Разбираем вертикальный отпариватель лентел: Отпариватель для одежды lentel HT-609C | Festima.Ru

Бытовая техника

месяц назад Источник

Пароочиститель Pioneer SC203 Арт.2621162 Товар в хорошем состоянии, полностью иcпpaвен, вcе функции paбoтaют. Гарантия обмена или возврата — предоставляем возможность проверки работоспособности дома. Дополнительно предоставим фото и видеообзор товара, пишите в чат. Максимальное давление: 3 — 3.9 Бар, Режим паровая швабра: Нет, Режим отпариватель: Нет, Объем резервуара для жидкости: до 1л, Тип управления: механический Товар находится в Магазине АВРОРА по адресу: Ростов-на-Дону, Коммунистический пр-кт, 46 Бронирование товара (услуга бесплатная, осуществляется через чат Авито) — Доставка Курьером до двери в пределах города — Доставка по РФ Почтой России и любой транспортной компанией — Гарантия — Рассрочка 0% — TRADE-IN (обмен) Все вопросы по телефону или в сообщениях Работаем 24/7 без выходных и праздников Ещё больше товаров на сайте аврора24 АВРОРА – ПОКУПАЙ ВЫГОДНО И БЕЗОПАСНО!

Бытовая техника

месяц назад Источник

Отпариватель ручной Supra SBS-155 1200Вт черный Avito1 — используйте промокод при покупке на сайте Фотосклад либо сообщите промокод оператору по телефону, чтобы получить товар по данной цене. — У нас только НОВАЯ и ОРИГИНАЛЬНАЯ техника — Гарантия на все товары — Предоставляем чеки — Самовывоз из магазина по адресу ул. Советская, 99 (метро: Красный проспект, Гагаринская, Сибирская) — Доставка курьером — Отправка товаров в другие города и регионы РФ (арт. 00000413008) Тип: отпариватель Конструкция: ручной Мощность, Вт: 1200 Бак для воды, л: 0.14 Горизонтальное отпаривание: Нет Регулировка подачи пара: Нет Защита от накипи: Нет Автоматическое отключение: Нет Вес, кг: 0.95

Бытовая техника

месяц назад Источник

Ручной отпариватель Kitfort КТ-983-3 бирюзовый Avito1 — используйте промокод при покупке на сайте Фотосклад либо сообщите промокод оператору по телефону, чтобы получить товар по данной цене. — У нас только НОВАЯ и ОРИГИНАЛЬНАЯ техника — Гарантия на все товары — Предоставляем чеки Если в вашем городе нет товара в наличии, мы отправим интересующую вас позицию из Москвы. Срок доставки уточняйте по телефону. (арт. 00000386124) Тип: отпариватель Конструкция: ручной Мощность, Вт: 1000 Бак для воды, л: 0. 12 Время нагрева воды, с: 45 Горизонтальное отпаривание: Нет Регулировка подачи пара: Нет Защита от накипи: Нет Автоматическое отключение: Нет Вес, кг: 0.72

Бытовая техника

месяц назад Источник

Ручной отпариватель Kitfort «2 в 1» КТ-999-2 бело-салатовый Avito1 — используйте промокод при покупке на сайте Фотосклад либо сообщите промокод оператору по телефону, чтобы получить товар по данной цене. — У нас только НОВАЯ и ОРИГИНАЛЬНАЯ техника — Гарантия на все товары — Предоставляем чеки Если в вашем городе нет товара в наличии, мы отправим интересующую вас позицию из Москвы. Срок доставки уточняйте по телефону. (арт. 00000386119) Тип: отпариватель Конструкция: ручной Мощность, Вт: 1600 Бак для воды, л: 0.24 Время нагрева воды, с: 45 Горизонтальное отпаривание: Нет Регулировка подачи пара: Нет Защита от накипи: Нет Автоматическое отключение: Нет Вес, кг: 1.1

Бытовая техника

месяц назад Источник

Ручной отпариватель Kitfort КТ-983-3 бирюзовый Avito1 — используйте промокод при покупке на сайте Фотосклад либо сообщите промокод оператору по телефону, чтобы получить товар по данной цене. — У нас только НОВАЯ и ОРИГИНАЛЬНАЯ техника — Гарантия на все товары — Предоставляем чеки — Самовывоз из магазина по адресу ул. Гагарина д. 122 — Доставка курьером — Отправка товаров в другие города и регионы РФ (арт. 00000386124) Тип: отпариватель Конструкция: ручной Мощность, Вт: 1000 Бак для воды, л: 0.12 Время нагрева воды, с: 45 Горизонтальное отпаривание: Нет Регулировка подачи пара: Нет Защита от накипи: Нет Автоматическое отключение: Нет Вес, кг: 0.72

Бытовая техника

месяц назад Источник

Внимание! Festima.Ru является поисковиком по объявлениям с популярных площадок. Мы не производим реализацию товара, не храним изображения и персональные данные. Все изображения принадлежат их авторам Отказ от ответственности

Отпариватель для одежды Home Club HT-G03 — «Отпариватель Home Club для простых задач. Прибор в действии »

Ненавижу гладить! Доставать из-за шкафа гладильную доску, раскладывать ее, потом искать утюг, ждать пока он нагреется, расправлять на доске вещи, переворачивать, потом складывать все обратно . ..бррр

Куда проще дела обстоят с отпаривателем для одежды. Хотела его себе давно, но руки не доходили. А когда увидела в Ленте акцию на них, пошла читать отзывы и тут же купила. Костюмы и рубашки не ношу, а вот футболки и платья гладить нужно.

Напольный отпариватель Home Club HT-G03 (раньше они выпускались под названием Lentel).

Принцип его работы предельно прост: в специальный резервуар заливается вода. Устройство превращает ее в горячий пар, который подаётся через распылитель.

