Трясется пол в деревянном доме: Вибрация пола от обычной ходьбы соседей снизу

Как сделать пол в деревянном доме – устройство на примерах

Содержание:

Выбор дерева для пола
Утеплитель и гидроизоляция
Деревянный пол на лаги
Деревянный пол на фанеру
Рекомендации

Деревянный пол – одно из самых популярных решений при строительстве загородных домов. Преимущества такого пола достаточно просты: экологическая чистота, хорошая теплоизоляция, высокая надёжность и природная красота. Также такой пол отлично дополняет деревянный загородный дом, ведь в итоге вы получаете экологичное и уютное жилище. В данной статье мы подробно расскажем о том, как сделать пол в деревянном доме.

Выбор дерева для пола

Любой ремонт или строительство начинается с выбора материала, поэтому, чтобы качественно постелить полы в деревянном доме, нужно правильно выбрать материал для него (прочитайте также: «Как сделать ремонт пола в деревянном доме своими руками»).

Выбор материала начинается с подборки сорта древесины:

• Ясень – это прочная и упругая древесина, которая используется для создания паркета. Преобладающий цвет дерева – серый, однако его прожилки имеют жёлтые и розовые оттенки. Ясень – отличный материал для пола в доме, однако вам придётся дополнительно обработать его лаком, ведь несмотря на заводскую обработку, он плохо переносит воздействие влаги и солнца.
• Лиственница – упругая древесина, которую совершенно не беспокоят насекомые. Дерево обладает широким спектром различных оттенков (примерно 12): от золотистых до жёлтых. Дерево легко переносит сильные заморозки и воздействие влаги, не теряя своего качества. Особенно ярко это проявляется у сибирской лиственницы.
• Сосна – ещё одно хвойное дерево, использующееся при строительстве полов. Плотность этого дерева не такая высокая как у предыдущих образцов, однако его цена значительно ниже. У сосны довольно красивая структура с разными оттенками жёлтого и красного цвета. Для пола используется только сосна с низким содержанием смолы, неплохо сопротивляющаяся влаге, кроме того, она придаст вашему дому дополнительный уют своим хвойным запахом.
• Клён – достаточно дорогая древесина со средней плотностью, но высокой влагостойкостью. Внешний вид этого дерева достаточно прост: преобладает белый цвет, однако волокна блестят при свете. Дерево можно легко покрасить или покрыть лаком, также клён не подвергается коррозии.
• Дуб – один из самых прочных видов дерева. Его окраска имеет широкий выбор оттенков: от бурых до жёлтых и розовых.
• Бук – совершенно не уступает дубу, а также является имитирующей заменой более дорогих пород древесины: ореха и красного дерева. Набор цветов этой древесины достаточно скуден: от бурого до жёлтого, однако его легко покрасить, либо обработать лаком.

Прежде чем приступать к вопросу о том, как правильно сделать полы в деревянном доме, нужно позаботиться о качестве древесины.

Качественная древесина должна соответствовать следующим критериям:

1. Влажность дерева должна быть низкой, однако чрезмерная сухость – это также дефект, ведь и то, и другое может привести к коррозии напольных досок;
2. Доски должны быть правильной структуры, без трещин, вмятин и пятен;
3. Для пола лучше выбирать доски длиннее двух метров;
4. Неплохой идеей будет также почитать отзывы о том месте, откуда эта древесина была привезена.

Утеплитель и гидроизоляция

На любом этапе строительства каждый будет принимать индивидуальное решение о том, как положить пол в деревянном доме, ведь это зависит от материального положения хозяина, его пожеланий, а также возможности реализации задуманного. Также происходит и с выбором изоляции пола.

Главный враг деревянного пола – это влага, поэтому нужно позаботиться о гидроизоляции. Нужно сказать, что гидроизоляция пола в деревянном доме — крайне важный момент. Самым популярным решением гидроизоляции является пенофол. Пенофол – недорогой материал, обладающий высокой влагостойкостью, а также высоким уровнем теплоотражения, что обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Материал укладывается не внахлёст и склеивается строительным скотчем.

Теплоизоляция – это также важный этап в строительстве дома, ведь никто не хочет мёрзнуть в своём жилище и тратить лишние деньги на его обогрев. Земля – это основной источник холода, поэтому пол также важно утеплить, как и стены.

