скважины

Специалисты бура, как правило, проводят обустройство скважины в несколько этапов:

• Вокруг свежей скважины строится приямок. Здесь нужно учесть несколько нюансов. Приямок не должен повредить целостность конструкции, он не должен промерзать и пропускать влагу, а главное – приямок нужно соорудить таким образом, чтобы в нем осталось достаточно пространства для установки насосного оборудования;
• Опускание в скважину насоса. Насос должен разместиться под фильтром или над ним. Этот этап работы проводят очень осторожно, чтобы исключить любую возможность повреждения фильтра;
• Настройка автоматики, реле и манометра. Во время профессиональной настройки этих элементов, вероятность ошибки практически полностью исключена. В противном случае, клиенту будет с кого «спросить»;
• Установка гидроаккумулятора. При неправильном монтаже виброудары могут повредить оборудование или груша порвется от сильного давления, поэтому работы по установке гидроаккумуляторов также следует доверить специалистам;
• В некоторых скважинах устанавливают дополнительные фильтровальные системы. Важно помнить, что специалисты знакомы со спецификой этих работ и могут выполнить ее гораздо быстрее и качественнее любителей.

По выбору клиента выполним внутреннее обустройство из пластиковой или стальной трубой (диаметром от 114 мм до 168 мм).

Диаметр трубы	Производительность скважины
114 — 133 мм.	1-3 куб.м./час
127 — 159 мм.	1-5 куб.м./час
168 мм.	3-10 куб.м./час

Кроме того, обращаясь к профессионалам, клиент может попросить о дополнительной услуге – оценке качества добытой из скважины воды.

Стоимость бурения скважин на воду в Томске и Томской области

На формирование стоимости за бурение скважины влияет несколько факторов:

• Глубина. Стоимость прямо пропорциональна глубине бурения и, чем глубже скважина, тем выше ее стоимость;
• Особенности участка с точки зрения геологии. Здесь учитывают тип грунта, твердость пород, которые предстоит бурить. И, соответственно, чем тяжелее работать на участке, тем выше стоимость услуг. От этого показателя зависит также срок выполнения работы.

В стоимость бурения водяной скважины входит:

1. Бурение скважины;
2. Обсадная труба и её монтаж;
3. Монтаж обсадного фильтра;
4. Установка глубинного насоса;
5. Первичная прокачка скважины.

Ознакомиться с ценами на другие сантехнические работы Вы можете в соответствующем разделе «Цены на услуги».

Вызвать специалистов по бурению скважин
Вы можете по тел.: +7 (3822) 34-22-85

Обращаясь в нашу компанию, будьте уверены, что конечный результат будет на самом высочайшем уровне!

Соленая вода в скважине – проблема и решения

Одним из основных показателей состава воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд является ее солесодержание.

В анализе воды солесодержание характеризуется показателями общая минерализация и сухой остаток. Методика определения этих параметров различна, и обычно они отличаются на 5-10%.

Согласно нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды», общая минерализация и сухой остаток не должны превышать 1000 мг/л.

При более высокой минерализации вода приобретает солоноватый или солоновато-горьковатый привкус. Повышенное содержание отдельных солей в питьевой воде может быть вредно для здоровья. Например, вода с высокой концентрацией натрия не рекомендуется людям, склонным к гипертонии, повышенное содержание кальция увеличивает риск образования тромбов, хлориды могут негативно влиять на работу системы пищеварения, а сульфаты вызывать слабительный эффект.

Воду с высоким солесодержанием не рекомендуется подавать на бытовую технику — бойлеры, посудомоечные и стиральные машины. Соли образуют труднорастворимые минеральные отложения на деталях оборудования, что может приводить к неисправностям в работе.

В Ленинградской области соленые воды часто встречаются в гдовском водоносном горизонте. Глубина гдовского горизонта увеличивается от Карельского перешейка (100-200 метров) к югу Ленинградской области. С увеличением глубины залегания вод возрастает минерализация воды. На карельском перешейке встречается так называемый «соленый гдов» с солесодержанием 1000-2000 мг/л, а на юге области минерализация гдовской воды часто превышает 10 000 мг/л. Условная граница раздела пресных и «соленых» вод гдовского горизонта проходит от Сестрорецка через Пери к Новое Токсово. Севернее этой границы развиты скважины с пресными водами, южнее — с избыточным содержанием солей.

Технологически существует два возможных способа понижения солесодержания воды – дистилляция и обратный осмос.

Метод дистилляции основан на выпаривании воды и последующей конденсации образующегося пара. Основной недостаток метода – очень большие затраты на электроэнергию. Поэтому дистилляторы-испарители целесообразно использовать, если потребность в очищенной воде очень низкая, например, в небольших лабораториях.

Заполните форму для получения консультации специалиста по водоподготовке

Ваше имя:

E-mail

Сообщение

Я подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных.

Поставьте галку

Метод обратного осмоса. При очистке соленой воды из скважины для уменьшения минерализации воды используются системы обратного осмоса. Большая часть растворенных солей (около 90-99%) задерживается мембраной и сливается в дренаж, а вода с пониженным содержанием солей поступает к потребителю.

Помимо снижения минерализации, установки обратного осмоса удаляют цветность воды, ее жесткость, концентрацию органических веществ, железа, марганца, нитратов и нитритов, тяжелых металлов и других примесей.

На выходе из установок обратного осмоса Вы получаете воду высокой степени очистки, идеальную для подачи на бытовую технику, принятия душа, питья и приготовления пищи.

По всем вопросам очистки воды обращайтесь к нам — опытные специалисты по водоподготовке проконсультируют Вас по любой проблеме, связанной с водой для Вашего дома.

 

Пейте чистую воду! И будьте здоровы!

 

Для консультации с нашими специалистами позвоните нам или отправьте заявку:

 

 Отправить заявку

Рекомендуем прочитать:

Чистая ли вода в скважине? Способы очистки воды из скважины

Очистка воды от железа

Нитраты в воде. Опасность и методы очистки воды от нитратов

Очистка воды для коттеджей и квартир или О голубой воде и мембранной технологии

Пир во время цинги или Полезно ли пить обратноосмотическую воду

Глоссарий по очистке воды и водоподготовке

Основы мембранной технологии

Обратный осмос и нанофильтрация в водоочистке

 

 

Установка обратного осмоса СОМ О 75-16

Производительность: 75 л/ч

Подробнее

Установка обратного осмоса СОМ О 250-16Р

Производительность: 250 л/ч (ручная)

Подробнее

Установка обратного осмоса СОМ О 250-16

Производительность: 250 л/ч

Подробнее

Установка обратного осмоса СОМ О 250-16 плюс

Производительность: 250 л/ч (премиум)

Подробнее

Установка обратного осмоса СОМ О 500-16

Производительность: 500 л/ч

Подробнее

Установка обратного осмоса СОМ О 500-16 plus

Производительность: 500 л/ч (премиум)

Подробнее

Установка обратного осмоса СОМ О 1000-16

Производительность: 1000 л/ч

Подробнее

Установка обратного осмоса СОМ О 1500-16

Производительность: 1500 л/ч

Подробнее

Установка обратного осмоса СОМ О 2000-16

Производительность: 2000 л/ч

Подробнее

Как пробурить скважину своими руками: бурим самостоятельно

Способы для самостоятельного бурения

Чтобы пробурить скважину на воду на даче, приусадебном участке, сельском подворье, необходимо учитывать, что есть три диапазона глубин, на которых залегают водоносные пласты:

1. Абиссинский колодец. До воды придется бурить от полутора до 10 метров.
2. На песок. Чтобы сделать скважину такого типа, нужно проколоть грунт до отметки в диапазоне от 12 до 50 м.
3. Артезианский источник. 100-350 метров. Самая глубокая скважина, но с самой чистой водой, пригодной для питья.

https://youtube.com/watch?v=ZPsnaMMWaek

При этом каждый раз используется отдельный вид буровых установок. Определяющим фактором является выбранный способ производства буровых работ.

Ударно-канатный

При таком бурении скважин на воду технология процесса предполагает поднятие трубы с тремя резцами на высоту. После этого, будучи утяжеленной грузом, она опускается, и под собственным весом дробит породу. Еще одним устройством, необходимым для извлечения раздробленного грунта, является желонка. Все перечисленное можно купить или изготовить собственными руками.

Но перед тем как пробурить скважину своими руками придется воспользоваться садовым или рыбацким буром, чтобы сделать первичное углубление. Также потребуется тренога из металлопрофиля, трос и система блоков. Поднимать ударник можно ручной или автоматизированной лебедкой. Применение электродвигателя ускорит процесс.

Шнековый

Такая технология бурения скважин под воду предполагает использование бура, который представляет собой стержень с винтовой лопастью. В качестве первого элемента используют трубу диаметром 10 см. На нее наваривают лопасть, наружные грани которой формируют диаметр 20 см. Чтобы изготовить один виток используют круг из листового металла.

От цента по радиусу делается разрез, а по оси вырезается отверстие, равное диаметру трубы. Конструкция «разводится» так, чтобы образовался винт, который нужно приварить. Чтобы пробурить скважину на даче своими руками с помощью шнека, необходимо устройство, которое будет служить приводом.

Это может быть металлическая рукоять. Главное, чтобы ее можно было отсоединить. По мере заглубления бура в грунт его наращивают, добавляя очередную секцию. Крепление сварочное, надежное, чтобы в процессе работ элементы не рассоединились. После окончания процедуры вся конструкция вынимается, а в шахту опускаются обсадные трубы.

Роторный

Такое бурение скважины на даче – не самый дешевый вариант, но самый эффективный. Суть метода в совмещении двух технологий (ударной и шнековой). Главным элементом, принимающим нагрузку, является коронка, которая закрепляется на трубе. По мере ее погружения в грунт добавляются секции.

Перед тем, как сделать скважину, необходимо позаботиться о подаче воды внутрь бура. Это позволит размягчить грунт, что позволит продлить срок службы коронки. Данный способ ускорит процесс бурения. Также понадобится специальная установка, которая будет вращать, поднимать и опускать бур с коронкой.

Прокол

Это отдельная технология, которая позволяет пронизывать грунт горизонтально. Это необходимо для прокладки трубопровода, кабелей и прочих коммуникативных систем под дорогами, строениями, в местах, где рыть траншею нельзя. По свое сути это шнековый способ, но применяется он для бурения по горизонтали.

Роется котлован, устанавливается установка, начинается процесс бурения с периодической выборкой породы из котлована. Если воду на даче можно получить из скважины, отделенной препятствием, делается прокол, закладывается горизонтальная обсадная труба, протягивается трубопровод. Все можно сделать собственными руками.

Конструкция

1. Один из конструктивных элементов — разъемная буровая труба. Ее длина будет увеличиваться по мере увеличения глубины скважины.
2. Следующая важная часть — ручка, которая позволяет вращать трубу своими руками или с помощником с помощью физических усилий.
3. Главный элемент такого ручного инструмента — бур, изготовить который можно несколькими способами.

Делаем бур самостоятельно

Ниже предлагается инструкция проверенной в работе конструкции. При работе соблюдайте правила техники безопасности.

Самый простой вариант — спиральный бур, для которого подбирается металлический стержень, конец которого хорошо заостряется. Для этого от острия наконечника отступите 200 мм и приварите 2 ножа.

Необходимые материалы для изготовления самодельного бура

Изготовить их можно из половинок стального диска, диаметр которого 100-150 мм. Приварите ножи к металлическому стержню под небольшим углом, не более 20˚ к горизонтали, расположив половинки напротив друг друга. Итоговый угол между ними составит 40˚.

С нижней части приварено сверло (наконечник), сверху болт – для соединения

Хорошо заточите режущие кромки ручного бура, тогда процесс будет происходить быстро и без затруднений.