Прибор работает от розетки. Имеет 4 режима подачи пара.

?Важно! Чтобы избежать образования налёта обязательно использовать только очищенную или фильтрованную воду.

Основные характеристики:

Объём резервуара для воды 1,6 л

время работы при полном резервуаре 60 мин

мощность 1800 вТ

Время нагрева 45 секунд

расход пара 30-60 г/мин

230В, ~50Гц

Вес самого отпаривателя 3,5 кг, имеются колесики для его перемещения.

Высоту штанги можно регулировать, у меня выдвинута на максимум и составляет примерно 150 см. Сверху имеется что-то наподобие вешалки с двумя защипами. Плечики регулируются по ширине с двух сторон, очень удобно. Длина шланга 1,8 м, этого вполне достаточно для комфортной глажки паром, а когда нужно погладить вещь сзади, то просто переворачиваю держатель с одеждой лицом к себе.

Отпариватель стоит у меня в комнате, готовый тут же начать парить, т.к. довольно компактен и я без лишних действий обрабатываю паром вещь непосредственно перед выходом. Это очень удобно и экономит время.

Воду время от времени меняю, либо сливаю полностью после работы прибора.

Глажка футболки из плотного хлопка заняла около 5 минут, тонкие хлопковые блузки поддаются глажке намного проще и быстрее.

Коробка

Была оснащена пластиковой ручкой, но до квартиры ручка не доехала, отвалилась).

В комплекте с прибором идёт пластиковая штучка для воротничков и манжетов. Так же, в наборе есть щетка, но ее не использую.

Как очистить отпариватель от налёта или застоявшейся воды

Приготовить раствор уксуса, залить в бочок и дать устройству поработать несколько минут, затем слить все, залить чистой водой чтобы не стало запаха уксуса.

✅Плюсы данного отпаривателя

• Можно гладить шторы, не снимая их
• Мобильность
• Удобство пользования
• Можно гладить вещи с пайетками или другим декором
• Не сожжет вам даже изделие из деликатной ткани
• Бюджетная цена, особенно если взять по скидке

❌Минусы

• Не получится сделать стрелки на брюках
• Меньшая мощность по сравнению с утюгом
• При неосторожности можно обжечься горячим паром
• Не справится с толстой тканью
• Не удобно сливать оставшуюся на поддоне воду
• Подача пара прекращается не сразу а спустя секунд 10 после выключения

А вот ещё один мой полезный агрегат для дома бюджетный увлажнитель воздуха

и набирающие популярность Умные весы

Отпариватель я советую, он отлично подойдёт для простых задач, но не требуйте слишком многого, для этого есть более дорогие и профессиональные модели!

Ремонт исторической бревенчатой ​​хижины

Расположенный в западной части Мэриленда, дом Рорбаха представляет собой резиденцию преуспевающего фермера, которая приобрела свой нынешний вид в 1850-х годах с обшивкой из досок, изящными дверными и оконными молдингами и тремя элегантными верандами.

Дома 1850-х годов представляют интересную эпоху строительства. Мало того, что они были построены на всем пространстве Северной Америки, они часто соединяют в себе различные стили и технологии, что затрудняет их восстановление. Поскольку они не полностью ручная работа и не являются полностью продуктом паровых лесопильных и столярных заводов, они требуют смешанных методов и подходов, особенно для учета реалий времени, денег и современного образа жизни.

Это, безусловно, относится к Дому Ноя Рорбаха. Хотя с дороги кажется, что дом представляет собой каркасную конструкцию, на самом деле это бревенчатый дом, поддерживаемый огромными дубовыми бревнами, вручную скрепленными шипами и врезными пазами в тяжелый каркас. Более того, этот бревенчатый каркас фактически переработан и перенесен из гораздо более ранней постройки.

Очевидно, что сложное сочетание навыков и методов, необходимых для ремонта такого здания, требовало опыта специалистов по восстановлению бревенчатых домов, таких как люди из Preservation Associates, Inc. Когда мы встретились с Дугласом Ридом и его командой, мы получили быстрое обучение нескольким методам реставрации, которые они используют — как традиционным, так и современным, — которые могут применяться для решения множества проблем во многих случаях.дома го века.

Удивительный дом

В спальне наверху, лишенной несостоявшейся штукатурки, отчетливо виден скелет Дома Рорбахов: массивные горизонтальные дубовые бревна, соединенные по углам вертикальными стойками. Дуг Рид указывает на рудиментарные карманы на балках, свидетельствующие о более раннем использовании древесины.

Что делает дом Ноя Рорбаха таким интересным и сложным, так это его удивительная история и конструкция. Расположенный в окрестностях Национального поля битвы при Антиетаме, этот дом уже был неотъемлемой частью долины, когда генерал Джордж Мид останавливался здесь в 1860-х годах. Исследования строительной фурнитуры, такой как замки с чугунными ободками со скошенными сторонами, позволили предположить, что нынешний внешний вид датируется примерно 1850 годом.

Однако после того, как в помещении была снята обветшавшая штукатурка, в стене обнаружилась замечательная предыдущая жизнь. Осмотр стен толщиной 12 дюймов показал, что каркас представляет собой бревенчатую конструкцию с вертикальными стойками, систему, в которой горизонтальные бревна вставляются в стойки в углах и промежуточных точках стены, а не, скажем, внахлест с выемками. Эта сложная система, в которой используются тщательно сконструированные врезные и шиповые соединения, была распространена с 1820-х по 1860-е годы и составляет около 5 процентов бревенчатых домов, построенных в западном Мэриленде.