Популярные и надёжные утеплители для пола в деревянном доме:

1. Опилки;
2. Пенопласт;
3. Пенополистирол;
4. Изолон;
5. Керамзит;
6. Минеральная вата.

Деревянный пол на лаги

Способов установки деревянных полов существует множество, но в данной статье мы рассмотрим два самых распространённых варианта: как настилать полы в деревянном доме на лаги и фанеру (прочитайте также: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»).

Начнём с первого варианта, и расскажем, как происходит укладка пола в деревянном доме на лаги:

1. Приступая к работе, важно выполнить акклиматизацию материала, который мы будем использовать при строительстве пола, причём это касается не только дерева, но и всего остального. Для акклиматизации просто оставьте материал внутри дома на несколько дней.
2. Сначала нужно закрепить две лаги, ориентируясь на которые, вы будете закреплять все остальное основание. Крепить лаги можно к стенам, либо к бетонному основанию (подробнее: «Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа»).
3. Закрепляем остальные лаги, оставляя между ними расстояние. Расстояние зависит от толщины половых досок: чем толще и прочнее доска, тем больше может быть промежуток между лагами.
4. Если под лагами находится только подполье, то промежутки нужно заколотить снизу фанерой, чтобы между лаг можно было уложить утеплитель. Утеплитель разрезается так, чтобы его размеры немного превышали размеры «окон» между лаг.
5. После того как вы сделали основание из лаг и утеплителя, приступайте к укладке досок. Класть их нужно от угла, отступая от стен 1-2 см, которые будут заполняться, если древесина накопит влагу (подробнее: «Чем и как утеплить пол в деревянном доме своими руками»). В случае, когда доски короче длины помещения, укладывайте их согласно правилу кирпичной кладки, чтобы стыки торцов не образовывали сплошную линию, пример правильной укладки на фото.
6. Промежутки между стеной и досками закройте плинтусом, что завершит ваш пол в деревянном доме с деревянными перекрытиями.

Чтобы окончательно закрыть вопрос о том, как стелить полы в деревянном доме по лагам, стоит сказать, что всё дерево скрепляется саморезами, закручивающимися с помощью шуруповерта. Если вы крепите лаги к бетонному основанию, то делайте это с помощью крепёжных уголков: к лаге прикручивайте их саморезом, а к бетону анкером. Читайте также: «Как стелить полы из досок – пошаговая инструкция».

Деревянный пол на фанеру

Конструкция пола в деревянном доме с использованием фанеры практически не отличается от предыдущей, ведь фанера кладётся на лаги, либо бетонное основание:

1. Сначала вам нужно раскроить и разрезать фанеру. Если листы будут крепиться к лагам, то проследите, чтобы шов проходил ровно по их центру. Стыки фанеры стоит делать на небольшом расстоянии. От стены также нужно отступать 1-2 см.
2. Устанавливая лаги, можно подогнать их под листы фанеры, чтобы сэкономить материал и силы.
3. Пометьте на стенах центры лаг, чтобы саморезы было проще вкручивать в фанеру строго в лаги.
4. Перед укладкой лаг пропитайте их паркетным клеем и укройте пергамином, чтобы избежать появления конденсата.
5. Закрепите фанеру при помощи саморезов.
6. Вы можете зашпаклевать стыки фанеры и отшлифовать листы, после чего, можно стелить чистовой пол в деревянном доме, например, как на фото.

Стоит упомянуть, что к бетонному основанию фанера крепиться с помощью дюбелей, а под неё рекомендуется уложить вспененный полиэтилен.

Рекомендации

Из данной статьи вы узнали, как настелить полы в деревянном доме, однако стоит также рассказать вам о некоторых тонкостях, которые помогут сделать вашу работу более качественной:

• Если вы решите покрыть доски лаком, то сначала рекомендуется хорошенько отшлифовать всю поверхность, после чего, обработать доски мазеобразным мылом и покрыть лаком. Лак следует наносить, двигаясь параллельно волокнам древесины.
• При подгонке и раскройке материала следует нумеровать листы или доски, чтобы позже не запутаться, где чьё место.
• Чтобы плотно подогнать доски используйте киянку, а также забивайте гвозди или закручивайте саморезы под небольшим углом так, чтобы острый конец крепежа смотрел на закреплённую доску. Ещё один способ плотно подогнать доски – это использовать скобу. Вбейте её в брус возле не прибитой доски, вставьте в неё рейку и клин, выбивая клин, вы будете прижимать одну доску к другой.
• Если вы хотите сделать пол ещё красивее, то можно уложить на доски ламинат, линолеум и т.д.