Кстати, при изготовлении спирального бура на заводе, используют специальную инструментальную сталь. Ее сначала нагревают, а затем закручивают в спираль и закаляют. При этом шаг спиральных витков равняется их диаметру.

Изготовление рукояти

Рабочий процесс

От вращения рукояткой самодельный инструмент начинает врезаться в слой грунта заостренными ножами. Потом его нужно вытащить вместе со срезанной почвой наверх. Землю высыпают в стороне от места бурения скважины, например, в тачку, чтобы потом вывезти с участка. После чего процедуру повторяют снова.

Изготовление бура из двух дисков

По мере того, как самодельная скважина на воду будет увеличивать свою глубину, производите увеличение штанги инструмента. Основные элементы закрепляйте между собой резьбовым или втулочным соединением.

Для страховки от разъединения составных элементов, фиксируйте их дополнительно шплинтами. При поднятии удлиненного инструмента наверх, снимайте дополнительные звенья штанги.

Самодельный бур для скважин в окончательном варианте

Конструкция бура ложкового типа

Если грунт устойчив к осыпанию, например, суглинок, мокрый песок, лучше применять буры-ложки. Изготовить его можно самостоятельно из цилиндра, у которого в боковой поверхности необходимо сделать продольную прорезь.

Бывает, что ее форма может быть спиралевидной. Длина бура-ложки традиционно не превышает 700 мм.

Внутри извлекаемая порода держится за счет сжатия и прилипания. Поэтому для более сыпучих грунтов применяют более узкую прорезь в инструменте.

Сделать цилиндр можно из листовой стали, которую необходимо свернуть по заданному диаметру. Можно взять подходящий кусок металлической трубы, которая изначально имеет цилиндрическую форму.

Самодельный бур для скважины ложкового типа

Во время работы бур-ложка вынимает грунт горизонтальными нижними кромками и вертикальной кромкой. Глина, песок скапливается внутри цилиндра. Иногда можно внизу приварить простое сверло по металлу, но оно должно быть расположено строго по оси штанги.

Особенность инструмента в том, что если оси штанги и сверла совпадают, то линия оси корпуса вместе с режущей кромкой смещается на 1-1,5 мм относительно ее.

За счет такого взаимного расположения осей инструмент может пробурить отверстие большего диаметра, чем у него самого. Это происходит за счет убирания грунта с боковых стен скважины, благодаря продольной режущей кромке. Периодически необходимо поднимать инструмент наверх для очистки.

Знайте, что ложковый бур нормально проходит через обсадные трубы, которые ставят с целью недопущения обрушения шахты скважины.

Выгодно ли ручное бурение

Его преимуществом является:

• низкая цена работ;
• использование ручного насоса в период отключения подачи электрической энергии;
• сохранение ландшафта на загородном участке, так как на него не будет заезжать специальная буровая техника.

Недостатки:

• ограничение по глубине скважины;
• невозможность использования в плотных грунтах.

Самодельная установка для бурения скважин в мягком грунте

Использовать самодельные буры можно не только для изготовления скважин. Они хорошо себя показали при установке заборов, устройстве столбчатых фундаментов, посадке растений и для других садово-строительных работ. Из вышесказанного стало понятным, что изготовить такого «помощника» под силу любому хозяину частного дома, если будет подходящий инструмент и некоторые навыки работы с ним.

• Ручной бур для скважины
• Бур для скважины своими руками

Нюансы установки обсадных труб

Это может быть металл, асбестоцемент или пластик. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. Бетонные обсадные трубы применяются редко. Это, как правило, производства. Материал тяжелый, хрупкий, склонен к раскалыванию. Поэтому в процессе бурения скважин используют или сталь или ПНД.

Металл окисляется, если это не нержавейка, которая стоит дорого. Окисел вызывает ухудшение качества воды. Со временем она приобретает бурый оттенок и у нее появляется металлический привкус. Придется устанавливать фильтр и чистить скважину. Соединения сварные. Именно они являются слабым местом, и после разгерметизации грунтовые воды с грязью попадают внутрь обсадной трубы.

Пластик низкого давления (ПНД) легкий, что упрощает монтаж. Внутренняя поверхность гладкая, и на ней не появляется отложение. Коррозия не страшна, соединения герметичны. Секции скручиваются посредством предусмотренной резьбы, и никаких специальных средств для этого не требуется. Единственный недостаток – ограничение по глубине скважины. Для артезианской скважины этот материал не подходит.

Скважина своими руками – миф или реальность?

Хотим обзавестись на даче собственным источником воды; но организации, занимающиеся бурением, заламывают очень высокие цены. Можно ли пробить скважину своими силами?

Дина Петровна БОЙКО, г. Гродно

Системы водоснабжения в дачных массивах очень ненадежны. Обычно в их основе – водонапорные башни, которые не чистятся годами, а насосы, закачивающие туда жидкость, старые и поэтому часто ломаются.

Пить и использовать для приготовления пищи такую воду, как правило, нельзя. К тому же весной ее подают поздно, осенью отключают рано. Вроде, и хочется пожить на даче в холодное время года, но, как говорится, без воды – и не туды, и не сюды.

Скважина для добычи питьевой воды с помощью насоса

Если залежи грунтовых вод находятся на глубине порядка 10 метров, существует другой эффективный и несложный метод пробить скважину.

Для начала надо выкопать яму глубиной около 1,5 метров, чтобы удалить рыхлый и сыпучий верхний слой почвы, размером примерно в квадратный метр. Оббить яму досками для удобства дальнейшей работы.

Стальную трубу с одной стороны нарезать зубьями по принципу ножовки, разогнув зубья в разные стороны. С другой стороны сделать резьбу для соединения с другими участками труб посредством муфты. С помощью хомута приделать к трубе ручки, чтобы можно было удерживать ее в вертикальном положении, на такой высоте, которая будет удобна человеку, который будет ее держать. На остальных трубах сделать резьбу с двух сторон. Длина должна быть около 3 метров.

Приготовить 200-литровую или больше бочку с водой, водяной насос типа «Малыш», шланг такой длины, чтобы была возможность опустить его из бочки в середину трубы почти до земли.

Диаметр трубы должен быть не менее 120 мм, в дальнейшем она будет использоваться, как обсадная.

Производить такие работы в одиночку неудобно, поэтому лучше найти помощника.

Поворачивая трубу немного из одной стороны в другую, углубить ее насколько возможно. Затем включить насос. Вода под напором будет размывать грунт у основания трубы, и она под своим весом и благодаря усилиям человека, который ее вращает туда-сюда, будет опускаться вниз все глубже и глубже.

Для наполнения бочки можно использовать ту воду, которая будет выливаться из трубы, предварительно процедив ее через сито, или заготовить другую. Соединяя последовательно трубы, можно довольно быстро добраться до водоносного слоя. Убрав ненужные уже доски, яму надо закопать, укрепив в середине трубу. Сверху приделать крышку, чтобы в скважину не попадал мусор. Воду качать с помощью глубинного насоса или насосной станции.

Это не единственный способ, как сделать скважину своими руками, но довольно простой и не требующий дорогостоящего оборудования или сложных видов работ – сварка, резка, заточка и так далее.

Бурим скважину под воду своими руками: некоторые особенности

Чем глубже будет опускаться бур, тем сложнее будет идти бурение, для упрощения работы достаточно налить 5 литров воды в лунку. Оставьте ее ненадолго, почва размягчится и процесс пойдет гораздо проще.

На извлечение и подъем земли тратится много времени, поэтому мы бы советовали вам запастись помощниками, и тогда у вас получится поднимать больше грунта.

Если у вас есть отапливаемое помещение, то скважину пробурить можно в нем, в таком случае вам не придется дополнительно ее утеплять.

По завершению бурения необходимо установить специальный насос для откачивания загрязненной воды.

При ручном бурении нельзя обойтись без обсадной трубы, в противном случае стенки будут осыпаться, тем самым сильно загрязняя воду.

Подробно ознакомившись с нашей статьей, вы узнали как можно пробурить скважину на даче своими руками. Желаем вам успехов!

Как сделать бур своими руками

Любой умелец может самостоятельно сконструировать уникальную машину для бурения из имеющихся у него материалов и подручных средств. Однако для сборки нужны хотя бы основные умения обработки металлов и навыки слесарных работ.

Изготовление простейшего бура под воду

Самый простой в изготовлении бур, не имеющий шнековой спирали, выполняется из ручки и полотна для бурения. Роль ручки может играть труба из металла диаметром не более 3 см. Если металлической трубы нет, ее может заменить деревянный элемент. Для полотна бура необходима полоса стали.

На рабочую часть полосы прикрепляется петля-наконечник. На другой стороне формируется прорезь для ручки. При бурении наконечник-петля забивается небольшим количеством почвы, которую вытаскивают на поверхность. Затем действия повторяются. Для получения скважины нужной глубины несколько полос стыкуют и вращают конструкцию.

Есть и другой вариант изготовления. Возьмите полосу стали длиной примерно полтора метра, шириной от 5 до 10 см, толщиной около 1 см. Сделайте отступ от края полосы 8 см, прорежьте щель 150х2 мм. Другой конец полосы согните в круг для вставки рычага-ручки.

Рабочий край металла нужно разогнуть от щели в разные стороны, образовав овал. Ленту около наконечника нужно обрезать, чтобы получилось острие. Его нужно заточить и отогнуть в противоположном направлении. Далее в кольцо следует вставить ручку рычага. Она даст аппарату возможность совершать вращательные движения.

Изготовление шнекового бура

Для изготовления аппарата такого вида потребуется труба с толстыми стенками, стальной диск диаметром будущей скважины и толщиной не менее 6 мм. Если нет стального диска, его можно заменить диском от циркулярной пилы того же размера.

К трубе приваривают острый стальной наконечник, при его отсутствии просто затачивают край трубы до получения остроты. Затем диск режут на половины. Края этих половин подтачивают до получения зубцов.

Обе части диска приваривают к трубе, отступив от заостренного края трубы с разных сторон на 13 см под углом 65 градусов. Угол между получившимися винтовыми частями должен быть равен 40 градусам.

Винтовой аппарат более сложен в изготовлении. Здесь потребуются стальные полосы, которые прикрепляются к трубе витками.

Сборка ложкового бура

Если планируется бурение скважины на подвижных грунтах с мягкой почвой, лучше всего использовать самодельный ложковый бур. В таком случае разрыхление почвенного слоя будет проводиться донной и боковой поверхностями конструкции.

Прежде всего, необходимо подготовить чертежи и все необходимое. Для изготовления бура такого вида нужны: толстостенная труба со стенками более 5 мм, сварочный аппарат, слесарные инструменты.

По продольной стороне трубы пропиливают широкий разрез. Ширина этого разреза напрямую зависит от вида грунта. Чем меньше рыхлость почв, тем срез должен быть шире, и наоборот. Трубу выравнивают и расширяют, придавая ей форму ложки. Работа ведется при помощи молота и лома. Кромки обтачивают, внизу конструкции прикрепляется сверло. В верхней части трубы устанавливается штанга со сдвигом на 1 см к оси трубы.

Изготовление ударно-канатного бура

При ударном способе бурения скважины применяются два инструмента: острая труба и желонка. Для желонки нужен прочный сплав, устойчивый к повреждениям и деформации. Лучше всего подойдут сталь и чугун. Такие буры пригодны для разработки водоносных жил глубиной до 10 метров.

Для конструирования потребуется труба длиной около 85 см и диаметром 6 см, шар из стали диаметром 4 см, шайба, металлическая решетка из прутьев. Шайбу плотно фиксируют на конце трубы. Размер седла должен соответствовать диаметру шара. Сверху трубы приваривается решетка. Она препятствует выпадению шара. Здесь же прикрепляется дуга из металла для установки желонки на трос или прочный шнур. Чтобы конструкция была более прочной и эффективной, на нижнюю часть желонки можно присоединить зубья для разрыхления грунта.

