Велосипед на двигатель от стиральной машины: Энтузиаст создал скоростной электровелосипед из стиральной машины

Делаем электровелосипед из двигателя стиральной машины своими руками

Сломанная стиралка не подлежит ремонту? Не беда. Главное, чтобы мотор был исправен. Чего только не делают из старых запчастей техники, но электровелосипед — это самоделка 21-го века. Если вас больше не устраивает стиральная машина, велосипед составит ей конкуренцию. Как собрать этот непростой механизм и на что обратить внимание?

Для проекта вам понадобится велосипед с прочной рамой и старая стиралка. Важно, чтобы двухколесный транспорт имел мощный каркас, ведь ему придется выдерживать не только седока, но и вес дополнительной конструкции.

Собрать самодельный велосипед непросто, поэтому понадобится полноценный набор инструментов, токарный и сверлильный станок, аппарат для сварки. В идеале — мастерская слесаря.

Чтобы передать крутящий момент от двигателя до колеса, понадобится приводной ремень. В общем, конструкция будет состоять из таких элементов:

• большого и малого шкива;
• ремня;
• вала мотора;
• велосипедной втулки.

К сожалению, большой шкив диаметром 22 см найти сложно, поэтому разберем, как изготовить деталь своими руками. Вот этапы роботы:

1. Из стального листа толщиной не менее 2 мм вырежьте круг на станке.
2. Чтобы закрепить элемент, на втулке заднего колеса проделайте отверстия между спицами. Точно такие же отверстия сделайте в заготовленном круге.
3. Стальной круг отличается большим весом. Чтобы убрать хотя бы несколько килограммов, по краям будущего шкива проделайте отверстия большего диаметра.
4. Чтобы доделать шкив, нужно приварить стальную полосу к его ребру. Возьмите полосу размером 20 х 4 мм. Постепенно приваривайте деталь, сгибая по ребру. Задача не из легких, но вы справитесь.
5. Все оплошности и неровности поможет устранить токарный станок.

Вуаля! Большой шкив готов к установке. По желанию можете окрасить элемент в тон велосипеда. Закрепите самоделку на заднем колесе транспорта.

Работа с рамой

Конечно, не все так просто. Дело в том, что шкив упирается в раму велика, что не дает ему вращаться. Единственный выход — это подогнуть раму с учетом новых элементов.

Теперь нужно скомпоновать общую конструкцию с двигателем от стиральной машины. Важно рассчитать расстояние от мотора до большого шкива так, чтобы ремень натягивался оптимально. Что делаем:

• К заднему багажнику привариваем стальные поперечные трубки с двух сторон. Это необходимо, чтобы укрепить конструкцию.
• Нет багажника? Тогда сварите его из тех же трубок так, чтобы удобно закрепить мотор.

Рекомендация! Предварительно закрепите мотор с помощью деревянных досок, натяните ремень и посмотрите, как будет вращаться колесо. Только после этого устанавливайте стационарную конструкцию.

Окрасьте готовую раму и установите мотор. Закрепите заднее колесо с большим шкивом. Натяните ремень и прокрутите механизм. Если все хорошо держится, пора переходить к самой ответственной части — подключению.

Питание электродвигателя

Здесь перед мастерами встает дилемма: сможет ли мотор от стиралки работать на постоянном токе от аккумулятора, если в машинке он запускался от переменного напряжения в 220 Вольт? Оказывается, может, и даже лучше, чем на переменном.

Но появляется новая проблема. Какие аккумуляторы выбрать и где их закрепить? Ведь все детали займут довольно много места. Оптимальный выход — приобрести восемь аккумуляторов для мотоциклов, каждый из которых выдает по 12 Вольт. Итого получится 96 Вольт.

В нашем случае закрепить батареи пришлось на раме. Для этого необходимо было снова укрепить конструкцию, а также продумать отдельные крепежи для каждого аккумулятора. Вес электровелосипеда увеличился, но от этого никуда не деться.

Теперь нужно собрать модуль управления, чтобы регулировать обороты мотора и рост тока. Это под силу сделать тем, кто разбирается в электронике. Вот что понадобится:

• импульсный преобразователь для понижения, рассчитанный на 32,5 кГц;
• микросхема типа IR2127S;
• микроконтроллер ATtiny26;
• измерительный и переменный резисторы;
• преобразователь DC-DC P6AU-1215ELF;
• три диода 10CTQ150;
• корпус из пластика;
• автомат 6А;
• три транзистора IRFB33N15D;
• диоды красного и зеленого цвета;
• зарядка от телефона;
• радиатор от платы компьютера.