Заключение

Прочитав статью, вы узнали, что лучший материал для пола в деревянном доме – это дерево, ведь его монтаж достаточно прост, а показатели теплоизоляции очень высоки.

Почему нельзя строить дом на сваях: victorborisov — LiveJournal

А вы знаете, чем в первую очередь отличаются каркасные дома из России от каркасных домов из США и Канады? Они отличаются фундаментом. В России, для удешевления строительства, активно используют свайный фундамент для лёгких каркасных домов. Но, к сожалению, такой тип фундамента совершенно не пригоден для домов, предназначенных для постоянного проживания. А в США и Канаде основой любого дома является бетонный фундамент (часто с цокольным этажом) — так называемый бейсмент (basement).

Почему так? Давайте разбираться!

Самая главная проблема свайного фундамент заключается в том, что вы добровольно увеличиваете теплопотери своего дома. Точно такая же история вас ждёт если вы сделаете ленточный фундамент и оставите продуваемый подпол (вместо утеплённых полов по грунту).

Когда под полом вашего дома находится грунт, то его температура, как мы знаем, в течение года постоянна и составляет примерно +7 градусов. Как только вы поднимаете пол в воздух (на сваях или ленте), то температура под ним становится близка к уличной. То есть в первом случае у вас температурный градиент в течение года не меняется и составляет примерно 15 градусов (+22 в помещении, +7 температура земли). Во втором случае, во время холодной зимы температурный градиент между полом в помещении и улицей составит более 40 градусов! То есть в 2,5 раза больше. А это самые натуральные теплопотери.

Если взять стандартный одноэтажный дом 10х10 с высотой потолков 3 метра, то получается, что подняв пол над землёй мы увеличиваем площадь ограждающих конструкций, которые контактируют с холодной окружающей средой на 30%. И если мы хотим, чтобы полы в таком доме у нас были тёплыми, то нам потребуется использовать утеплитель толщиной 300-400 мм (а если мы делаем полы по грунту, то утеплителя потребуется в 2 раза меньше).

Вы можете возразить и предложить утеплить цоколь по периметру. Да, так можно сделать и первое время скорее всего ничего страшного не произойдёт. Но если вы не оставите продухи, то у вас достаточно быстро сгниют все лаги от влажности, а при ошибках допущенных при монтаже пароизоляции, влагой пропитается утеплитель из минеральной ваты, что приведёт к тому, что он перестанет выполнять свои функции. А если вы сделаете продухи, то температура воздуха под полом практически не будет отличаться от уличной температуры.

По этой самой причине фундамент на металлических сваях и дом для постоянного проживания — вещи совершенно несовместимые. И это я даже не касаюсь таких моментов, как трясущиеся полы (если исполнитель сэкономил на заглублении и обвязке, что встречается повсеместно) и необходимость преодолевать несколько ступеней перед тем как войти в дом с улицы (чем ниже вход в дом от уровня земли — тем лучше).

Фундамент из металлических свай оправдан только в одном случае — вы строите турбазу и её удалённость от цивилизации не позволяет привезти бетон или цемент для изготовления монолитного фундамента. Или если вы хотите построить сезонный домик для наездов на выходные. Также без свайного фундамента не обойтись в зоне вечной мерзлоты, но это отдельная история.

Если вы строите дом для постоянного проживания забудьте про свайный фундамент. И про ленточный с деревянными полами тоже забудьте. Используйте тот тип фундамента, в котором у вас полы будут контактировать именно с грунтом (через утеплитель). Конечно вы можете сделать ленточный фундамент с утеплёнными полами по грунту, но при возможности сделать фундамент типа УШП, нет никакого смысла возится с полами по грунту (это дороже и сложнее). Если рельеф не позволяет использовать плитный фундамент — делайте бетонный цокольный этаж. Это же касается случаев, когда вам обязательно нужен дом с подвалом. В исключительных случаях можно построить дом и на железобетонных сваях.

Более подробно про то, почему капитальный дом нужно строить на фундаменте типа утеплённая шведская плита можно прочитать здесь.