Что еще более необычно в этом доме, так это то, что в промежутках между бревнами нет следов щелей или мазков. Как правило, бревна для бревенчатого дома вырезались, формировались и устанавливались, пока бревна были зелеными, а промежутки между ними заполнялись щербинкой из дерева, камней или раствора. Затем, когда бревна высохли до своих окончательных размеров в течение примерно двух лет, они немного сжались, сжав трещины. Только после того, как каркас достиг стабильного размера, строители смогли добавить внутреннюю штукатурку и наружную обшивку. Поскольку в Доме Рорбахов никогда не было трещин, логический вывод состоит в том, что строители нанесли штукатурку и сайдинг, как только каркас был готов, потому что каркас уже был устойчивым. Более того, оно было устойчивым, потому что было полностью высушено, а оно было высушено, потому что эти огромные бревна были переработаны из более ранней постройки — судя по свидетельствам, бревенчатого дома 18-го века.

Эпоксидные закрепители помогли сохранить некоторые шипы верхнего бревна; арматура из современных пиломатериалов 2 × 8 теперь несет нагрузку на угловую стойку, пораженную термитами.

Борьба с термитами

Учитывая бревенчатую конструкцию Дома Рорбаха и его уникальную историю, одной из задач проекта было восстановление частей деревянного каркаса без удаления больших участков прочной внешней облицовки. И ремонт действительно требовался. Хотя дом был заселен до 1970-х годов, с тех пор термиты обосновались большими колониями в четырех частях дома, что привело к серьезному повреждению двух вертикальных угловых стоек и двух наборов подоконников фундамента. Чтобы исправить эти условия, экипаж обратился к современным материалам и технологиям.

Массивный столб в северо-западном углу — хороший пример одного набора приемов. Поскольку замена этого ключевого элемента новым куском дерева означала бы нарушение всего связанного с ним каркаса, а также снятие внешней обшивки, бригада решила оставить столб на месте, но освободить его от работы. Для этого они добавили секции пиломатериала 2×8 на две внутренние стороны стойки таким образом, чтобы она взяла на себя несущую работу. Там, где шипы сопрягаемых горизонтальных бревен были в хорошем состоянии, они поддерживали их 2-футовыми секциями пиломатериалов, которые при укладке друг на друга переносили нагрузки от угла на фундамент. Там, где горизонтальные балки и шипы были в плохом состоянии, они либо укрепляли их эпоксидными уплотнителями, либо, в случаях, когда они были слишком далеки от восстановления, заменяли их сборной сборкой из 2х пиломатериалов.

Дуг и его команда использовали для такого рода ремонта современные обработанные под давлением конструкционные пиломатериалы, но, что удивительно, не в первую очередь из-за их устойчивых к гниению качеств. Обработанные под давлением пиломатериалы изготавливаются из южной желтой сосны — одной из самых прочных и плотных пород дерева — и являются хорошим выбором для структурных нужд этого относительно тяжелого почти трехэтажного дома.

Крепление подоконника из отрезков обработанного под давлением пиломатериала позволило бригаде снимать и заменять старый подоконник по частям, не поднимая дом домкратом. Вертикальные рейки, прибитые к лагам, несут сайдинг.

Современные обработанные под давлением пиломатериалы также использовались при ремонте фундаментных подоконников в юго-восточном углу здания. Как это обычно бывает со старыми домами, секции оригинальных деревянных подоконников, поддерживающих дом Рорбаха, пришлось полностью заменить. Несмотря на то, что удалить несколько рядов горизонтального сайдинга внахлест, чтобы обнажить подоконники, было относительно легко и минимально трудоемко, поднять стены, чтобы убрать изношенный подоконник и установить новую массивную древесину, не было хорошим вариантом для этого бревенчатого каркаса. здание. Вместо этого Даг и его команда решили построить новый подоконник, склеив несколько отрезков 2-кратно обработанных под давлением пиломатериалов, уложенных на ребро (см. фото выше). Использование этого метода позволило им удалять и заменять старый материал по секциям за раз, без работы и временного нарушения работы по поддержке больших секций дома.

После того, как четыре или пять слоев 2x установлены, они скрепляются болтами, а не гвоздями, образуя цельный элемент. Расположение этих болтов важно как для сборных балок, так и для подоконников. Они расположены в середине 1/3 досок — или примерно в 3 дюймах от краев 2 × 8 — и на расстоянии примерно 18 дюймов друг от друга в шахматном порядке. Такой рисунок не допускает попадания отверстий под болты в области досок, которые выполняют несущую работу при растяжении и сжатии, а ступенчатое расположение снижает вероятность того, что болты в линию, которые могут вызвать раскол древесины.

Рубка пиломатериалов

Пиломатериалы современных размеров отлично подходили для ремонта в сложных и, в конечном счете, скрытых частях дома, но не предоставляли возможности для важной исторической и конструктивной особенности: огромного открытого камина для приготовления пищи в выходной подвальной кухне. . Этот прекрасный образец высококачественной каменной кладки является частью фундамента дымохода, печи для обжига и еще одного верхнего очага, а также угла здания. К сожалению, та же самая колония термитов, которая напала на угловую стойку, уничтожила и опорную конструкцию камина, превратив 8-футовую дубовую перемычку над очагом в осыпающуюся оболочку из древесной пыли.

Замена перемычки другим куском массива дуба была единственным выходом не только из соображений исторической достоверности, но и потому, что этот элемент также был скошен на скрытой стороне, образуя горловину дымохода. Чтобы сделать такую ​​замену, Дуг обратился к традиционным навыкам рубки древесины вручную.

6

Галерея 6 Изображения

Рубка — это процесс превращения необработанной древесины — срубленного ствола дерева — в большие строительные элементы стандартных размеров, которые можно использовать для изготовления столбов, порогов и балок. Рубка древесины — это многовековая техника, которая использовалась и в эпоху водяных и паровых лесопильных заводов. Несмотря на то, что обработка одной или двух сторон 20-футового дерева топором требует много времени и труда, в течение десятилетий это все же было проще, чем транспортировка дерева (обычно спиленного недалеко от строительной площадки) на лесопилку, и затем обратно на строительную площадку.