1 Назначение и краткое описание технологии

Интересно, что этот способ бурения использовался еще в древние времена. Первые упоминания о ней с легкостью можно найти даже в трудах самого Конфуция. Но сегодня, чтобы начать работать, нужно иметь немного различных приспособлений. В этом случае вам понадобится такой инструмент:

Данная технология предполагает, что основной инструмент – это забивной стакан, который представляет собой своеобразный отрезок трубы, сделанной из стали. Она скошена вовнутрь и имеет снизу режущую кромку, которая отличается очень высокими показателями прочности. У забивного стакана сверху есть так называемая наковальня, по которой штангой производятся удары.

Лебедка выполняет функцию опускания и подъема забивного стакана. Порода, попадающая в стакан, за счет силы трения удерживается в нем. Ударная штанга используется для того, чтобы максимально глубоко проникнуть в грунт, поэтому её с силой бросают на наковальню. После того, как стакан полностью заполнится грунтом, его поднимают наверх и тщательно очищают.

Процесс бурения скважины по ударно-канатной технологии

1.1 Плюсы и минусы

Естественно, что ударно канатное бурение скважин имеет ряд как положительных, так и отрицательных сторон, поэтому постараемся в них разобраться.

Этот метод бурения имеет такие достоинства:

1. Во время бурения можно взять раздельные образцы (пробы) из водоносного слоя грунта.
2. Возможность осуществления бурильных скважинных работ во время больших начальных диаметров, которые могут достигать 500-та миллиметров и более.
3. Можно создавать скважины в самые короткие сроки, то есть сразу после того, как завершатся бурильные работы.
4. Водоносные горизонты благодаря использованию на практике этой техники, не засоряются, сохраняют такой же вид, как и до того, когда начинает использоваться буровая установка.
5. Возможность успешного проведения бурильных работ в так называемых галечниково-валунных прослойках. Кроме того в породах, которые легко впитывают различные промывочные жидкости.
6. Не нужно обеспечивать установку водой и раствором из глины, поэтому инструмент не так сильно засоряется.
7. Гарантия того, что будет произведено качественное и быстрое вскрытие с дальнейшим опробованием водоносного пласта.

Как видно, эта технология имеет много больших плюсов, поэтому стоит задуматься над тем, как сделанная своими руками буровая установка сослужит вам хорошую службу.

Теперь можно перейти к немногочисленным минусам, которые имеет этот способ бурения:

Мобильная буровая установка УАЗ УКБ-60

1. Осуществление исключительно вертикального бурения.
2. Во время создания глубоких скважин могут возникнуть определенные проблемы.
3. В некоторых грунтах песчаного типа бурить таким способом вообще невозможно (здесь даже специальный инструмент не поможет).
4. К самому большому недостатку относят низкую скорость бурения.

1.2 Применяемое оборудование

Теперь стоит немного остановиться над тем, какой нужен инструмент, когда применяется ударно-канатный метод для бурения, тем более, если есть желание сделать скважину своими руками. Долото (обычно применяют долото PDC) – это главный рабочий инструмент, который выполняет функцию разрушения породы. Для того, чтобы извлечь разрушенную породу на поверхность используется так называемая буровая желонка. Ножницы являются составным элементом бурового снаряда, штанга нужна для ударов. Кроме того, требуется канатный замок, и, конечно, канат.

Установку и сборку бурового снаряда производят со вспомогательным инструментом. Сюда входят разнообразные ключи, в том числе гаечные и рожковые, отвертки и затяжные трещотки. Кроме того, эта технология требует использования специального оборудования, которое нужно для работы с обсадными трубами – хомуты, снаряды, забивные головки и башмак.

Если говорить о перечне, то буровые станки для осуществления качественных работ с применением ударно-канатного способа бывают различных типов (если сравнивать с роторным способом). Но многие специалисты советуют использовать комбинированный способ бурения, когда роторная технология сочетается с обратной промывкой и ударно-канатным способом.

Чаще всего, комбинированный метод используется в США. Они удачно сочетают ударно-канатный и вращательный способ осуществления бурильных работ, а также можно производить обратную промывку

Важно помнить, что цена комбинированных устройств намного больше стоимости стандартных простых бурильных конструкций, поэтому для того, чтобы быстрее окупить это оборудование нужно выполнять очень большие объемы работ

Выбор места

В толще грунта находится несколько водоносных слоев, отличающихся глубиной и чистотой, разделяющихся между собой подстилками:

• песка;
• глины;
• известняка.

Наиболее близкий слой к поверхности земли – верховодка, которая пополняется осадками и находится на глубине до десяти метров. Верховодка может быть пригодной для потребления только в случае постоянного контроля ее качественного состава, в любом случае всегда требуется ее кипячение и фильтрование.

Ручное бурение скважин на воду проводится в межпластовые воды – безнапорные и напорные. Последние находятся несколько глубже.

Артезианскую скважину пробурить самостоятельно не выйдет. Ее глубина – до пятидесяти метров, кроме того, самостоятельная добыча артезианской воды преследуется законом, как незаконное потребление ценных природных ресурсов.

Безнапорные пласты

Чаще всего скважину бурят в песок, пропитанный водой, находящийся на глиняной подстилке. Это тип бурения скважин на воду песчаного типа, хотя водоносный бывает и гравелистым.

Вода в такой скважине питьевая, но добыча небольшая – 2 м3/сутки, и может немного варьироваться в разные времена года. Обязательно нужно отфильтровывать песок, потому конструкция скважины усложняется.

Склад безнапорных пласт

Напорные пласты

Напорные пласты находятся глубже и представляют собой плотные водоупорные породы – известняк или суглинок. Лучшими скважинами такого типа являются известняковые, причем срок их эксплуатации также больше. Напор в пласте поднимает воду до поверхности земли, потому обустройство и обслуживание скважины значительно упрощается.

Добыча воды достигает 5 м3/сутки, бесперебойная и стабильная, фильтр, скорее всего, не понадобится, а качество воды достаточно высокое.

Монтаж бура с помощью треноги

Тренога — это ударный механизм для бурения водных скважин. Механизм треноги используется для облегчения работы с помощью стакана. Такой аппарат можно сделать из дерева (сучков не должно быть) или же из трубы (металлопрофиль тоже подойдёт). Длина каждой из трёх частей должна составлять 3−4 метра. После этого на каркас крепится металлический трос, а на нём закрепляется соответственно буровой стакан.

Буровая установка такого типа является довольно компактной и имеет хорошую прочность. Понять принцип работы подобной конструкции несложно. Стакан, ударяясь в грунт, выбирает его на своём пути в себя. Таким образом, за один удар проделывается скважина от 20 сантиметров до 1 метра, это зависит от типа грунта. Процесс бурения будет проходить проще, если место предварительно обработать водой и делать так время от времени. Также периодично необходимо очищать буровой стакан от набитого грунта.

Использование обсадной трубы

В процессе бурения можно сразу опускать трубу вместе с буром, но тогда его диаметр должен быть меньше самой трубы, так как он в ней должен свободно передвигаться. При выполнении работы необходимо постоянно следить за влажностью грунта. Если пропустить водоносный слой, тогда его можно случайно закрыть трубой.

Первые признаки такого слоя:

• бурение резко облегчается и бур быстро опускается на определённое расстояние;
• после промывки наблюдается наличие водянистого грунта;
• после окончания слоя глины начинает появляется песок;
• возникает первый напор;
• наблюдается прокол;
• вибрация бура при работе.

Когда обнаружена водянистая жила, тогда необходимо сделать пробный забор всей воды для того, чтобы понять, насколько много её будет давать такой источник. Сделать это можно с помощью обычного насоса. Когда достаётся два или три ведра грязной воды, и очищенная ещё не появляется, тогда необходимо продолжить бурение до обнаружения следующего водянистого слоя почвы.

Обсадка скважины

Для целей обсадки можно брать трубы металлические или пластиковые. Продолжительность работы может длиться до 50 лет

Важно не использовать цинковые трубы, так как есть риск заражения воды окисями цинка

Обсадка нужна для того, чтобы:

• предотвращать осыпание стенок скважины;
• исключить попадание сточных вод, дождевой или талой воды;
• скважина не будет засоряться.

Если труба проходит со скрипом, необходимо ударить её кувалдой.

Промывка после бурения

После того как труба вмонтирована, работа на этом не заканчивается. Следующим этапом является промывание скважины. Делается это тоже несложно. В новообразовавшуюся скважину необходимо опустить трубу, через которую вливается вода. Песок, грязь и глина вымоются под давлением. После этого обязательно нужно сделать анализ на обнаружение в составе воды вредных веществ. Качество воды и требования ко всем её характеристикам указаны в законодательных нормах соответствующего государства. Если качество хорошее, то можно смело продолжать работы по установке.

Обеспечение донным фильтром

Необходимость обеспечения трубы донным фильтром является очень важной. Фильтр позволяет избежать образования мула на дне

Сделать его самостоятельно не составит никакого труда. На трубе требуется сделать пропилы (насечки) с помощью болгарки. Для проделывания таких насечек нужно использовать тонкий болгарочный диск, желательно 0.8 миллиметров. Но, с другой стороны, большое количество насечек может сделать трубу слабее, поэтому их должно быть немного.

Также вместо пропилов можно сделать отверстия в трубе. Дальше фильтр нужно обмотать проволокой или мелкой сеткой. После этого засыпать его щебнем, который предотвратит образование мула.

Более простой вариант — это покупка фильтра в магазине. Без него такая скважина долго служить не будет. Допускается его отсутствие, когда отверстие длиной более 40 метров.

Если работы выполняются своими руками, то тут принцип успеха состоит в отсутствии спешки. Нужно придерживаться технологии бурения и использования только качественных материалов, это будет залогом успешного и долгого функционирования скважины.

Бурение скважин на воду в Африке: что нужно знать

Бурение скважин на воду в Африке, построенных на века, требует технических знаний, культурного понимания/чуткости, надлежащего планирования, качественных материалов и многолетнего опыта.

Независимо от того, хотите ли вы построить собственную скважину для воды или хотите сотрудничать с благотворительной организацией, которая уже бурит скважины для воды в Африке, ниже приведены пять вещей, которые вам следует знать.

1. Бурение скважин на воду требует технической экспертизы

На бурение скважин на воду в Африке влияет множество факторов: от выбора оптимального участка для бурения до последних штрихов в строительстве.

Эти факторы включают, но не ограничиваются следующим:

• Химическое выветривание земли
• Близость к фекалиям человека и животных
• Сезонные колебания уровня грунтовых вод
• Качество воды

Для строительства любого безопасного доступа к воде также требуются материалы надлежащего качества и соответствие национальным стандартам проектирования и строительства.

Все это требует технических знаний и навыков. Чтобы пробурить скважину на воду, вам нужна группа экспертов, в которую входят гидрогеолог, буровая бригада, инженер WASH и местный комитет по водным ресурсам.

Сами буровые установки также требуют различных компонентов для эффективной работы. Есть настоящая буровая машина, воздушный компрессор, буровые долота и бурильная труба — всем этим нужно правильно управлять и регулировать на протяжении всего процесса бурения. Бригада буровой установки

Lifewater в Эфиопии часто выполняет функции операторов и механиков.

2. Традиционное бурение скважин на воду не всегда является правильным решением

Бурение скважин не всегда является наиболее подходящим решением для обеспечения населения безопасной водой. Иногда в сельских, отдаленных населенных пунктах бурение даже невозможно.

По словам Сары Янг, инженера по ВСГ компании Lifewater, «подземные воды могут отсутствовать в геологических формациях в некоторых деревнях, особенно если деревня находится на вершине или склоне холма вдали от мест, где дождевая вода может пополнять запасы колодца».