Дополнение: Раз уже вы меня постоянно спрашиваете о том, что я думаю о типовых модульных домах на винтовых сваях, вставлю сюда этот ролик, который уже показывал в комментариях:

Литература для самостоятельного изучения:
Värmeförlust genom platta på mark — en jämförelse av kantbalkar

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

Установка надувных полов (сделай сам)

Обновлено: 17 июля 2019 г.

Исправьте надувные полы, добавив перемычки, добавив слой фанеры или добавив стену или балку.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Мы покажем вам три способа сделать ваш надувной пол более жестким: добавить перемычки, установить фанеру вдоль балок и добавить стену или балку под полом. Любой из трех может решить вашу проблему, в зависимости от вашей ситуации. Это не много работы и не дорого.

от экспертов по DIY в журнале Family Candyman

Время

A Full Day

Сложность

НАЧАЛО

Стоимость

$ 51–10021

. : Добавить перемычку

Стальная перемычка между балками.

Решение B: Добавьте фанеру

Прикрепите фанеру (CDX или BC) к нижней стороне балок пола.

Решение C. Добавьте стену или балку

Постройте стену или поместите балку под балки.

Много лет назад, работая плотником, я помог укрепить надувной пол, прибив новые 2×10 к каждой из 2×10 балок, которые поддерживали пол. Это была сложная и дорогая работа: работая в недостроенном подвале под надувным полом, мы должны были удалить водопроводные и электрические линии, проходящие через балки, а затем снова запустить линии после того, как новые 2×10 были на месте.

Сработало. Складывая балки вдвое, мы вдвое сокращаем их «прогиб» (расстояние, на которое они прогибаются под весом). Пол практически не подпрыгивал, и клиент остался доволен. Но теперь я знаю, что мы могли бы сделать этот пол таким же жестким — даже более жестким — с гораздо меньшими трудностями и расходами .

Эта статья покажет вам три лучших способа уменьшить отскок от пола. Вы можете укрепить пол только в одной комнате или в любом количестве комнат. Методы, которые мы рассмотрим, делают полы жестче , но не обязательно прочнее . Если ваши полы упругие, а также заметно провисают, вероятно, они слишком слабые. Вам может понадобиться помощь инженера-строителя, чтобы решить эту проблему, но начните со звонка своему местному строительному инспектору, чья консультация бесплатна.

Вам не нужны никакие специальные навыки или инструменты, чтобы сделать ваши полы более жесткими, и все материалы легко доступны в домашних центрах. Исправления, которые мы покажем, работают как для цельнодеревянных балок, так и для деревянных двутавровых балок. Но есть одна загвоздка: для двух из трех показанных нами решений (Решения A и B) вам нужен доступ к балкам пола снизу. Это означает наличие недостроенного подвала, подвала с легко снимаемым подвесным потолком или доступного подполья. В противном случае придется отрывать гипсокартон или штукатурку. Третье исправление (Решение C) будет работать, даже если потолок готов.

Балки, основной конструктивный элемент пола, редко охватывают всю ширину дома. Вместо этого стена или балка обычно поддерживают их посередине. И если у вас есть балка, вы должны убедиться, что она не слишком слабая, прежде чем усиливать балки.

Вот простой тест: подойдите к внешней стене напротив балки. Встаньте на цыпочки, затем резко опуститесь на пятки. Здесь вы почти не должны ощущать отскока. Затем встаньте примерно на полпути между внешней стеной и балкой. Падение на цыпочках должно вызывать здесь наибольший отскок.

Наконец, встаньте возле балки. Любой отскок, который вы можете вызвать здесь, должен быть небольшим, похожим на то, что вы чувствовали вдоль внешней стены. Если результат больше похож на то, что вы почувствовали в середине пола, нижняя балка либо меньшего размера, либо недостаточно поддерживается стойками. Сначала решите эту проблему, спросив местного строительного инспектора о правильном размере балки.

Решение A: Добавьте перемычку

Прикрепите перемычку

Закрепите металлическую перемычку с помощью 1-3/8-дюйм. гвозди вешалки балки. Для каждой части моста требуется четыре гвоздя, по два на каждом конце.

Легко сделать; скромное улучшение

Мосты уменьшают «прогиб» (насколько балки изгибаются) примерно на 50 процентов. Его легко и недорого установить (1 доллар за балку за два ряда перемычек), но он не так эффективен, как другие решения.

Мосты, или «крестовые распорки», позволяют балкам разделить вес. Когда шаг падает на одну балку, часть силы передается на соседние балки. Даже если у ваших балок уже есть ряд перекрытий в центре пролета, добавление ряда с каждой стороны существующего перекрытия сделает пол более жестким.