Ступени и инструменты, которые Дуг использует для придания формы перемычке, такие же, как у плотников, которые вытесывали дубовые бревна-левиафаны, поддерживающие дом Рорбахов. Начав со свежесрубленного зеленого бревна, Дуг и его люди измеряют размеры лица, которое предстоит вырубить, отрезая линию мелом. Затем Дуг берет топор с прямой рукоятью длиной около 30 дюймов (также называемый топором для рубки) и монтирует верхнюю часть бревна. Размахивая топором, имея опыт контроля как положения, так и глубины пропилов, он надрезает бревно вертикальными линиями на расстоянии от 3 до 4 дюймов друг от друга. В свежесрубленном бревне эти линии, известные как пропилы, откалывают большую часть закругленной части бревна, оставляя шероховатую, но явно более плоскую поверхность, на которой все еще видны насечки.

После того, как Дуг забил всю сторону бревна, он меняет позицию и инструменты. Широкий топор, который он берет, представляет собой инструмент с большой головкой и лезвием (длиной от 9 до 13 дюймов), но сравнительно короткой рукоятью (длиной около 24 дюймов). Кроме того, рукоятка согнута в том месте, где она выходит из ушка топора, поэтому конец рукоятки смещен от лезвия на 3-4 дюйма. Это позволяет пользователям не травмировать руки при рубке бревна. Отодвигая перемычку, Дуг пробирается вниз по дубовому брусу широким топором, вырубая грубую сторону до гладкой плоской поверхности, сохраняя ее как можно более вертикальной. Вот где проявляются навыки хорошего лесоруба. На окончательной поверхности не видно ни одного из предыдущих надрезов, потому что все они были сделаны на одинаковой глубине.

Последним этапом подготовки перемычки является запечатывание концов зеленого бревна воском. Дуг и его команда используют этот шаг, чтобы замедлить высыхание древесины, чтобы она затвердевала с минимальными трещинами и трещинами. Вопреки распространенному мнению, большие бревна для амбаров, подоконников и бревенчатых домов всегда обтесывали зелеными, а затем после сборки давали высохнуть. С помощью топоров и пил гораздо легче формировать зеленую древесину. Кроме того, структурные соединения, такие как врезные и шиповые соединения, часто проектировались таким образом, чтобы они становились более плотными по мере усадки древесины.

Бригада осторожно демонтирует часть очага для последующего восстановления. Каждый камень тщательно пронумерован и выложен в порядке сборки.

Разнообразные методы

Пока Дуг Рид и его команда занимаются другим структурным ремонтом в доме Рорбахов, они продолжают использовать ту же смесь традиционных материалов и методов, дополненную современными методами консервации. Хорошим примером является перестройка двух подъездов. Изящное приподнятое переднее крыльцо, которое охватывает всю ширину дома, все еще в значительной степени не пострадало, отчасти благодаря тщательному проектированию водоотвода и тщательному соединению колышками, использованному первоначальными строителями. Чтобы восстановить вышедший из строя угол на северо-восточном конце, бригада соединила новые дубовые балки, используя те же врезные и шиповые столярные изделия, которые доказали свою эффективность с 1850 года. Однако на заднем крыльце, где каркас должен был быть совершенно новым и скрыто, они выбрали современные пиломатериалы.

Но даже здесь долговечность кроется в деталях. Вместо того, чтобы просто соединить 2×8 друг с другом лицом к лицу, Дуг и его люди нашли время, чтобы разделить доски тонкими полосами, которые создают выход для любой воды или влаги, которые могут попасть между досками, потому что на крыльце это неизбежно . Именно такое внимание к деталям позволит сохранить этот уникальный дом в 22 веке.

Метки: Брайан Макнил Дуглас С. Рид Гордон Бок Бревенчатый дом OHJ Март/апрель 2001 г. Журнал Old-House ремонт восстановление структурные проблемы

Арки и перемычки. Часть 2. Перемычки

Введение

Арки и перемычки встречаются везде, где необходимо поддерживать стену и т. д. над проемом, ширина которого обычно не превышает двух метров. Они оказывают поддержку совершенно по-разному, и понимание этого имеет основополагающее значение для их выбора, определения и оценки.
И арки, и перемычки до некоторой степени встречаются в природе. Естественная арка в Дердл-Дор в Дорсете известна. Прошло много столетий, прежде чем человечество поняло механику арки и изобрело средства для их успешного строительства. Однако перемычкой было в некотором смысле проще пользоваться, если не понимать. В настоящее время существует так много различных типов арок и перемычек, что их полный список выходит за рамки данной статьи.
Перемычки намного проще, чем арки, и задействованные силы полностью находятся внутри перемычки. Они обеспечивают поддержку, сопротивляясь изгибающим моментам и силам сдвига, возникающим в результате приложенных к ним нагрузок. Первыми примерами, вероятно, были деревья, падающие через ручей, и человечество быстро научилось использовать перемычки. Есть примеры использования камня в качестве перемычек еще в доисторические времена. Самые ранние перемычки, вероятно, были каменными, как в Великой пирамиде в Гизе, построенной около 2560 г. до н.э., и в Стоунхендже, построенном около 2300 г. до н.э. Использование древесины для перемычек, вероятно, развивалось параллельно с камнем, и этому в значительной степени способствовало развитие инструментов бронзового века на Ближнем Востоке до 3000 г. до н.э. Гораздо позже появление железных инструментов в железном веке после 1200 г. до н.э. значительно расширило возможности обработки как камня, так и дерева.