В других случаях, в очень отдаленных сельских уголках Африки, «может быть физически невозможно привезти буровую установку и ее компоненты в деревню», — сказала она.

Каждый водный проект представляет собой индивидуальное решение, которое начинается с определения уже имеющихся активов и реализации наилучшего решения конкретных водных проблем, стоящих перед сообществом или школой.

ПРОБУРИТЕ СКВАЖИНУ В АФРИКЕ СЕГОДНЯ. ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПРОЕКТ >

Существуют и другие типы решений для доступа к воде, которые могут быть более подходящими для сообщества. Один из вариантов низкотехнологичный ручной колодец , тип источника воды, который можно построить, когда уровень грунтовых вод доступен на небольшой глубине, а колодец буквально вырыт вручную и полностью зацементирован.

Другой вариант называется защищенный родник который возможен, когда рядом протекает природный родник. С помощью этого решения родниковая вода хранится и направляется в кран по трубопроводной системе для защиты воды от загрязнения.

Механические насосы — еще один вариант, который становится все более популярным. После бурения команда устанавливает механический погружной водяной насос, работающий от солнечных батарей. Это позволяет распределять воду по многим деревням одновременно без необходимости использования местного электричества или традиционного ручного насоса.

Важно отметить, что каждый водный проект представляет собой индивидуальное решение, которое начинается с определения уже имеющихся активов и реализации наилучшего решения конкретных водных проблем, стоящих перед сообществом или школой.

«Мы не просто приходим с одним типом решения, которое мы определенно собираемся сделать», — сказал Янг. «У нас есть несколько вариантов, которые могут помочь».

СЕГОДНЯ ПРОБУРИ СКВАЖИНУ В АФРИКЕ. ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПРОЕКТ >

3. Бурение скважин на воду может повысить устойчивость

При правильном строительстве и в сотрудничестве с группой лидеров сообщества бурение скважин на воду с помощью традиционных ручных насосов может стать долгосрочным и устойчивым решением для сельской местности. проблемы с водой в сообществах.

Учитывая недавние открытия, это особенно важно.

The Hidden Crisis Project, исследовательская программа, финансируемая Великобританией, в 2017 году опубликовала тревожное открытие. Из 200 случайно выбранных колодцев в Уганде 45 процентов не работали. Только 24 процента смогли обеспечить безопасное и достаточное количество воды для общин, которые они обслуживали.

Другие, если они вообще производили воду, то производили недостаточно для населения и/или вода была небезопасна для питья.

Сотрудники Lifewater упаковывают воду для проверки качества воды.

Аналогичное исследование Сети сельского водоснабжения (RWSN) показывает, что в среднем 22 процента всех типов источников воды (не только глубоких пробуренных колодцев) в развивающихся странах в настоящее время вышли из строя.

По словам инженера Lifewater по водоснабжению, бурение скважин может быть наиболее рациональным вариантом. В настоящее время мониторинг и отслеживание Lifewater в режиме реального времени показывает уровень устойчивости источников воды Lifewater на уровне 98%.

«Особое преимущество пробуренных скважин заключается в том, что они, как правило, очень хорошо защищены от загрязнения с поверхности», — сказал Янг.

Пробуренные колодцы также могут достигать воды в глубоких водоносных горизонтах земли, означает, что сезонные колебания уровня грунтовых вод с меньшей вероятностью повлияют на количество воды, доступной в колодце.

При рассмотрении вопроса о бурении скважин на воду в Африке с некоммерческой организацией узнайте, как они отслеживают устойчивость своих источников воды. Узнайте о том, как они работают с сообществами, чтобы обеспечить наличие средств и запчастей для неизбежного ремонта в будущем.

Организации, которые хранят данные об этом, глубоко заботятся о строительстве прочных колодцев, и вы, вероятно, увидите плоды своих инвестиций на долгие годы.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ В АФРИКЕ СЕГОДНЯ >

Бригада буровой установки Lifewater в Эфиопии находит воду глубоко в земле, а окружающие с нетерпением наблюдают за ней.

4. Водные проекты требуют учета культурных особенностей

Члены сообщества в сельских деревнях обладают знаниями и навыками, чтобы внести свой вклад в успешный водный проект. И во многих случаях то, где строится источник воды и кто будет его использовать, имеет последствия, о которых водохозяйственные организации должны знать до начала бурения.

«Водяной колодец является центром сообщества», — сказал Янг. «Для женщин это место встречи и возможности взаимодействовать».

Община должна принять участие в принятии решения о направлении колодца.

Женщина и ребенок в деревне Бусанго, Уганда, наполняют свои контейнеры у колодца с безопасной водой.

«Процесс совместного принятия решений может быть очень вдохновляющим и создавать позитивный импульс», — сказала она.

В некоторых деревнях уже предпринимались попытки бурения скважин на воду, и они могут дать представление о том, какой тип водного раствора будет работать лучше всего и где, вероятно, не будет достаточного количества грунтовых вод.

Кроме того, в некоторых сообществах могут возникать трения или разногласия с соседями. Создание одного источника воды для обслуживания обоих, хотя это может быть наиболее рентабельным вариантом, может оказаться проблематичным в будущем.

Задавать вопросы, слушать и искать мудрости у местных лидеров и членов сообщества — все это жизненно важно при бурении скважин на воду в Африке.

СЕГОДНЯ ПРОБУРИ СКВАЖИНУ В АФРИКЕ. ВЫБЕРИТЕ ПРОЕКТ >

5. Бурение скважин на воду в Африке требует практического опыта

Серьезное инженерное образование не может научить человека тому, чему он научился бы на практике. Если вы хотите пробурить скважину на воду в Африке, важно найти партнера, который успешно делал это снова и снова.

Сара Янг 17 лет занималась проектированием WASH в большинстве стран мира. По ее словам, «одна из важных вещей, которым учит опыт, заключается в том, что я не знаю всего».

Не существует универсального решения глобальной проблемы с водой, и каждая деревня сталкивается со своими проблемами.

«Как человек, работающий за пределами страны, хорошо не думать, что мы знаем все ответы, потому что мы прошли обучение в Соединенных Штатах», — сказала она. «Наша буровая команда Lifewater имеет опыт работы на местах и ​​профессиональных инженеров с классической подготовкой».

«Мы вместе работаем над каждым проектом, чтобы предоставить лучшее решение для водоснабжения, которое будет служить обществу для будущих поколений», — добавила она.

СЕГОДНЯ ПРОБУРИ СКВАЖИНУ В АФРИКЕ. ВЫБЕРИТЕ ПРОЕКТ >

---

Lifewater International — христианская некоммерческая организация по обеспечению чистой водой и общественному здравоохранению, цель которой — помочь детям и семьям, живущим в условиях крайней нищеты, процветать. Узнайте больше о программе Lifewater «Видение здоровой деревни» и об уникальном вкладе местных церквей, правительств, лидеров и семей в построение более здорового и продуктивного будущего для своих детей.

Использование низкодебитных скважин

Что такое дебит скважины?

Частные скважины часто бурят в сельской местности для снабжения водой отдельных домов или ферм. Максимальная скорость в галлонах в минуту (галлонов в минуту), которую можно прокачать из скважины без снижения уровня воды в скважине ниже уровня всасывания насоса, называется дебитом скважины. Скважины с низким дебитом обычно считаются скважинами, которые не могут удовлетворить пиковую потребность в воде для дома или фермы.

Пиковый спрос

Работа со скважинами с низким дебитом требует понимания пикового спроса. Скважина, дающая всего 1 галлон воды в минуту, все равно может производить 1440 галлонов воды в день. Однако использование воды в доме или на ферме происходит неравномерно в течение суток. Есть периоды пикового использования, обычно утром и/или вечером, когда потребность в воде очень высока. Эти периоды пиковой нагрузки обычно длятся от 30 минут до 2 часов. Адекватная система водоснабжения должна давать достаточно воды, чтобы удовлетворить пиковый спрос в течение как минимум 2 часов.

Давайте рассмотрим пример того, как скважина с низким дебитом может не удовлетворить пиковый спрос. Семья из четырех человек живет в доме с колодцем, который дает около 1 галлона в минуту. Обычным субботним утром может быть 2-часовой период пикового спроса, когда вода используется для многократной загрузки белья, посуды для завтрака, душа, туалетов и раковин. Без водосберегающих приборов и приспособлений потребление воды в течение этого 2-часового периода может превысить 300 галлонов. Скважина на 1 галлон в минуту могла обеспечить только 120 галлонов воды в этот период пикового спроса, что намного меньше того, что было бы необходимо.

В идеале пиковый спрос для дома или фермы определяется до бурения скважины. Таким образом, скважина и система водоснабжения могут быть спроектированы таким образом, чтобы удовлетворить пиковый спрос. Ознакомьтесь с фактами о воде № 2, «Планирование системы водоснабжения — оценка водопотребления» и «Прежде чем бурить скважину», чтобы узнать больше о шагах, которые необходимо предпринять для планирования новой скважины.

Так что же делать, если существующая скважина не обеспечивает пиковую потребность в воде? Варианты обычно делятся на две категории: сокращение пикового потребления воды или увеличение запасов воды в системе водоснабжения.

1) Снижение пикового водопотребления

Пиковое водопотребление колодца можно снизить, изменив время водопользования или уменьшив объем используемой воды. Примеры изменения времени использования воды включают распределение загрузки белья в течение недели вместо того, чтобы стирать всю загрузку в один день, и принятие душа некоторыми членами семьи вечером, а не всеми утром.

Сокращение количества используемой воды предполагает экономию воды. Это может включать изменения в поведении, связанном с использованием воды, например, более короткое время принятия душа или отказ от мытья автомобиля. Изменение характера водопользования для распределения пикового водопотребления иногда может быть неудобным, но это не связано с дополнительными затратами. Более долгосрочное, но дорогостоящее решение по экономии воды — установка водосберегающих устройств, таких как стиральные машины с фронтальной загрузкой или туалеты с низким смывом. Использование только стиральной машины с фронтальной загрузкой сэкономит более 20 галлонов воды при каждой загрузке белья. Исследования показали, что установка водосберегающих устройств и бытовых приборов может сократить потребление воды в домашнем хозяйстве до 30 процентов, а также сэкономить сотни долларов в год на энергии, используемой для нагрева воды. Примеры типичной экономии воды от различных приборов и приспособлений приведены в таблице 1.

Таблица 1. Использование и экономия воды для различных приспособлений и приборов в доме.

Стиральная машина
С верхней загрузкой	51 галлон на загрузку (GPL)
Фронтальная загрузка	27 GPL
Экономия воды	24 GPL
Туалет
Стандартный	5 галлонов на промывку (GPF)
Низкий смыв	1,6 ГПФ
Экономия воды	3,4 ГПФ
Смесители/лейки для душа
Стандартный	3 галлона в минуту (GPM)
Низкий расход	0,5–2,5 гал/мин
Экономия воды	0,5–2,5 гал/мин
Посудомоечная машина
Стандарт	14 GPL
Водосберегающий	4. 5 до 7 GPL
Экономия воды	от 7 до 9,5 GPL

Первоначальные затраты на оснащение дома всеми этими водосберегающими устройствами, вероятно, составят от 1500 до 2000 долларов. Чтобы узнать больше об экономии воды и энергии за счет экономии воды в домашнем хозяйстве, обратитесь к дополнительной публикации под названием «Экономия воды в домашнем хозяйстве».

2) Увеличение запасов воды

Недостаточный выход воды из колодца также можно компенсировать за счет увеличения количества воды, хранящейся в системе водоснабжения. Дополнительное хранение может быть достигнуто в резервуаре под давлением, большом резервуаре для хранения (промежуточное хранилище) или в пробуренной скважине.