Это решение не делает пол таким же жестким, как другие решения, но поскольку оно относительно простое и недорогое, вы можете сначала попробовать его. Если вы не получили желаемых результатов, вы все равно можете попробовать другое решение.

Начните с проверки оригинальной перемычки. Если какой-либо из них ослаблен, добавьте несколько гвоздей или шурупов, чтобы закрепить его. Добавьте ряд новых перемычек в обеих точках одной трети пролета. Например, если длина ваших балок составляет 12 футов, поместите перемычки на расстоянии 4 и 8 футов от стены фундамента. Если в центре пролета нет перекрытия, установите ряд и там.

В домашнем центре можно приобрести металлические перемычки такой длины, чтобы они подходили между балками, расположенными на расстоянии 16 или 24 дюйма друг от друга.

Решение B: Добавьте слой фанеры

Прикрутите фанеру к балкам

Привод 1-1/2 дюйма. винты для гипсокартона через фанеру и в балки. Винты должны находиться на расстоянии не более 4 дюймов друг от друга.

Умеренно сложный; умеренное улучшение

Добавление фанеры сокращает прогиб примерно на 80 процентов. Это делает пол жестким, не создавая препятствий в подвале, но это дороже (от 8 до 12 долларов за балку), чем другие методы, и не будет работать, если к нижней стороне балок подключены водопроводные или электрические линии.

Когда балка изгибается вниз, нижний край слегка изгибается в одну или другую сторону. Слой 3/4 дюйма. фанера, прочно прикрепленная к нижней стороне балок, помогает предотвратить изгиб из стороны в сторону и придает полу жесткость.

Чтобы это крепление работало хорошо, верхние края балок должны быть прочно прикреплены к черному полу. Скрипы в полу обычно означают, что черновой пол отошел от балок. Если ваш черный пол сделан из фанеры и почти не скрипит, вы получите отличные результаты. Если вашему дому больше 30 лет, ваш черный пол, вероятно, сделан из отдельных досок. Вы все еще можете получить хорошие результаты с таким черным полом, если доски плотно прилегают друг к другу. Но если между досками большие щели или пол сильно скрипит, это исправление будет менее эффективным.

Прочное соединение между новой фанерой и нижней стороной балок имеет решающее значение; вам понадобится много шурупов и строительного клея. Начните с шлифовки нижней стороны каждой балки крупной наждачной бумагой (зернистостью от 60 до 80). Двух-трех проходов наждачной бумагой достаточно, чтобы оставить шероховатую, чистую поверхность для клея.

Затем приклейте и прикрутите фанеру к балкам. Фанера проходит параллельно балкам, а не поперек их. 8 футов. длинные листы располагаются по центру пролета, оставляя торцы балок открытыми.

Если вы хотите позже прикрепить гипсокартон к потолку, вам придется установить полосы шириной 3/4 дюйма. фанера или 1×4 к нижней стороне открытых концов балки. Вы можете использовать фанеру CDX или фанеру BC, у которых одна гладкая сторона. Убедитесь, что строительный клей, который вы используете, рекомендован для черновых полов.

Решение C: Добавьте стену или балку

Вырежьте отверстие в стене для балки

Вырежьте «карман» в фундаментной стене для поддержки конца балки. Начните с циркулярной пилы, затем сделайте все остальное холодным зубилом. Это пыльная и медленная работа, если стена из монолитного бетона. Легче, если стена представляет собой пустотелый бетонный блок, но вам нужно заполнить бетоном блок, на который будет опираться балка (сначала набейте стену газетами, чтобы влажный бетон не вытек через блок). Чтобы избежать всех этих хлопот, вместо этого вы можете разместить столб рядом с фундаментной стеной — фундамент не нужен, потому что столб будет опираться на фундамент стены.

Добавьте глубокое основание для каждой стойки

Залейте основание для каждой стойки, сначала вырезав 20 x 20 дюймов. отверстие в бетонном полу с помощью циркулярной пилы и каменной пилы. При резке бетона надевайте защитные очки и пылезащитную маску. Затем выкопайте яму глубиной 8 дюймов и залейте ее бетоном.

Более сложный; большое улучшение

Стена или балка сокращают дезертирство на 90–98 процентов, в зависимости от того, где они расположены. Это делает пол очень жестким, но создает препятствия в вашем подвале. Это стоит от 3 до 5 долларов за лагу.