Общие

Существует множество различных форм перемычек, которые определяются свойствами материала и назначением перемычки. Архитекторы и инженеры-строители регулярно включают их в свои проекты. Каменные и деревянные перемычки обычно имеют прямоугольное сечение. Бетонные перемычки обычно бывают прямоугольными, L-образными (известными как «загрузочные» перемычки) или прямоугольными, но с одной наклонной вертикальной поверхностью (используются в полых стенах).
Разработка бетонных и стальных перемычек, а также мода на большие окна, появившаяся в 1950-х годах и получившая дальнейшее распространение в 1960-х годах, потребовали использования более прочных перемычек, способных выдерживать повышенные нагрузки. Окна шириной до 2,4 м не были редкостью в 1960-х годах. Эти большие пролеты, в свою очередь, требовали большего внимания к опорам на концах этих перемычек из-за большей нагрузки от них на кладку ниже.
В дальнейшем в строительстве появились угловые перемычки, которые действуют как консоли, коробчатые перемычки и карнизные перемычки. По мере того, как стальные перемычки были разработаны конструкции для сплошных стен, стали доступны внутренние стены. Для улучшения теплоизоляционных свойств и облегчения крепления таких предметов, как карнизы для штор, были введены открытые перемычки.
По мере роста популярности каркасных домов у застройщиков появились каркасные перемычки из стали. В последние годы повышенные требования к теплоизоляции препятствуют дальнейшему использованию некоторых типов перемычек для наружных стен зданий, напр. бетонные «загрузочные» перемычки. Конструкции других, таких как стальные перемычки, были изменены за счет включения изоляции в полость перемычки.

Британские стандарты

Конструкция и производство перемычек регламентируются различными британскими стандартами. БС 5977 охватывает Спецификацию для сборных перемычек и BS 7543 «Долговечность зданий, строительных элементов, продуктов и компонентов» их расчетный срок службы.
Существуют также специальные стандарты для основных материалов, используемых для перемычек. Стандарт BS EN ISO 1461 распространяется на горячее цинкование стальных перемычек. BS 7973 охватывает требования к распоркам, которые можно использовать в железобетонных перемычках.

Материалы

Камень

Каменные перемычки могут быть сделаны из различных, обычно местных, камней. Твердый прочный камень, такой как гранит, хорошо противостоит естественному износу, но более мягкий камень, такой как известняк, со временем может значительно выветриться. Теоретически камень не обладает пределом прочности на растяжение, и поэтому расчетным путем нельзя доказать, что он способен выдержать нагрузку. Камень также подвержен дефектам внутри него и трещинам, возникающим либо естественным путем, либо в результате добычи, транспортировки и укладки камня, либо в результате нагрузки или теплового движения. Для слоистого камня, такого как некоторые известняки, направление слоев в перемычке может существенно повлиять на его устойчивость к атмосферным воздействиям и прочность.
После того, как камень расколется, его фактическая прочность может упасть до нуля. Затем потребуется осторожное удаление и замена с соответствующей временной опорой для кладки наверху, чтобы восстановить прочность конструкции и поддержку стены.
Перемычки также могут быть изготовлены из реконструированного камня, иногда называемого литым камнем. Они распространены в районах, где внешняя поверхность стены построена из местного камня, например. Район Пурбек. Реконструированные каменные перемычки обычно армируют арматурой из стальных стержней того типа, который используется для железобетонных перемычек. Однако камень и производственный процесс путем литья могут привести к пористой текстуре перемычки, что может позволить влаге проникнуть в стальную арматуру и вызвать ее коррозию. Затем перемычки требуют замены, что может быть дорогостоящим процессом, поскольку они должны быть специально изготовлены того же размера и с тем же или соответствующим камнем, что и оригинальные. Использование арматуры из нержавеющей стали в этих перемычках очень рентабельно и предпочтительнее арматуры из простой стали. Арматура всегда должна располагаться с помощью распорок, соответствующих BS 79.73.

Деревянные

Деревянные перемычки, вероятно, развивались параллельно с каменными. С древесиной намного легче работать при наличии подходящих инструментов, и она обладает хорошими термическими свойствами. Если он хранится в сухом и защищенном от насекомых и грибкового разложения древесине, он может прослужить неопределенное время. Однако иногда он используется на внешней стороне стены и может разрушиться намного раньше, чем стена, которую он поддерживает. Древесина также подвержена первоначальному высыханию и усадке после того, как дерево было срублено, и это может привести к тому, что древесина перестанет поддерживать кладку над ней после того, как стена будет построена. По этой причине для перемычек следует использовать только хорошо выдержанную или высушенную в печи древесину.
Во многих викторианских зданиях отверстия на внешней поверхности стены поддерживаются арками. Внутренняя поверхность часто поддерживается деревянной перемычкой, обычно глубиной около 70 мм и шириной 100 мм. Когда они разрушаются и требуют замены, иногда используются перемычки из предварительно напряженного бетона. Это ошибка, потому что напряжения в бетоне и его поведение полностью отличаются от исходной кирпичной кладки стены из известкового раствора. Между двумя разными формами конструкции могут появиться трещины. Обычно используемая перемычка из предварительно напряженных бетонных досок глубиной 65 мм требует комбинированного действия со структурной кирпичной кладкой выше, чтобы выдерживать расчетную нагрузку. Вряд ли это может обеспечить викторианская кирпичная кладка. При условии, что исходная деревянная перемычка была надлежащего размера, предпочтительнее заменить ее новой частью древесины. Если древесина исходного размера была слишком маленькой, то обычно ее можно заменить на древесину глубиной 140 мм и шириной 100 мм (или больше), удалив один (или несколько) рядов кирпичной кладки над положением исходной деревянной перемычки. .
Деревянные перемычки легкие, их легко резать и крепить. Они также обеспечивают легкое крепление таких предметов, как карнизы, и обладают относительно хорошими тепловыми характеристиками по сравнению с каменными или бетонными перемычками.