Напорный бак для хранения

Напорный бак позволяет системе водоснабжения работать автоматически. В некотором смысле это резервуар для хранения, но его емкость очень ограничена. Основное его назначение – создание и поддержание давления на воду в трубопроводе.

Когда вода из источника закачивается в бак, воздух в пространстве над водой сжимается. Когда давление на поверхности воды достигает примерно 40 фунтов на квадратный дюйм (psi), реле давления останавливает насос. Когда кран открывается, давление воздуха вытесняет воду из резервуара по трубопроводу до тех пор, пока давление не упадет примерно до 20 фунтов на квадратный дюйм. Затем регулятор давления отключает переключатель и запускает насос, который нагнетает равное количество воды обратно в резервуар под давлением.

Приблизительно 20 процентов емкости напорного бака содержит пригодную для использования воду. Бак на 42 галлона выполнит около 8 галлонов до того, как запустится насос; (бак на 82 галлона — 16 галлонов; бак на 120 галлонов — около 24 галлонов). Таким образом, одни только напорные резервуары большего размера обеспечат немного большее количество хранимой воды, но увеличенного хранилища недостаточно для решения проблем с малодебитной скважиной.

Если экономии воды недостаточно для снижения пикового спроса на воду до удовлетворительного уровня, система промежуточного хранения воды может обеспечить рентабельное и разумное решение проблемы.

Промежуточное хранилище

Система промежуточного хранения представляет собой просто резервуар для хранения, который добавляется для получения воды из колодца для удовлетворения пикового спроса на воду в доме или на ферме. Типичная система показана на рисунке 1. Системы промежуточного хранения основаны на концепции, согласно которой многие малодебитные скважины могут обеспечивать постоянный, но ограниченный поток 24 часа в сутки без заметной депрессии. В этом случае обычный скважинный насос может привести к падению уровня воды до критической точки в периоды интенсивного использования, и насос не сможет получать воду, необходимую для пополнения напорного бака со скоростью, с которой он забирается. .

Эту проблему можно решить путем установки промежуточного накопительного резервуара между скважиной и напорной распределительной системой. Затем этот резервуар служит основным источником питания для нагнетательного насоса.

Рис. 1. Схематическая диаграмма, показывающая типичные компоненты промежуточной системы хранения.

Для системы промежуточного хранения воды требуются два насоса и большой накопительный бак или резервуар. Насос в колодце качает воду в резервуар; нагнетательный насос перекачивает воду из резервуара в напорный бак и в распределительную систему.

Резервуар промежуточного хранения представляет собой безнапорный резервуар или цистерну, обычно устанавливаемую примерно на той же высоте здания, в которой будет использоваться вода. Глубина запаса воды в безнапорном резервуаре-накопителе регулируется либо поплавковым выключателем, либо датчиком уровня воды, который управляет включением-выключением скважинного насоса.

Емкость резервуара для хранения

Существует множество типов резервуаров для хранения, которые можно установить для обеспечения промежуточного хранения воды. Большинство резервуаров изготовлены из пластика или бетона. В некоторых случаях может быть желательно установить два промежуточных резервуара для хранения параллельно, а не один более крупный блок. Такая компоновка обеспечивает некоторую гибкость, поскольку один резервуар может быть снят с эксплуатации для очистки и обслуживания, в то время как другой поддерживает работу системы водоснабжения.

Для домашних систем водоснабжения бак(и) необходимо защитить от замерзания, либо закопав их ниже линии замерзания, либо поместив в отапливаемый гараж или подвал. Емкость накопительного бака для жилого дома должна рассчитываться исходя из количества проживающих в доме человек. В идеале резервуар(ы) для хранения вмещают достаточно воды, чтобы обеспечить потребление воды в течение всего дня. Затем резервуары можно медленно наполнять в течение ночи из низкодебитной скважины. Как правило, размер резервуара должен соответствовать 100 галлонам воды на каждого человека в доме. Таким образом, семье из пяти человек потребуется 500 галлонов хранения в одном или нескольких резервуарах. Дополнительную мощность следует предусмотреть, если вы предвидите увеличение потребности в воде в будущем. Резервуар для хранения объемом от 300 до 500 галлонов будет стоить от 250 до 500 долларов. Промежуточные накопительные резервуары для сельскохозяйственных работ обычно намного больше, и их размер зависит от ежедневного использования воды на ферме. Как минимум, резервуары для хранения должны быть достаточно большими, чтобы удовлетворить 2 часа пикового потребления воды, но в идеале резервуары должны быть достаточно большими, чтобы хранить воду в течение всего дня. Кроме того, было бы разумно запланировать дополнительное хранилище воды для аварийного использования, например, для противопожарной защиты. Если использование воды на ферме неизвестно, его можно оценить, используя значения из фактологического бюллетеня под названием «Планирование системы водоснабжения, оценка потребностей в воде». Министерство сельского хозяйства США рекомендует емкость промежуточного резервуара для хранения не менее 2000 галлонов. Стоимость больших резервуаров для хранения варьируется от 500 долларов США (1000 галлонов) до 1500 долларов США (3000 галлонов). Резервуары для хранения сельскохозяйственной воды также должны быть защищены от замерзания, за исключением случаев, когда использование воды имеет тенденцию быть достаточно непрерывным для предотвращения замерзания.

Независимо от того, используются ли они для домашних или сельскохозяйственных систем водоснабжения, промежуточные накопительные резервуары также могут использоваться в процессах очистки воды. Если для дезинфекции водоснабжения используется хлор, резервуар для хранения может увеличить время контакта воды с хлором, необходимое для уничтожения болезнетворных бактерий и уменьшения количества требуемого хлора. Хранилище также служит очистным резервуаром, в котором растворенные соединения железа, окисленные хлором, осаждаются из раствора и оседают на дно. Чистая вода, оставшаяся в верхней части бака, перекачивается в напорный бак и распределительную систему.

Производительность нагнетательного насоса

Нагнетательный насос обычно добавляется после промежуточного(ых) накопительного(ых) резервуара(ов), если система не может питаться самотеком в дом или коровник. Нагнетательный насос подает воду в напорный резервуар для распределения по дому или ферме. Производительность нагнетательного насоса можно определить, оценив общую суточную потребность в воде из колодца (см. Таблицу 2 в разделе «Планирование системы водоснабжения — Оценка водопотребления»). Для ферм, где потребность в воде выше, требуются насосы большего давления.

Производительность скважинного насоса

Скважинный насос для системы промежуточного хранения воды должен иметь номинальную производительность насоса, немного меньшую производительности скважины. Следует ожидать, что насос будет работать более или менее непрерывно, если это необходимо, чтобы поддерживать резервуар для хранения полным. Как правило, выключатель отключения при низком уровне воды, управляемый датчиками уровня воды в колодце, должен быть подключен к реле в распределительной коробке насоса. Сигнал низкого уровня воды, передаваемый на главный выключатель, должен блокировать другие элементы управления насосом и останавливать насос, если уровень воды падает до критической отметки, при которой воздух или отложения могут попасть в систему.

Схематическое расположение всей промежуточной системы хранения воды показано на Рисунке 1. Обратите внимание, что эта схема включает хлоратор между колодцем и безнапорным резервуаром для хранения и датчики уровня воды в резервуаре. Для защиты скважинного насоса необходимо установить датчик отключения воды при низком уровне воды в колодце. Типичная стоимость бытовой системы промежуточного хранения (без хлоратора), вероятно, будет меньше 1500 долларов США, в зависимости от количества рабочей силы. Более крупная система промежуточного хранения на ферме будет стоить около 3000 долларов, но может быть значительно больше, если необходимо хранить очень большое количество воды.

Скважина для хранения

Последний способ более эффективного использования малодебитной скважины — увеличение запаса воды в скважине. Скважина может хранить несколько сотен галлонов воды для удовлетворения пикового спроса на воду. В идеале к скважине с низким дебитом добавляется дополнительное хранилище в скважине, когда она впервые бурится, чтобы удовлетворить ожидаемую потребность в воде для дома или фермы (более подробную информацию о планировании системы водоснабжения см. в разделе «Планирование систем водоснабжения — оценка использования воды»).

Количество воды в колодце можно увеличить, расширив или углубив скважину. Например, типичная скважина диаметром 6 дюймов с глубиной воды 100 футов в стволе может хранить 147 галлонов воды. Если бы 6-дюймовый колодец был заменен колодцем диаметром 10 дюймов, хранилище резко увеличилось бы до 408 галлонов воды. Дополнительные 261 галлон запасенной воды могут быть достаточными для обслуживания дома на одну семью, даже если дебит скважины очень низок. Само по себе увеличение диаметра не должно изменить условия качества воды из скважины, поскольку она по-прежнему берет воду из того же водоносного горизонта. Однако само по себе увеличение диаметра сопряжено с риском, поскольку его успех зависит от относительно постоянной глубины воды в скважине. В действительности глубина воды в колодце может сильно различаться во влажные и засушливые периоды, что приводит к значительным изменениям в хранении. Например, колодец, который обычно имеет 100 футов воды, может иметь менее 20 футов запаса воды во время засухи. В результате увеличение диаметра этого колодца с 6 дюймов до 10 дюймов увеличило бы запасы воды только примерно на 50 галлонов во время засухи, что намного меньше, чем необходимо для удовлетворения пикового спроса на воду.

В колодцах, где уровень воды значительно меняется в засушливые периоды, углубление колодца может быть лучшей альтернативой увеличению объема скважины. Бурение существующей скважины диаметром 6 дюймов на глубину 100 футов увеличило бы запасы воды на 147 галлонов. Однако при углублении существующей скважины качество воды может существенно измениться. Более глубокая скважина может иметь доступ к подземным водам с природными или техногенными загрязнителями, что может потребовать установки оборудования для очистки воды. Консультация с местным опытным бурильщиком скважин, а также с владельцами близлежащих скважин будет полезна при определении риска бурения существующей скважины на более глубокие грунтовые воды.

Стоимость является очевидным фактором при увеличении диаметра или глубины существующей скважины. Компоненты скважины, такие как насос, электропроводка, трубопровод и обсадная труба, должны быть удалены, прежде чем можно будет повторно пробурить существующую скважину. Дальнейшие расходы будут основываться на стоимости бурения за фут от подрядчика. Некоторые бурильщики могут предпочесть просто пробурить новую скважину в соответствии с новыми спецификациями, а не изменять существующую скважину. В любом случае, бурение более широкой и/или более глубокой скважины обычно обходится дороже, чем покупка водосберегающих устройств или установка системы промежуточного хранения.

Заключительное слово

Малодебитный колодец не должен быть источником постоянного беспокойства домовладельца или фермера. Методы, описанные в этом информационном бюллетене, часто можно использовать для того, чтобы эти колодцы удовлетворяли пиковые потребности в воде. Простых изменений в привычках водопользования может быть достаточно для удовлетворения пиковых потребностей в воде, когда нехватка воды возникает нечасто.

Если требуется большая экономия воды, водосберегающие устройства и устройства обеспечивают большую экономию воды и простую установку при умеренных затратах. В более серьезных случаях, когда наличие воды обычно не позволяет удовлетворить пиковый спрос на воду, требуется установка системы промежуточного хранения. Увеличение объема скважины также может быть вариантом, но этот метод менее предсказуем и во многих случаях более дорог. Местный подрядчик по водоснабжению может предоставить рекомендации и смету расходов по увеличению емкости скважины.

Часто задаваемые вопросы | Burden Well Drilling & Pump Service

Являетесь ли вы лицензированной компанией?

ДА. Компания Burden Well Drilling лицензирована, связана и застрахована. Мы лицензированы и следуем рекомендациям Комиссии по строительству водяных скважин штата Арканзас.

Вы работаете на старых колодцах?

Да. Мы можем заменить старые колодцы и обмотать ржавую трубу пакером, чтобы изолировать загрязнения. Иногда скважины не подлежат ремонту, но часто можно использовать новый хвостовик.