Готовый блок важно защитить от влаги и повреждений, поэтому поместите его в пластиковый корпус, а снизу закрепите радиатор.

Как запустить электровелосипед из стиральной машины? Нажмите на «газ» на руле. Вы заметите, как мотор начинает работать и вращать ремень. При этом на плате загорится зеленый диод. При недостатке энергии блок просигнализирует загоранием красного диода. Это значит, что пора крутить педали.

Итак, работа окончена. Испытания доказали, что самодельный транспорт способен проехать на скорости 25 км/ч до 19 км на одном заряде. Максимальный разгон велосипеда составляет 30–35 км/ч по ровной дороге. Конечно, при вращении педалей скорость может возрасти до 50 км/ч, но батареи при этом садятся быстрее.

Пример самодельного электровелосипеда показан на видео:

История еще одного электровелосипеда своими руками v2.

0 / Хабр

Предисловие

В прошлой статье я рассказывал о том, как построил электровелосипед из компонентов для радиоуправляемых моделей и подручных материалов, найденных в магазинах. В конце статьи я упомянул, что собираюсь переделать клиноременную передачу на зубчатую. Представляю отчет о том, что из этого получилось.

(Есть картинки и видео)

Как я уже упоминал в прошлой статье основным недостатком клиноременной передачи является ее малая КПД по сравнению с зубчатой и малое передаточное число, т.к. клиновой ремень довольно толстый и плохо гнется и поэтому радиус малого шкива нельзя сделать достаточно малым в отношении к большому шкиву. На шкивах, примененных мной в прошлой конструкции от генератора ВАЗ-2108 передаточное число равнялось 2 (2,34 при использовании шкива от стиральной машины).

Поэтому я решил заказать на sdp-si зубчатые шкивы под ремень и сам ремень. Для этого воспользовался их калькулятором.

Калькулятор довольно удобный – позволяет подбирать число зубьев на шкивах в зависимости от желаемого передаточного числа и расстояния между центрами шкивов, а также подходящий ремень. Я задал как можно большее значение передаточного числа и ограничился пластиковыми шкивами, т.к. металлические слишком дороги. Калькулятор предложил мне следующий вариант:

A 6Z 3M15DF09508 — пластиковый шкив на 15 зубьев с двумя бортиками и алюминиевой вставкой (для крепления на двигатель), цена $6.91 (даташит)
A 6L 3M78SF09510 – пластиковый шкив на 78 зубьев с одним бортиком без вставки, цена $11.50 (даташит)
A 6R 3M116095 – неопреновый ремень размера 5.08mm (XL) на 116 зубьев шириной 9.5мм, цена $7.53

Доставка стоит $7 + накладные расходы $3. Итого все обошлось в $37.

После месяца ожидания и получения посылки я принялся за работу.

Изготовление

В новой версии электровелосипеда я решил перенести всю силовую конструкцию на место заднего багажника, чтобы оно не мешалось под ногами. Как и в прошлый раз для крепления элементов использовал алюминиевый профиль.

Т.к. большой шкив на 78 зубьев имел широкое посадочное место и при установке его на переходную втулку не хватало место для гайки пришлось сточить на нем одну сторону посадочного места заподлицо с плоскостью шкива (видно на фото). Для этого использовал ручную бор-машину с насадкой в виде металлического диска (другие насадки оказались хрупкими и ломались).

Малый шкив встал как положено, т.к. при окончательном выборе в таблице на сайте sdp-si я сразу указал соответствующий диаметр ротора двигателя.

В качестве натяжителя цепи также использовал переключатель скоростей, только теперь в вертикальном положении. Фривил также остался.

Каких-то особых сложностей в размещении компонентов я не ощутил. Скорее даже наоборот, схема размещения на месте заднего багажника мне показалась более удачной и удобной.

Испытания

Сложности возникли после первого тестового заезда.