Бетон

Два типа бетонных перемычек, армированные или предварительно напряженные, обычно используются в зданиях. Армированные армируются стальными арматурными стержнями (или стержнями) и могут быть изготовлены как на месте, так и на заводе. Общие проблемы с этим типом перемычки: —
В перемычках, изготовленных на месте, обнаружен бетон низкого качества. Обычно это плохое уплотнение и, как следствие, сотовая структура бетона.
Неуместное усиление. Если арматура не находится в правильном положении в бетоне, конструктивная прочность, долговечность и огнестойкость перемычки могут значительно снизиться. Перемычки с арматурой, расположенной близко к поверхности бетона, т. е. с меньшим, чем указано, заходом на арматуру, могут выйти из строя в течение нескольких лет после установки. Неуместное армирование, не соответствующее Британскому стандарту 7973:2001 может повлиять как на перемычки, изготовленные на месте, так и на заводе.
Предварительно напряженные перемычки широко используются с 1950-х годов. Они широко использовались в проемах как во внутренних, так и во внешних стенах, пока все более обременительные требования к теплоизоляции в соответствии со Строительными нормами не привели к тому, что они больше не подходили для наружных стен.
Перемычки изготавливаются на заводе путем натягивания стальной проволоки по длине формы и заливки вокруг нее бетона. Когда бетон набирает достаточную прочность, концы проволоки освобождаются, и усадка по длине проволоки вызывает сжимающее напряжение в бетоне. Чем раньше бетон наберет достаточную прочность, тем быстрее можно будет осуществить перемещение, удаление перемычки и повторное использование формы. Это привело к использованию высокоглиноземистого цемента для бетона. Этот цемент так быстро набрал прочность, что при отверждении бетона паром перенос можно было произвести через 24 часа после заливки. Это привело к однодневному циклу производства перемычек, а также балок перекрытий и крыш, широко используемых в зданиях, напр. жилые дома. Позже, когда произошли разрушения балок, стало ясно, что высокие температуры, используемые для отверждения бетона паром, вызвали химическое преобразование цемента с высоким содержанием глинозема в другую форму со значительным снижением прочности. Перемычки (и балки) можно узнать, потому что бетон из высокоглиноземистого цемента обычно темно-серого цвета, тогда как бетон из обычного портландцемента светло-серого цвета. Высокоглиноземистый цемент, подвергшийся химической конверсии, часто имеет светло-коричневый цвет.
Предварительно напряженные перемычки бывают разных форм. Некоторые из них, такие как L-образные перемычки, были спроектированы так, чтобы быть самонесущими при переносе нагрузки сверху, но другие, такие как дощатые перемычки, зависят от нескольких рядов конструкционной кирпичной кладки, чтобы обеспечить сжимающий элемент их общей прочности. Может потребоваться до семи рядов кирпичной кладки или трех рядов кладки блоков. Перемычки, требующие кирпичной или блочной кладки для достижения расчетных нагрузок, известны как композитные перемычки. Важно, чтобы в кирпичной или блочной кладке не было отверстий или отверстий в пределах глубины требуемых рядов. Это может быть особой проблемой, когда здание впоследствии перестраивается, и строитель не понимает, что кирпичная или блочная кладка над бетоном образует конструктивную часть перемычки. Композитные перемычки требуют подпорки в середине пролета во время строительства стены выше. Если длина пролета превышает 1,5 м, то также требуется дополнительная подпорка в четвертях пролета. Перемычки должны быть подперты в течение как минимум семи дней после завершения структурной кладки над ними, и этот период должен быть дольше, если в это время присутствует холодная погода. Британский стандарт 5977 говорится: «Композитные перемычки должны быть соответствующим образом закреплены вдоль их пролета до, во время и после строительства заполнения. Стойки не должны сниматься до достижения кладочным элементом проектной прочности и ни в коем случае не ранее чем через 7 дней». Иногда перемычки не были должным образом подперты, и можно увидеть, что они провисают в середине пролета. Это связано с тем, что вес сырой кладки оказывает слишком большую нагрузку на незакрепленную перемычку. После того, как кладка схватится, перемычка постоянно устанавливается в провисшей форме. Иногда д.п.к. укладывается на бетонную перемычку до возведения структурной кладки. Это разрушает необходимую связь между бетонной перемычкой и структурной кирпичной кладкой над ней. Бетонная перемычка может прогнуться под тяжестью мокрой кладки.
Со временем сжимающие напряжения в бетоне приводят к его укорочению. Это может привести к появлению трещин на концах перемычки либо выше, либо ниже перемычки, либо в обоих местах. Трещины под перемычкой обычно начинаются на конце перемычки и проходят по диагонали вниз к центру перемычки через кладку, на которую опирается перемычка. Трещины, идущие вверх, обычно начинаются на концах перемычки и проходят по диагонали вверх и от центра перемычки. Трещины во внутреннем листе полой стены встречаются чаще, чем во внешнем листе, потому что внутренний лист обычно образован блочной кладкой с меньшей прочностью, чем наружный кирпичный лист.
Концы проволок предварительного напряжения обрезаются заподлицо с концами бетонной перемычки после передачи нагрузки. Концы проводов открыты на каждом конце перемычки. Исторически концы перемычек окрашивались битумной краской для защиты стальных тросов от коррозии. Совсем недавно эта практика была прекращена, и оголенные концы проводов теперь не защищены от коррозии. Это также относится к балкам перекрытий из предварительно напряженного бетона, которые используются для устройства подвесных полов.
Одно время были популярны бетонные L-образные перемычки. Они могли либо опираться на оба листа полой стены, либо передний край можно было укоротить так, чтобы бетон был виден только на внешней стороне стены на ширину проема внизу. Такое расположение создавало скручивающие напряжения в перемычке, и больший вес кирпичной кладки, образующей внешнюю обшивку стены, по сравнению с более легкой блочной кладкой, образующей внутреннюю обшивку, мог привести к тому, что перемычка стремилась повернуться вперед, а передний край опускался вертикально вниз.