Вы добавляете несколько гидрантов?

Да. Мы можем добавить несколько гидрантов. Нам просто нужно заранее приехать к вам и знать о других подземных линиях, резервуарах и т. д. Мы устанавливаем наружные незамерзающие гидранты.

Являетесь ли вы членом Ассоциации подрядчиков по водоснабжению Арканзаса?

ДА. Мы являемся членами Ассоциации подрядчиков по водоснабжению Арканзаса. Эта группа лицензированных подрядчиков по скважинам поддерживает самые высокие деловые и экологические стандарты и работает, чтобы помогать, продвигать, поощрять и поддерживать интересы и благосостояние отрасли водоснабжения и тех, кто ее обслуживает в штате Арканзас. Группа работает над обучением и продвижением новейших методов бурения и практики в отрасли на благо всех участников.

Где лучше всего бурить скважину?

Существует несколько факторов, которые необходимо учитывать при выборе места бурения скважины. Лучший способ найти подходящее место — попросить эксперта приехать в возможное место и дать личный совет. Вот несколько важных советов:

• Подумайте о текущем местоположении зданий сейчас и о том, где они могут быть в будущем

• Избегайте бурения слишком близко к септическим системам или инженерным сетям. Мы рекомендуем 100 футов от вашей септической системы

• Избегайте бурения рядом с другими загрязнителями, такими как водоемы, вольеры для животных и свалки мусора/вторсырья. должны быть?

  Все зависит от геологии вашего района. Для бурения некоторых скважин требуется больше работы, чем для других, из-за разных типов горных пород и глубины воды. Мы можем предоставить вам более глубокий анализ и смету расходов, когда осмотрим местность.

  Сколько воды мне нужно?

  В среднем человек использует от 80 до 100 галлонов воды каждый день. Here are some average consumption rates to think about:

  .

  Хорошим насосом является тот, который достаточно большой, чтобы справляться с ежедневным потреблением воды, но не настолько большой, чтобы его перекачивали. Мы определим, какой насос лучше всего подходит для ваших нужд, чтобы он достиг своего потенциального срока службы и эффективности.

  Кажется, мой колодец иссяк. Откуда я знаю?

  Вот некоторые распространенные симптомы пересыхания колодца:

  • Воздух в воде

  • Низкое давление воды

  • Для создания давления требуется больше времени, чем обычно

  • У вас закончилась вода после частого использования, например, при поливе газона

  • У ваших соседей тоже есть эти проблемы

  Однако то, что у вашего колодца есть эти симптомы, не означает, что он пересыхает. Иногда в скважине могут возникать отказы насосов, которые создают те же проблемы. Простой способ проверить, действительно ли ваша скважина работает всухую, — вынуть трубу из безамбарного адаптера. Если в скважине отказал только насос, мы можем помочь вам выяснить, в чем именно заключается проблема. Если ваш колодец иссяк, мы можем помочь вам изучить другие варианты, чтобы вернуть ваш колодец в прежнее состояние.

  Какие возможны варианты, если мой колодец иссякнет?

  У каждого человека будет свой сценарий, но есть много вариантов для изучения.

  Мы могли бы рассмотреть возможность углубления колодца или добавления к нему резервуара-накопителя. В некоторых случаях нам, возможно, придется копать совершенно новый колодец.

  Вы также можете попробовать сократить потребление воды, чтобы водоносный горизонт пополнял запасы воды. Другой вариант — обновить или повысить эффективность вашей спринклерной системы и устройств, потребляющих много воды.

  Нужно ли мне строить дом с колодцем?

  Колодец защищает рабочие компоненты насоса от воздействия окружающей среды. Если в вашем доме или другом здании есть место, вы можете разместить там гидробак и элементы управления. Обычно это подвал. Вы также можете подумать о том, чтобы положить все в яму, которая освобождает место в вашем доме и избавляет от необходимости в колодезном доме.

  Что делать, если в воде есть песок?

  Когда вода движется под землей, она уносит с собой такие материалы, как песок. Иногда весной и осенью это нормальное явление! Если в вашей воде есть песок, вы можете открыть кран, пока вода не станет чистой. Если это не сработает, вы можете добавить фильтры в свой колодец, чтобы улавливать материалы до того, как они покинут кран. Если проблема не устранена, вам может потребоваться ремонт вашей скважины.

  Нужны ли мне разрешения на колодец?

  Да, вам необходимо получить разрешение на строительство скважины. Законодательство может быть разным для каждого округа, поэтому проверьте свои местные законы о разрешениях.

  После того, как скважина пробурена, мы генерируем отчет о скважине и превращаем его в состояние с показаниями GPS для скважины, записью пробуренных пластов и другой информацией.

  Что делать, если мне больше не нужен мой колодец?

  Во-первых, вам следует позвонить нам, чтобы договориться о встрече, чтобы начать работу над процессом отказа. От колодца следует отказаться надлежащим образом, чтобы в земле не оставались открытые отверстия. Люди и животные могут упасть в колодец и пораниться или попасть в ловушку. Также поверхностные загрязнения могут попасть непосредственно через скважину в грунтовые воды, которые могут загрязнить другие колодцы и водоемы.

  Прачечная в сад: как орошать серой водой

  Что такое серая вода? Бытовые сточные воды от стиральных машин, раковин, душей и ванн считаются «серыми», поскольку они слабозагрязненные и представляют минимальный риск для здоровья. Пока вы сбрасываете в канализацию только биоразлагаемые продукты, серая вода совершенно безопасна для орошения растений. Вода из кухонных раковин технически также считается сточной водой, но из-за содержания жира она часто требует дополнительной обработки перед использованием для орошения.

  Напротив, черная вода — то, что вы смываете в унитаз — требует интенсивной обработки, прежде чем ее можно будет повторно использовать в ландшафте, что не является осуществимым (или законным) проектом «сделай сам».

  Существуют простые способы повторного использования сточных вод — мы перечисляем некоторые из них — но они требуют выплескивания ведра или какого-либо другого ручного труда каждый раз, когда вы хотите полить воду. А есть и высокотехнологичные методы, но они требуют серьезных сантехнических знаний и значительных финансовых вложений. Метод стиральной машины занимает промежуточное положение — любой, у кого есть основные бытовые инструменты и хорошие механические способности, может справиться с этим за выходные. Это обойдется вам в несколько сотен долларов на припасы.

  Основы

  Стиральные машины оборудованы насосом для подачи сточных вод из машины в канализационную трубу. Великолепие этой системы, впервые разработанной Артом Людвигом из Oasis Design в Южной Калифорнии, заключается в том, что она использует встроенный насос стиральной машины для распределения сточных вод через систему подземных труб для орошения отдельных растений во дворе. Вода стекает в заполненные мульчей бассейны вокруг каждого растения, где корни могут получить доступ к влаге.

  Эта конструкция наиболее эффективна для полива фруктовых деревьев, ягодных кустарников, съедобных лиан и других крупных многолетних растений. Бесполезно поливать много маленьких растений, таких как клумбы, газоны и однолетние овощи.

  Еще несколько предостережений:

  • нельзя поливать участки в гору от стиральной машины (насос недостаточно мощный)
  • вы также не можете поливать растения на склоне (хотя вы можете направить воду из машины вниз по склону для орошения плоской площадки внизу)
  • не используйте этот метод, если вы стираете грязные подгузники в стиральной машине (от этого вода становится черной)
  • не применять сточные воды для насаждений вдоль ручьев или на болотистой местности (во избежание загрязнения)
  • вы можете использовать в стиральной машине только биоразлагаемые продукты (это означает отсутствие отбеливателя, буры или натрия)

  Законно ли это?

  Власти по всей стране все чаще используют системы сточных вод, особенно в регионах с дефицитом воды. Для установки большинства систем очистки сточных вод требуется разрешение (и часто лицензированный сантехник), но система стиральных машин уникальна тем, что домовладельцы могут устанавливать ее без разрешения в пяти штатах — Калифорнии, Аризоне, Техасе, Нью-Мексико, и Вайоминг — и после небольших переговоров в вашем местном строительном отделе, вероятно, пройдет проверку в большинстве мест (хотя может потребоваться разрешение).

  Муниципалитеты, как правило, проявляют снисходительность к регулированию систем сточных вод стиральных машин, потому что этот подход не меняет вашу домашнюю сантехнику, а сточные воды всегда остаются под землей, что устраняет любые риски для здоровья. Тем не менее, проконсультируйтесь с местными властями, прежде чем продолжить. Правила Graywater для ряда штатов, помимо пяти вышеперечисленных, можно найти здесь.

  Шаг первый: расчет размера системы

  Перед тем как взять инструменты, возьмите карандаш и бумагу и определите, сколько растений вы можете поливать. У инженеров есть сложные методы для таких расчетов, но для наших целей это не обязательно. Для каждой загрузки белья, которую вы запускаете в неделю, планируйте полив 1–2 фруктовых деревьев, 3–4 ягодных кустов, 3–4 съедобных лиан и 6–8 небольших многолетних растений (таких как розы, лаванда или артишоки) за одну загрузку. .

  Эти рекомендации основаны на 20 галлонах воды на загрузку, что типично для большинства стиральных машин. Тем не менее, лучше всего свериться с руководством пользователя, чтобы узнать точное потребление воды вашей моделью, и соответствующим образом скорректировать свои планы (компактные и водосберегающие машины могут потреблять половину этого количества).

  Также учитывайте состояние почвы. Если почва песчаная, оросительная вода быстро уходит; и наоборот, в тяжелой глинистой почве дренаж плохой. Если дренаж очень плохой, распределите сточные воды по вдвое большему числу растений, чем рекомендовано выше. В очень песчаной почве сократите количество растений вдвое, чтобы обеспечить достаточное количество влаги.

  Наконец, руководствуйтесь здравым смыслом при расчете потребности в поливе для отдельных растений. Недавно посаженному фруктовому дереву требуется часть воды большого взрослого дерева. А засухоустойчивые виды, такие как оливки и инжир, требуют гораздо меньше воды, чем любители влаги, такие как черника и спаржа.

  Нет необходимости вдаваться в расчеты слишком научными методами – если вы сомневаетесь, лучше использовать эту систему с чрезмерным поливом, потому что ямы для мульчи действуют как губка, позволяя корням впитывать необходимое количество воды и сводя к минимуму риск затопления растения. растения.

   

  На этой схеме показано, как проложить ирригационную трубку к растениям, которые вы будете поливать. ПРЕДОСТАВЛЕНО: Эндрю Чарур, Clean Water Components.

  Шаг второй: рытье траншеи

  Насосы стиральных машин не очень мощные, поэтому орошаемые растения должны находиться в пределах 50 футов от машины, при условии, что местность более или менее плоская. Сеть гибких трубок, закопанных в траншеи под землей, будет доставлять воду к каждому растению. Траншеи могут идти вверх и вниз по скромным горбам и провалам в ландшафте, но не должны идти прямо в гору. (50 футов не включают расстояние, на которое трубопровод проходит вниз по склону, чтобы достичь зоны посадки, поскольку об этой части заботится гравитация).

  Начиная с внешней стены вашего дома, ближайшей к стиральной машине, выкопайте неглубокую (2-3 дюйма) траншею до ближайшего растения, которое вы хотите полить. Остановите траншею на краю «капельной линии» растения — непосредственно под крайними листьями и ветвями — и оттуда выкопайте траншею до капельной линии следующего растения, следующего и так далее.

  Затем выкопайте траншею примерно 10 дюймов в глубину и 8 дюймов в ширину по кругу вокруг капельницы каждого растения. Другой вариант, который хорошо работает для небольших растений, высаженных в ряд, — это выкопать прямую траншею вдоль края капельной линии с одной стороны ряда (максимальная длина около 12 футов). Траншеи будут заполнены мульчей для поглощения серой воды.