Чем больше расстояние, которое проходит балка без опоры, тем сильнее она прогибается. Сооружая стену под лагами, вы разделяете пролет. Верхний этаж будет самым жестким, если вы поместите стену посередине балок.

Если вы строите стену для поддержки балок, обязательно поместите стойку прямо и плотно под каждую балку. Если в стене будет дверной проем, поместите двойную перемычку 2×6 над черновым проемом двери.

Балка сделает ваш подвал более открытым, но установка балки требует много работы. Балка, состоящая из двух 2×12, должна поддерживаться регулируемыми металлическими стойками или деревянными стойками 4×4 через каждые 10 футов, и вам нужно будет залить опоры для этих стоек, на которые они будут опираться.

Если у вас есть двутавровые балки, обязательно добавьте блок 2×4 между стеной или балкой и черным полом у каждой балки.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.

• Молоток
• Защитные очки
• Стремянка
• Рулетка

Для раствора B вам также понадобится пистолет для герметика, циркулярная пила и шуруповерт. Для решения C вам также понадобится циркулярная пила с лезвием для каменной кладки, лопата, холодное долото и затирочный шпатель.

Необходимые материалы для этого проекта

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

• 1-1/2 дюйма винты для гипсокартона
• 1-3/8 дюйма. гвозди для подвески балки
• гвозди 16d
• 2×12
• 2×4
• 2×6
• 3/4 дюйма фанера
• Наждачная бумага 60
• Строительный клей
• Металлические перемычки

Первоначально опубликовано: 20 июня 2017 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

Bye-Bye, Bounce — This Old House

Фото Ричарда Ховарда

Всякий раз, когда кто-нибудь проходил по кухонному полу в доме, где вырос генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, чайные чашки дрожали в блюдцах, кастрюли и сковородки звенели на плите. «Это было нервно, — вспоминает Том. В конце концов его отец, плотник, спустился в подвал с Томом на буксире и укрепил низкорослые балки пола.

Дом Тома был построен в 1765 году, но надувные полы — это не только проблема старого дома. Даже конструктивно прочные, соответствующие нормам новые полы могут прогибаться или изгибаться больше, чем это удобно. Есть множество способов сделать пол более жестким; метод (или методы), которые выбирает Том, зависит как от практичности, так и от эффективности. Например, совмещение с новыми пиломатериалами — исправление, которое использовал отец Тома — имеет смысл только в том случае, если отсеки для балок не загромождены электрическими кабелями, водопроводными трубами и воздуховодами.

Решения Тома по установке надувных полов, показанные здесь в порядке эффективности, проще всего использовать на первом этаже, где к балкам можно добраться из подвала или подполья. Для придания жесткости верхним этажам обычно требуется снять часть или весь нижний потолок. Вспоминая кухню своего детства, Том заботится о том, чтобы любой новый пол, который он строит, был прочным, как скала. Узнайте, как починить надувной пол четырьмя способами, перечисленными ниже.

Фото Ричарда Ховарда

4 способа остановить раскачивание

Слияние

Удвоение толщины балок за счет добавления материала по бокам увеличивает прочность и жесткость. Для балок из пиломатериалов, показанных здесь, Том прикрепляет 2 бруска одинаковой длины и ширины; если отскок достаточно сильный, он может использовать балку из инженерной или ламинированной фанеры (LVL). Еще прочнее балка, в которой используется стальная пластина, прикрепленная болтами между старой балкой и ее новой «сестрой». (Для совмещения двутавровых балок см. стр. 4 этой статьи.) Прикрепите новые пиломатериалы к старым, используя пары гвоздей 12d через каждые 16 дюймов. Том всегда наносит каплю клея на верхний край, прежде чем ставить новую балку на место.

Плюсы: Лучший выбор для сохранения запаса высоты.

Минусы: Во время работы в отсеках для балок не должно быть никаких препятствий, таких как электрические кабели, воздуховоды и водопровод.

Усиление нижней стороны

При прогибе балки ее нижний край немного растягивается. Добавление 2×4 к нижней стороне помогает избежать этого. Чтобы этот метод работал, 2×4 должны быть достаточно длинными, чтобы проходить по всей длине балки. Том соединяет их вместе с помощью строительного клея и вбивает гвоздь 12d в 2×4 через каждые 8-12 дюймов. Используйте временную стойку 2×4 в середине пролета для поддержки балки, пока клей не затвердеет (обычно через 24–48 часов).