Металл

Металлические перемычки изготавливаются из мягкой стали или, в последнее время, из нержавеющей стали. Перемычки из мягкой стали могут быть подвергнуты горячему цинкованию после изготовления (наилучший вариант) или изготовлены из предварительно оцинкованной стали, которая имеет гораздо более тонкое оцинкованное покрытие. На сталь некоторых перемычек нанесено покрытие, например, краска.
Исторически стальные перемычки часто представляли собой прокатные угловые профили из конструкционной стали. В последние десятилетия была введена запатентованная формованная стальная перемычка, которая существует во многих различных формах и типах. Большие проемы могут быть перекрыты стальным швеллером или секцией балки/балки, поддерживающей внутреннюю обшивку или поверхность стены со стальной пластиной, приваренной к нижней полке секции. Пластина выдвигается, образуя опору для внешней части стены.
Защита от коррозии перемычки особенно важна, если она должна прослужить в течение расчетного срока службы здания, обычно 60 лет, без необходимости замены. Горячеоцинкованные перемычки в соответствии со стандартом BS EN ISO 1461 и его предшественниками доказали свою долговечность во многих местах, но для определения среднегодовой скорости атмосферной коррозии цинка в Великобритании и Ирландии следует обращаться к карте Zinc Millennium Map. Перемычки, изготовленные из предварительно оцинкованного листа, в некоторых районах могут прослужить всего 15 лет, если цинку не будет обеспечена дополнительная защита. Дополнительная защита может также потребоваться, если, например, раствор содержит вещества, агрессивные по отношению к цинковому покрытию.
Как правило, чем проще форма перемычки, тем меньше вероятность возникновения коррозии в местах нахлеста или щелей. Пример конструкции перемычки «Top Hat» показан на рисунке 1 ниже. Они формируются из одного куска металла без сварки или щелей, возникающих в результате наложения двух кусков металла и точечной сварки. Они поддерживают непрерывность кирпичной кладки и кладки поперек проема (что значительно упрощает крепление карнизов и т. д.), обладают хорошими тепловыми свойствами и с меньшей вероятностью вызывают трещины в штукатурке из-за обнаруженного дифференциального расширения или усадки. с другими типами перемычек. Тем не менее, они имеют непрерывный металлический путь от внутренней части стены к внешней стороне, и это не очень хорошо для соответствия все более обременительным тепловым характеристикам, требуемым изменениями в законодательстве.

В последние годы доступность перемычек из нержавеющей стали по выгодным ценам значительно повысила способность перемычки с легкостью достигать проектного срока службы здания. Они доступны в большом разнообразии форм и размеров. Некоторые производители могут изготовить нестандартные перемычки в течение нескольких дней.

Кирпич

Перемычки могут быть изготовлены из кирпичной кладки, армированной или с последующим натяжением. Армированные кирпичные перемычки изготавливаются путем включения металлической арматуры в швы кладки кирпичной кладки. Арматура незаметна снаружи готовой перемычки. Армирование стыка станины может быть просечно-вытяжным металлом, сварной решеткой (типа «Мурфор»), витой проволокой (типа «БрикТор»), отдельными витыми полосами (типа «Спиро-Барс») или прямоугольными сварными лентами. Материалы могут быть либо оцинкованной сталью, либо, что чаще встречается в последние годы, нержавеющей сталью. Отсутствие переднего края обычной перемычки на лицевой стороне кирпичной кладки не обязательно означает отсутствие перемычки в стене. Усиленная кирпичная кладка не подходит для кирпичей, уложенных на торец (т. е. солдатский ряд) над проемом из-за отсутствия швов постели, в которые можно поместить арматуру. Также доступны фирменные системы армирования.
Кирпичные перемычки могут быть сформированы для солдатской кирпичной кладки, используя кирпичи с отверстиями в них, обычно кирпичи с тремя отверстиями, и пропуская через отверстия стержень или стержень с резьбой. С каждого конца на стержень надевается толстая шайба распорной пластины, а затем гайки. После достаточного схватывания раствора гайки затягиваются, и перемычка может воспринимать нагрузку сверху. Этот тип перемычки нуждается в полной поддержке проема при укладке кирпичей, и это обычно делается с помощью деревянных или строительных лесов. Притолока обеспечивает видимость курса солдата над проемом, без видимой поддержки. Однако большинство солдатских рядов состоят из простой кирпичной кладки и не имеют в себе усиления. Поэтому им нужна отдельная перемычка внизу, чтобы обеспечить структурную поддержку. Обычно это стальная перемычка, передний край которой должен быть виден ниже курса солдата.

Комбинация

Для некоторых проемов используются комбинированные перемычки. Они включают один тип перемычки или материала для поддержки внешней поверхности или обшивки стены, а другой — для внутренней поверхности или обшивки. Это может быть нержавеющая сталь для внешней перемычки и оцинкованная сталь для внутренней перемычки, чтобы обеспечить большую защиту от коррозии внешней перемычки, например, в прибрежных районах. Две части перемычки разделены пластиковой полосой, чтобы обеспечить термическое разделение и изолировать различные типы металла от биметаллической коррозии.
Другая комбинация представляет собой внешнюю перемычку в форме буквы «Z» из оцинкованной стали с внутренней перемычкой из прямоугольного дерева. Это обеспечивает длительный срок службы оцинкованной стали на внешней поверхности стены и хорошие тепловые характеристики и простоту крепления карнизов на внутренней поверхности.
Аналогичная комбинация представляет собой внешнюю перемычку Z-образной формы из оцинкованной стали с внутренней перемычкой из армированного или предварительно напряженного бетона. Это иногда делали разработчики для дешевизны. Однако с увеличением тепловых требований в соответствии со Строительными нормами его использование прекратилось.
Иногда в зданиях можно встретить другие комбинации материалов.