  Шаг третий: укладка трубы и разбрасывание мульчи

  Уложите 1-дюймовую гибкую трубу из полиэтилена высокой плотности (часто называемую полиэтиленовой трубой) в неглубокие траншеи, разрезав ее и вставив зазубренные «Т», «колена» и другие фитинги там, где необходимый. Протяните ½ дюйма трубки от основной 1-дюймовой линии в каждую из более глубоких траншей, оставив несколько дюймов трубки торчать в каждой траншее. Закрепите фитинги с помощью хомутов.

  Насосы стиральных машин достаточно мощные, чтобы подавать воду только через 10-12 точек полива одновременно. Если вы собираетесь орошать больше растений, разделите сеть труб на две зоны с помощью трехходового клапана. Клапан должен оставаться доступным в клапанной коробке, чтобы вы могли управлять им вручную.

  Пластиковые горшки емкостью 1 галлон обеспечивают простой способ хранения мульчи в траншеях вокруг каждого растения вдали от выхода каждой трубы, чтобы вода могла беспрепятственно течь. Сначала отрезаем дно горшка. Затем просверлите отверстие диаметром 1 ¼ дюйма в одной стороне горшка примерно на 2 дюйма выше дна. Насыпьте на дно траншеи вокруг каждого растения 4 дюйма древесной стружки (уплотните ее ногами). Наденьте горшки на концы трубок в каждой траншее так, чтобы дно горшков было обращено вверх, чтобы верх горшка опирался на мульчу.

  Затем заполните оставшиеся траншеи вокруг каждого растения щепой. Используйте бетонную ступеньку в качестве крышки для каждого горшка. Засыпьте трубу в неглубоких траншеях землей, оставив несколько футов открытыми на конце у дома, чтобы ее можно было подключить к стиральной машине.

  Шаг четвертый: подключение стиральной машины*

  Найдите гибкую дренажную трубку позади стиральной машины и снимите ее с жесткого «стояка», по которому сточные воды сливаются в канализацию или септическую систему. Подсоедините гибкую дренажную трубку к 1-дюймовому трехходовому клапану с помощью переходника с зазубринами на 1 дюйм и шлангового хомута. Подсоедините одну сторону клапана к канализационному стояку, используя трубу из ПВХ диаметром 1 дюйм и фитинги, при необходимости сконфигурировав трубопровод так, чтобы клапан находился у стены в доступном месте рядом с стояком и как минимум на пару дюймов выше высоты. стиральной машины.

  Выберите место, где трубопровод будет проходить через стену, чтобы соединиться с трубкой снаружи. Просверлите тестовое отверстие в стене с помощью сверла диаметром ¼ дюйма, чтобы убедиться, что за стеной нет шпилек, проводки или труб. Затем просверлите в стене отверстие диаметром 1,5 дюйма. (Еще один вариант – проложить трубу через пол и наружу через наружную стену подвального помещения).

  Пропустите трубу из ПВХ диаметром 1 дюйм от открытого конца клапана через стену, оставив около двух-трех дюймов трубы снаружи стены. Используйте 1-дюймовую трубную стяжку с обеих сторон клапана для поддержки горизонтальной трубы и крепления ее к стене.

  Подсоедините 1-дюймовый Т-образный фитинг из ПВХ к открытому концу трубы снаружи стены так, чтобы открытые концы фитинга были ориентированы вертикально. При необходимости соедините нижнюю часть Т-образного фитинга с полиэтиленовой трубкой на земле с помощью трубы из ПВХ диаметром 1 дюйм и фитингов. Покройте последний кусок полиэтиленовой трубки почвой.

  Подсоедините кусок трубы из ПВХ диаметром 1 дюйм к верхнему концу Т-образного фитинга, длина которого должна быть достаточной для того, чтобы подняться выше уровня трехходового клапана внутри помещения. Подсоедините клапан подачи воздуха (также известный как «автовентилятор») к верхней части трубы (это устройство предотвращает циркуляцию воздуха с неприятным запахом обратно через стиральную машину в дом). Заделайте отверстие, в котором труба проходит через герметик, как внутри, так и снаружи стены.

  *Используйте тефлоновую ленту на всех резьбовых соединениях. Склейте фитинги без резьбы клеем ПВХ.

  Эксплуатация и техническое обслуживание

  Система работает сама по себе, если вы не используете несколько зон орошения. В этом случае вам нужно будет раз в неделю поворачивать трехходовой клапан в клапанной коробке на открытом воздухе. Просто разделите общее количество нагрузок, которые вы выполняете каждую неделю, на два равных набора. После завершения первого набора поверните клапан, чтобы орошать другую зону до конца недели.

  Мульча в траншеях будет медленно разлагаться и оседать. Подсыпайте один раз в год, а каждые несколько лет убирайте всю мульчу и заменяйте ее (рассыпьте старую мульчу вокруг растений). Вам также может понадобиться периодически увеличивать диаметр траншей для мульчи по мере роста растений (особенно для деревьев).

  Трехходовой вентиль рядом со стиральной машиной позволяет отводить сточные воды в канализационный стояк, а не в систему орошения, во время сильных дождей или при проведении ремонтных работ. Это также полезно, если вы хотите время от времени использовать отбеливатель в стиральной машине.

  Это только общие указания. Для получения дополнительной информации, поставок системы сточных вод, рекомендаций по устранению неполадок и рекомендаций по использованию этого метода в различных контекстах см. Руководство по проектированию сточных вод в Сан-Франциско, Oasis Design, Компоненты чистой воды и Действия с сточных вод.

  Что делать, если ваш колодец начинает качать песок или песок

  Если ваш колодец начинает качать песок, ил или грязь, это может указывать на серьезную проблему с вашим колодцем. Песок в колодезной воде или осадок в колодезной воде требует решения некоторых проблем.

  Песок в воде может привести к абразивному износу скважинного насоса, засорению и преждевременной замене арматуры, приборов и вашей системы водоподготовки.

  В частных колодезных системах часто то, что кажется песком, на самом деле может быть осадком или другим твердым материалом из различных источников.

  Обязательно определите, исходит ли то, что вы наблюдаете, из вашего колодца или из вашего дома, и попробуйте налить воду прямо из колодца в белое ведро, чтобы увидеть, сможете ли вы идентифицировать песок или осадок.

  Рассмотрите возможность проверки воды на наличие загрязнителей, особенно если присутствует неприятный запах, неприятный запах или привкус.

  Существует множество причин внезапного появления песка в колодце. Когда ваша скважина начинает перекачивать песок, обычно лучше обратиться за советом к бурильщику или подрядчику по насосу, чтобы определить источник или причину.

  Тем не менее, давайте обсудим некоторые из наиболее распространенных причин появления песка или песка в колодце и наши знания о подходе к этой проблеме.

  Распространенные причины появления песка и отложений в колодезной воде

  Скважинный насос настроен на слишком низкое значение в скважине

  Если ваш колодец внезапно начинает перекачивать песок и осадок, это может означать, что колодец заполняется песком или что ваш насос находится слишком низко в колодце у дна колодца.

  В большинстве скважин используются погружные насосы, опускаемые в воду в корпусе.

  Обычно скважинный насос устанавливается так, чтобы он находился как минимум на 10–20 футов выше основания скважины. Но если насос находится рядом с основанием колодца, песок или песок и осадок могут быть затянуты внутрь.

  В старых колодцах ствол колодца может настолько сильно заполниться мелким песком и илом, что насос может начать засасывать песок из этого нароста.

  Деградация экрана скважины

  Когда скважина пробурена, она футерована сталью, железом или ПВХ-пластиком, называемым обсадной трубой. Бурильщик устанавливает обсадную трубу в ствол скважины.

  Обсадная труба колодца имеет канавки, которые позволяют воде проникать в колодец из окружающих грунтовых вод и в то же время препятствуют проникновению песка и песка. Это называется колодезным экраном.

  Ваш погружной скважинный насос находится внутри этого кожуха, и со временем хороший экран может испортиться или подвергнуться коррозии, в результате чего ил и песок попадут в скважину и перекачаются в вашу систему водоснабжения.

  Скважинный насос слишком большой

  В некоторых случаях скважинный насос может быть слишком мощным или сильным для скважины и, следовательно, всасывать песок из окружающего водоносного горизонта.

  Этот песок может привести к быстрому износу клапанов насоса и скоплению песка на дне колодца, что может привести к попаданию песка в ваши водопроводные линии.

  В любом случае внезапное появление песка или песка не является хорошим симптомом, и следует проверить источник или причину.

  Что мне делать? Как очистить скважину от песка?

  Если из вашей скважины начинает выкачиваться песок или осадок, лучше всего связаться с вашим бурильщиком скважин или местным специалистом по скважинам, чтобы обсудить проблему и возможные способы ее устранения.

  Иногда подрядчик по скважинам может поднять насос на 10–20 футов, чтобы исключить попадание песка. Специалист по скважине может поместить камеру в вашу скважину и осмотреть экран скважины, чтобы увидеть, не испортился ли он и не нуждается ли он в ремонте.

  Новая обсадная колонна

  В некоторых серьезных ситуациях может быть рекомендован новый корпус.

  Однако есть также специальные экраны, которые подрядчик может установить над насосом для защиты от песка.

  Хотя это невозможно для некоторых скважин, если обсадная труба очень старая или если диаметр скважины слишком мал, если ремонт нецелесообразен или невозможен, может быть рекомендована новая скважина.

  (Нажмите здесь, если хотите узнать больше о скважинах для подземных вод.)

  Центробежный сепаратор песка

  Другим решением является установка центробежного сепаратора песка поверх земли перед напорным резервуаром для фильтрации воды перед тем, как она попадет в вашу домашнюю водопроводную систему. Центробежные сепараторы песка эффективно удаляют более 98% всех частиц размером 200 меш (74 микрона) и более.

  Эти сепараторы песка действуют как фильтры для удаления песка и осадка за счет центробежной силы, отбрасывая крупные частицы, песок, мусор и шлам наружу к стенке сепаратора, а вниз под действием гравитационной силы втягивая отделенные твердые частицы мимо пластины спиновой ловушки в центробежную ловушку. камера хранения твердых частиц.

  Очищенная вода затем поднимается через вихревой локатор и возвращается в водопроводную систему. Попав в камеру для хранения твердых частиц, песок можно легко слить через небольшое отверстие шарового клапана в нижней части устройства вручную или автоматически с помощью клапана автоматической промывки.

  Дальнейшее техническое обслуживание не требуется, так как нет движущихся частей, которые могут изнашиваться, а также нет сеток, картриджей, конусов или фильтрующих элементов, которые нужно чистить или заменять. Если требуется более тонкая фильтрация, за ней должен следовать вторичный фильтр другого типа для удаления более мелких частиц.

  Для большинства бытовых и ирригационных нужд мы рекомендуем Lakos Sandmaster, а для более крупных систем или приложений до 290 галлонов в минуту мы рекомендуем промышленные сепараторы Lakos.

  Сетчатый фильтр с промывочным клапаном

  Альтернативой центробежному сепаратору песка является центробежный фильтр, который состоит из сетчатого фильтра и небольшого клапана, расположенного в нижней части фильтра. Сетка отфильтровывает песок и осадок, и ее можно очистить, открыв шаровой кран и промыв фильтр.

  Эти песочные и осадочные фильтры не должны быть слишком тонкими, поскольку они могут привести к падению давления. Как правило, сито с размером ячеек 60 или, возможно, 100 меш хорошо отфильтровывает большую часть песка и песка. Фильтры этого типа устанавливаются после гидроаккумулятора.

  Как центробежный сепаратор песка, так и сетчатые фильтры имеют ручные шаровые краны, которые позволяют вымывать песок.