1) При резком усилении газа тяговое усилие двигателя на цепь оказалось настолько сильным, что левая опора, выполненная из полоски алюминия шириной 2см сгибалась под нагрузкой. Это вело к перекосу всей конструкции и сползанию цепи с фривила. Решение – замена опоры на алюминиевый профиль 2×1см. Профиль не гнется 🙂

2) При больших скоростях из-за неравномерного натяжения цепи (в силу кривизны некоторых элементов – ведомой звезды и др.) при отпускании газа цепь спрыгивала с фривила. Аналогичная проблема возникала при движении по кочкам. Решение – установка ограничителя цепи (успокоителя) из алюминиевой полоски перед самым фривилом. Недостаток такого решения – цепь бьется об ограничитель и неприятно звучит.

3) Самая важная и пока не решенная проблема. Прежде чем покупать шкивы и ремень я прочитал несколько тем на endless-sphere о подобных применениях зубчатой передачи и выяснил, что в основном применяют два вида ремней HTD и XL. HTD менее крепок по сравнению с XL, но может использоваться на очень больших скоростях. В моем случае максимальная скорость вращения двигателя 10000 оборотов/мин укладывалась в нормы ремня XL поэтому я остановил выбор на нем. Также я ориентировался на расстояние между зубьями и вариант ремня типа XL мне показался оптимальным, т.к. для него это расстояние равно 5.08мм. Следующим более крупным вариантом остается только L (9.525мм). Я посчитал, что XL должно хватить. Однако, уже после открытия посылки меня насторожили очень маленькие зубья ремня. Они оказались шириной не больше 1.5мм, а остальные 3.58мм – это пустое пространство на ремне. По высоте зубья и того меньше. Именно маленькие зубья стали причиной проблемы, а именно проскальзывания ремня. Честно, я даже не мог подумать, что зубчатый ремень может проскальзывать 🙂 Проскальзывание происходит при резком усилении газа на малых скоростях. В таких режимах двигатель может выдавать до 1.5 – 2 кВт мощности и такой ремень просто не в состоянии передать ее на колесо. Временным решением проблемы стало ограничение мощности двигателя до 800 Вт.

Стало гораздо проще управлять ручкой газа, возникает меньше моментов со срывом ремня в проскальзывание. Однако, это ограничило максимальную скорость до 25 км/ч.

Итоги

Общее передаточное число в такой схеме получилось 78 / 15 * 52 / 16 = равно 16,9 (в сравнении с 11,4 для предыдущего варианта). Даже при ограниченной мощности в 800 Вт этого достаточно, чтобы подниматься в нелюбимую мной горку по пути на работу со скоростью 15 км/ч 🙂 Максимальная скорость 25 км/ч. Аккумулятора емкостью 5000 мАч (22 В) хватает 12-14 км пути (в сравнении с 8-10 км в предыдущем варианте). На лицо увеличение КПД на ~40%.

Дополнительные материалы (видео)

Обзор велосипеда и основных компонентов

Демонстрация ускорения на холостом ходу в режиме «полный газ».

Самодельный электровелосипед из стиральной машины

Среди необычных применений двигателя от стиральной машины самым необычным можно считать превращение его в мотор для велосипеда. Мотор для велосипеда от стиральной машины – звучит более чем экстравагантно, а выглядит совершенно эксклюзивно. О том, можно ли сделать этот «технический артефакт» и как это сделать, читайте в этой публикации. Сразу предупреждаем, проект технически сложный и достаточно затратный, поэтому если вы не уверены в своих силах, лучше не начинать.

Привод

Прежде чем приступить к переделке обычного велосипеда в электробайк, оцените технический потенциал своего железного коня со стороны. Велосипед должен иметь достаточно мощную раму, так как она должна как минимум выдерживать вес велосипедиста и вес оборудования, которое будет на нем установлено. Если с этим все в порядке, можно приступать к переделке велосипеда и установке на него двигателя от стиральной машины, механизма привода, системы управления и источников питания.

Начнем с разработки и установки деталей приводного механизма. Сразу отметим, что для того, чтобы сделать самодельный электровелосипед из двигателя старой стиральной машины, нужна полноценная слесарная мастерская. Ну или хотя бы токарный станок, сверлильный станок, сварочный аппарат, а также внушительный набор материалов и инструментов, включая довольно просторную комнату, где можно проводить опыты.