Опора

Опирание концов перемычки на нижнюю кладку важно, так как это средство передачи нагрузки от перемычки на стену и оттуда на фундамент. Исторически сложилось так, что пролеты проемов обычно были небольшими, часто не превышая 1,2 м, а для каменных или деревянных перемычек обычно было достаточно опоры около 4 ½” (полкирпича) (110 мм). С введением более широких пролетов, а иногда и большой нагрузки на пол на перемычки, торцевую опору необходимо было увеличить как минимум до 150 мм. Однако, хотя это обычно возможно, когда перемычка находится в одной плоскости со стеной, это часто невозможно, когда перемычка расположена под прямым углом, скажем, к блочной стене толщиной 100 мм. Важно проверить фактическую нагрузку на стену, чтобы убедиться, что она находится в допустимых пределах для каменной кладки и что «минимальная нагрузка 150 мм», указанная производителями перемычек, не соблюдается вслепую. Кирпичная кладка, например, в старых зданиях из известкового раствора или новых легких тепловых блоках может потребовать большей несущей площади или использования каменных блоков для распределения несущих нагрузок на стену при приемлемом напряжении.

Проемы без перемычек

Некоторые проемы не имеют перемычек. Например, с 1950-х по 1970-е годы и ранее при жилищном строительстве для внешнего листа пустотелой стены была распространена кирпичная кладка, возводимая поверху дверной или оконной рамы без использования перемычки. Деревянная дверная или оконная рама была достаточного размера и прочности, чтобы ее можно было рассматривать как опору для каменной кладки наверху. С введением сменных окон (и дверей), особенно из ПВХ, каменная кладка больше не имела структурной поддержки от нижней рамы. Обычно окна из ПВХ имеют зазор около 5 мм по всему периметру рамы, чтобы обеспечить возможность установки в существующем проеме и тепловое перемещение, поэтому они вообще не обеспечивают несущей опоры. В результате каменная кладка может треснуть и провиснуть, а перемычки должны быть установлены задним числом, чтобы исправить проблему, которую должен был решить установщик окон до установки новых окон. Это часто встречающаяся проблема.

Эркеры без перемычек

Эркеры обычно имеют в плане прямоугольную или сегментную форму. В 1930-х годах были популярны балки первого этажа, а конструкция крыши часто поддерживалась несущими деревянными оконными рамами. Когда они заменяются ненесущими сменными окнами, такими как ПВХ, установщик редко принимает во внимание тот факт, что деревянные оконные рамы являются несущими, а перемычки, воспринимающие нагрузку от балок первого этажа и конструкции крыши, отсутствуют. В результате участок стены между окнами первого и второго этажей лишается прежней опоры. Затем он может осесть и появиться трещины на стыках стены эркера и капитальной стены дома. Точно так же может оседать и конструкция крыши. Предыдущие попытки некоторых установщиков окон установить несущие стойки между отдельными оконными рамами не увенчались успехом, поскольку верхний и нижний концы стоек не касались несущей конструкции дома. Совсем недавно на рынке появился новый продукт от разных производителей под названием «байпольный домкрат». Это небольшой винтовой домкрат, который устанавливается на нижнем конце стержня и затягивается, чтобы обеспечить несущую способность для нагрузки сверху. Поскольку это дополнительные расходы для установщика окон, существует искушение использовать самый дешевый из доступных домкратов с байполом, который может не обеспечивать требуемой поддержки. Все сменные эркеры с момента их создания до самого недавнего времени, вероятно, не имеют структурной поддержки несущих стоек.

Экологически безопасное строительство – современная передовая практика.

Все более обременительные требования к теплоизоляции Строительных норм и правил существенно повлияли на дизайн и материалы, используемые для перемычек. Для достижения наивысшего уровня теплоизоляции и устойчивого строительства необходимо использовать отдельные перемычки для поддержки внутренних и внешних листов полых стен, чтобы избежать теплового моста, присущего комбинированным перемычкам. Использование комбинированных бетонных перемычек, таких как L-образная перемычка, давно устарело.

Использование двух отдельных L-образных стальных перемычек, расположенных друг от друга почти на ширину полости и расположенных спиной к спине с изоляцией полости почти по всей ширине между ними, позволит избежать теплового моста и обеспечить значение «U», которое почти так же хорошо, как сама стена. Требуется d.p.c. от верхней части внутренней перемычки до нижней части внешней перемычки для отвода любой влаги из полости наружу стены. Типичный пример современной передовой практики устойчивого строительства показан на Диаграмме 3. Там, где внутренний лист стены поддерживает пол, доступны стандартные L-образные перемычки большего размера, а для больших нагрузок можно использовать стандартную прямоугольную перемычку C-образной формы высотой 225 мм. использоваться без отрицательного влияния на тепловые характеристики стены. Для еще больших нагрузок, например, от бетонного пола, можно использовать стандартный швеллер с параллельными полками (PFC) для поддержки пола и внутреннего листа стены. По периметру проема, между внутренней и внешней обшивкой стены требуется утепленный доводчик полости.

Резюме

Перемычки обеспечивают удобный способ поддержки проемов. Существует множество различных типов, и некоторые из них более структурно стабильны, чем другие. Поскольку к ним относятся как к «простым» строительным компонентам, иногда к ним не относятся с должным уважением. При определении или оценке перемычек следует тщательно учитывать последствия типа и состояния и, при необходимости, т.е. для отчета о покупке дома, доведенного до сведения настоящего или будущего владельца здания.