  Если вы используете много воды или в воде много песка, может потребоваться частая очистка, и в этом случае можно установить автоматический промывочный клапан.

  Эти клапаны включаются на несколько секунд и вымывают накопившийся осадок, поддерживая чистоту песколовки.

  Комбинация различных типов фильтров для колодезной воды также может максимизировать производительность и свести к минимуму техническое обслуживание.

  При наличии песка и отложений, таких как глина, почва или частицы пыли, сочетание сначала крупноячеистого (60 меш) центрифужного фильтра, а затем обратного промывного фильтра для осадка может удалить большую часть отложений и не требует постоянного обслуживания и фильтрации изменения.

  Автоматические фильтры с обратной промывкой, использующие фильтрующие материалы для мутности, такие как Chemsorb или Turbidex, могут фильтровать в диапазоне от 3 до 5 микрон, а затем вымывать накопленный осадок один или два раза в неделю по мере необходимости.

  В некоторых случаях при наличии очень мелкого осадка размером менее 5 микрон рекомендуется использовать глубинный фильтр двойного класса последней ступени с размером пор 1 микрон. Однако, поскольку большая часть осадка удаляется центробежным фильтром и фильтром обратной промывки осадка, картридж служит дольше.

  
  

  В колодезной воде есть осадок или песок? Если ваша скважина начинает качать песок или гравий, получите наш бесплатный путеводитель или позвоните нам для получения дополнительной информации.

  Резюме

  Выкопайте собственный колодец

  Обеспечьте свою собственность постоянным автономным источником воды и сэкономьте кучу денег, пробурив собственный колодец.

  Ручное бурение скважины — это большой труд, но его можно выполнить с помощью подходящего оборудования. Независимо от того, хотите ли вы пробурить неглубокую или глубокую скважину, этот навык идеально подходит для тех, кто ищет уверенности в себе.

  Выкопайте собственный колодец

  Скважины обычно бурятся на частных землях, где нет городской или сельской воды. Для предоставления этой услуги можно нанять лицензированного специалиста, но вы можете рассчитывать на то, что потратите несколько тысяч долларов. Если вы хотите сэкономить деньги, вы можете сделать это самостоятельно, но прежде чем начать, вам необходимо изучить местные правила.

  В каждом штате или округе будет свой собственный список требований и правил. Их можно найти в Интернете или в здании окружного суда. Спрашивая об этих правилах, обязательно объясните, что вы будете бурить скважину самостоятельно и на своей земле.

  Как только вы получите зеленый свет для движения вперед, пришло время узнать больше о вашей земле. Обратитесь в окружное управление сельского хозяйства, чтобы узнать, какой у вас тип почвы. Это может быть песок, глина, камень или их комбинация.

  В местном суде также могут быть журналы бурения скважин от профессиональных бурильщиков. К ним относятся такие вещи, как время, когда они впервые попали в воду, с каким типом почвы они столкнулись и насколько глубоко они пробурили скважину. Это может быть полезной информацией, но помните, что все свойства разные. Самым первым шагом может быть определение глубины сверления.

  Где сверлить

  В большинстве североамериканских поместий вода обычно присутствует везде, где бы вы ни копали, хотя в некоторых местах эта глубина будет больше, чем в других.

  При выборе места для колодца следует учитывать следующее: удобство, источник питания и местоположение. Очень важно, чтобы колодец находился выше любой септической системы или стока коровника.

  Последнее, что нужно сделать перед бурением, это связаться с коммунальными службами, чтобы убедиться, что вы не задели подземные трубы или линии. Иногда эту информацию можно найти на исходном земельном участке, но всегда полезно перепроверить.

  Неглубокое бурение

  Бурение неглубокой скважины — довольно простая задача, опускаясь примерно на 25 футов или около того, когда вы попадаете в первую воду (по крайней мере, в моем местоположении). Скважину такого типа можно пробурить за выходные вручную с помощью выдвижного шнека общего назначения.

  Этот тип колодца можно обсадить ручным насосом и использовать для орошения. Это будет скорее аварийная установка, которая также может обеспечить потребности в воде в домике выходного дня в сельской местности.

  Неглубокие колодцы с трудом справляются со средним расходом воды. Подсчитано, что каждый человек использует от 80 до 100 галлонов воды в день. Представьте себе хранение 20 5-галлонных кувшинов в день на человека.

  Большая часть используемой нами воды приходится на смыв туалетов и купание. Если умножить это на семью из четырех человек, легко понять, что вам понадобится более глубокий колодец, чтобы не отставать от спроса.

  Профессиональные копатели колодцев часто рекомендуют глубину 200 футов и более, но помните, что на протяжении сотен лет каждый колодец в этой стране копался вручную, и именно так люди выживали.

  Также помните, что лицензированным бурильщикам платят по футам, поэтому иногда они бурят дальше, чем нужно. Итак, если вы решите сдать его в аренду, проведите исследование и обязательно запишите, где в вашем районе обычно попадает первая вода. И имейте в виду, что первая вода может быть не самой лучшей, может высохнуть через несколько лет или не справиться со спросом; все эти вещи нужно учитывать.

  Глубокое сверление пневматической дрелью

  Пневматическая дрель похожа на гигантскую взбивалку, приводимую в движение сжатым воздухом. Этот инструмент может пробурить 200-футовую скважину за несколько дней или недель, в зависимости от типа почвы, и его можно приобрести в Интернете.

  Помимо дрели, вам также понадобится очень мощный воздушный компрессор для работы оборудования. Они могут стоить в два-три раза больше, чем дрель. Несколько способов снизить затраты включают покупку подержанного компрессора или покупку нового, а затем, после завершения проекта, продажу почти нового оборудования на несколько сотен долларов меньше, чем вы заплатили.

  Вы можете выбирать между газовыми, дизельными или электрическими компрессорами. Электрический компрессор обойдется вам дешевле и будет более надежным. Мы выбрали компрессор, работающий на газе, потому что наш проект скважины находился в нескольких милях от дома.

  Подождите, чтобы запланировать перерыв в работе для бурения, пока все оборудование не будет доставлено и все не будет настроено и работает правильно.

  Установка для сверления

  Список поставок для 100-футовой скважины

  • Набор пневматических сверл
  • Воздушный компрессор
  • От 150 до 200 футов 3/8-дюймового воздушного шланга и соединителей (подключаются вместе с резьбовыми соединителями, а не быстроразъемными соединениями)
  • Автоматическая встроенная масленка или лубрикатор
  • 1 литр масла для пневматических инструментов
  • 160 футов 1-дюймовой трубы из ПВХ, сортамент 40
  • 300 футов веревки
  • Бочка на 55 галлонов с открытым концом
  • 2 рулона высококачественной клейкой ленты
  • 700 фунтов мелкого гравия
  • Волшебный маркер
  • Рулетка
  • 100 футов трубы SDR 35, сортамент 20, диаметр 4 дюйма
  • 5 футов 8-дюймовой трубы из ПВХ
  • 10 футов 2-дюймовой трубы из ПВХ
  • 80 фунтов бетонной смеси

  Это подводит нас к установке дрели. Это потребует дня планирования до начала бурения. В большинстве магазинов товаров для дома есть почти все, что вам нужно.

  Шаг 1: После покупки необходимых расходных материалов и выбора места бурения начните копать основную скважину с помощью шнека или копателя. Выкопайте около 4 или 5 футов. Затем, если необходимо, обрежьте 8-дюймовый ПВХ, чтобы он соответствовал отверстию, позволяя 4 дюймам торчать над землей. На стороне трубы из ПВХ, выровненной с отстойником (см. Шаг 2), просверлите достаточно большое отверстие, чтобы вставить 2-дюймовую соединительную трубу из ПВХ.

  Шаг 2: Выкопайте неглубокий пруд-отстойник в 10 футах за колодцем, не менее 4 футов в поперечнике. Затем выкопайте неглубокую 8-дюймовую канаву, соединяющую пруд с колодцем. Соедините эти пространства 2-дюймовой трубой из ПВХ и крышкой. Эта труба будет перекачивать чистую воду из пруда в скважину. Отверстие трубы в пруду необходимо закрыть сеткой, чтобы мусор не попадал обратно в колодец.

  Шаг 3: Вставьте 55-галлонную бочку на краю пруда, закрепите кольями и поверните отверстие к колодцу. Барабан набирает воду из колодца и сливается в пруд, где чистая вода будет течь из трубы обратно в колодец.

  Шаг 4: Прикрепите 1-дюймовую трубу из ПВХ к пневматической дрели с помощью клея для ПВХ и закрепите клейкой лентой для предотвращения утечек. Используйте маркер через каждые 5-10 футов, чтобы отслеживать, насколько глубоко вы пробурили скважину. Опустите другой конец прикрепленной трубы из ПВХ в бочку на 55 галлонов. Во время работы бура буровой раствор и вода попадают в трубу через небольшие отверстия над буром и выталкиваются сжатым воздухом, проходя через трубу в барабан и отстойник, чтобы вернуться обратно в скважину.

  Шаг 5: Воздушный компрессор необходимо настроить и подключить к дрели. Используйте клейкую ленту, чтобы прикрепить воздушный шланг к трубе из ПВХ, чтобы он не мешал во время сверления.

  Примечание: В зависимости от типа почвы вам может не понадобиться 8-дюймовый ПВХ. Наша почва, например, состоит из твердой глины и достаточно устойчива, чтобы отверстие не обрушилось без трубы.

  Сверление

  Бурение скважины с помощью этого инструмента может занять от 15 часов до нескольких недель в зависимости от типа почвы, поэтому убедитесь, что стул под рукой, и вы работаете как минимум с тремя людьми. Один для работы компрессора, другой для бурения, а третий для перерывов.

  Никогда не отключайте подачу воздуха к дрели, когда дрель находится под водой. Если это произойдет, вам придется прекратить сверление и очистить двигатель перед повторным запуском. Это может занять время и задержать прогресс, поэтому важно, чтобы ваша буровая бригада понимала процесс от начала до конца.

  Начните с заполнения скважины водой. Включите сверло перед вставкой, а затем начните сверление. Долото будет бурить все типы грунта, но при попадании в глину или скалу процесс будет замедляться. Не расстраивайтесь, просто продолжайте бурить, и, прежде чем вы это заметите, первая вода попадет внутрь.

  Перемещайте сеялку вверх, вниз и из стороны в сторону, так как это поможет сеялке проникнуть в почву. Движение должно быть постоянным, но не резким; дрель сделает свое дело. Когда вы достигнете точки, когда вам нужно добавить больше трубы, вытащите работающую буровую установку из отверстия и, как только она выйдет из воды, выключите давление воздуха. По мере добавления трубы закрепляйте каждое добавление клеем для ПВХ.

  Добавьте следующие несколько футов трубы и начните заново. Как только желаемая глубина достигнута, пора обсаживать скважину. Обсадная труба заключается в том, чтобы вставить трубу SDR 35 и закрепить ее мелким гравием и бетоном. Для этого просверлите отверстие в обеих боковых стенках первого куска трубы на расстоянии 2–3 дюйма от дна, чтобы можно было прикрепить веревку, чтобы опустить трубу в колодец. Когда верхняя часть трубы будет ровной с землей, нанесите клей ПВХ и прикрепите следующий кусок трубы.

  Добавить комментарий Отменить ответ

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  Комментарий *

  Имя *

  Email *

  Сайт

  Bath/Shower	The average tub is 36 gallons and showers use around 2 gallons per minute
  Dishwasher	Around 20 gallons per загрузка
  Стиральная машина	Более новые модели используют в среднем 25 галлонов, а старые модели используют до 40 галлонов на загрузку	Внешнее водопое	2 галлона в минуту
  Ручные мытья и бритья	1 Галлон для каждого использования
  1 галлон для каждого использования
  	1