Достоинства: Не мешает водопроводу и проводке в пролетах балок.

Минусы: Уменьшает запас по высоте; нижние кромки балок должны быть свободны от проводов, труб и воздуховодов.

Добавление межпролетного бруса

Блокировка, короткие куски двойного запаса той же глубины, что и балки, останавливают боковое отклонение и связывают балки вместе, чтобы они могли эффективно распределять нагрузку на перекрытие. Том устанавливает ряд блокировок в отсеках балок в середине пролета всякий раз, когда длина пролета превышает 9 футов. Он расставляет блоки вдоль меловой линии, чтобы можно было забить три или четыре гвоздя 16d через соседнюю балку и в концы каждого блока.

Плюсы: Относительно легко сделать.

Минусы: Меньше всего влияет на упругость.

Добавление балки

Размещение балки перпендикулярно балкам в середине пролета эффективно сокращает их длину и устраняет изгиб. Том делает балку из двух брусков 2×8 или 2×10, склеенных и прибитых гвоздями 10d в шахматном порядке на расстоянии 12 дюймов от центра. Заполненные бетоном стальные столбы или стойки 6×6, обработанные давлением, заменят показанные здесь временные стойки 2×4. Разместите постоянные стойки на расстоянии 8 футов друг от друга, если балка состоит из 2×8; 10 футов друг от друга, если они сделаны из 2х10.

Плюсы: Самый эффективный способ остановить отскок.

Минусы: Стойки навязчивы, а луч занимает место над головой. (Можно «впустить» балку заподлицо с лагами, но это сложный проект, с которым лучше всего справится подрядчик.)

Фото Ричарда Ховарда

Строительство без отскока

Лучший способ ограничить досадную деформацию пола — убедиться, что балки правильно подобраны по размеру, прежде чем строить дом или пристройку. Строительные нормы и правила определяют минимальную глубину балок и расстояние между ними (обычно 12 или 16 дюймов по центру) для пролетов до 20 футов, но эти требования предназначены для предотвращения растрескивания гипсовых потолков, а не для устранения упругости полов. «Если вы строите с минимальным кодом, у вас, скорее всего, будет какой-то отказ», — говорит Стив Фредериксон, зарегистрированный профессиональный инженер. Он говорит, что система пола никогда не должна прогибаться более чем на полдюйма, независимо от пролета.

Для достижения этой цели Том часто выходит далеко за рамки кода, обрамляя более глубокими балками, располагая их ближе друг к другу и используя мосты или блоки для дополнительной жесткости. Таким образом, говорит он, «люстра в столовой не качается, когда дети прыгают в спальне».

Фото Ричарда Ховарда

Усиление двутавровых балок

В наши дни многие новые полы обрамляются двутавровыми балками, разновидностью искусственной древесины, которая в несколько раз легче обычных пиломатериалов и способна перекрывать большие расстояния. Тем не менее, если их попросить протянуть слишком большое расстояние, двутавровые балки будут подпрыгивать. Как правило, для двутавровых балок подходят те же методы, которые устраняют отскок деревянных полов. Но когда Том укрепляет или укрепляет нижнюю часть двутавровых балок, он использует фанеру.

Для соединения разрежьте фанеру толщиной ¾ дюйма на длинные полосы такой же ширины, как и стенка балки. Приклейте их к обеим сторонам паутины и прибейте гвоздями 4d или 6d. Убедитесь, что торцевые соединения с обеих сторон полотна расположены в шахматном порядке. Чем больше слоев фанеры, тем жестче балка, но это требует много времени и средств.

Более быстрое и дешевое решение состоит в том, чтобы прикрепить полные листы 3/4-дюймовой фанеры к нижней части балок, создав то, что Том называет «гигантской монолитной коробчатой ​​балкой». Начиная с середины пролета, нанесите строительный клей на нижние края балок и закрепите листы фанеры — длинный край перпендикулярен балкам — гвоздями с круглым стержнем 8d или 1¾-дюймовыми шурупами. Вставьте клинья 2×4 между новой фанерой и полом подвала или подвала внизу, чтобы снять нагрузку с балок, пока клей не затвердеет через день или два. «Добавление этого дополнительного слоя имеет большое значение», — говорит Том.