Приводной механизм будет состоять из следующих элементов:

• модифицированный чехол для велосипеда;
• большой шкив;
• приводной ремень от стиральной машины;
• малый шкив двигателя
• вал двигателя.

Самое сложное здесь, пожалуй, изготовление большого шкива. Найти деталь обычного размера, подходящую по размеру, практически невозможно, поэтому приходится это делать.

1. Из стального листа (2 мм) вырезаем идеальный круг.

Рекомендуемый диаметр шкива 22 см, но если токарный станок может вырезать круг большего диаметра, то делайте больше, тем надежнее будет приводной механизм.

2. Во ступице заднего велосипедного колеса между спицами сверлим небольшие отверстия. Аналогично сверлим отверстия в стальном круге.
   
3. По краям стального круга сверлим большие отверстия, элементарно для уменьшения веса детали. Потому что, как было отмечено выше, вся экипировка вместе с райдером будет весить немало, и нужно максимально разгрузить раму велосипеда, набрав хотя бы несколько килограммов.
4. Далее, ответственный момент, необходимо приварить к краю диска стальную полосу 20х4 мм. Приваривать нужно постепенно сгибая полосу металла ровно по краю. Это не самое простое дело, ведь сварной шов должен получиться идеально ровным.
5. После этого загружаем деталь в токарный станок и снова обрабатываем, убирая все неровности и шероховатости.
   
6. Вот наша деталь и превратилась в полноценный шкив. Теперь осталось покрасить и прикрутить основную часть приводного механизма к заднему велосипедному колесу.

Важно! Толщина большого шкива не позволит вращаться велосипедному колесу после установки, так как деталь будет касаться рамы. Вы должны либо согнуть раму, либо доработать ее как-то по-другому, в зависимости от конструкции велосипеда.

Модификация рамы

Сделали большой шкив, адаптировали остальные части приводного механизма. Кстати, остальной приводной механизм переделывать не нужно. На валу мотора от стиральной машины уже стоит небольшой шкив, там же и приводной ремень, так что с чистой совестью можем приступить к переделке велосипедной рамы. При доработке рамы под новый электровелосипед надо учитывать, что двигатель на ней должен располагаться максимально жестко. Для этого выполните следующие действия.

• Если у велосипеда стандартный багажник, к нему привариваем дополнительные поперечные трубки для усиления конструкции.
• Если багажник не предусмотрен, то нужно сварить из труб мотораму, наподобие того, что показано на рисунке ниже.
  
• Новые детали рамы необходимо отшлифовать, покрасить и высушить.

Внимание! При сварке каркаса двигателя учитывайте высоту его посадки. Необходимо, чтобы расстояние между малым шкивом двигателя и большим шкивом велосипедного колеса было идеальным для натяжения ремня.

Продолжаем собирать электровелосипед. Устанавливаем двигатель на раму, ставим заднее колесо, при прикрученном шкиве проверяем вращение колеса. Натягиваем приводной ремень, даем небольшие обороты рукой, проверяя, не соскакивает ли. Если все в норме, начинаем заниматься подключением двигателя стиральной машины и организацией ее автономного питания.

Управление питанием двигателя

О том, как подключить двигатель от стиральной машины, чтобы он работал, мы писали и говорили неоднократно. Так что не будем снова заострять внимание на этом вопросе, а сразу приступим к организации автономного питания нашего коллекторного двигателя. В противном случае наш самодельный электровелосипед будет приводиться в движение мускульной силой ног.

Для начала разберемся, может ли коллекторный двигатель от стиральной машины работать на постоянном токе? Ведь аккумуляторные батареи, которые станут основным источником питания мотора электровелосипеда, выдают постоянный ток, а стиральная машина и ее агрегаты работают от сети переменного тока (бытовая сеть 220В). Оказывается, с этим проблем нет, к тому же двигатель от стиральной машины на постоянном токе работает гораздо лучше, чем на переменном, что, конечно, только на руку.

Выберите правильные батареи. Это может быть затруднительно, так как нам потребуется несколько достаточно массивных аккумуляторов, которые сложно закрепить на велосипеде из-за их размеров и веса. Оптимальный вариант — восемь компактных мотоциклетных 12-вольтовых аккумуляторов, которые вместе выдают напряжение 96В. Но есть проблема — даже такие аккумуляторы занимают много места и достаточно много весят, а как разместить их на раме электровелосипеда непонятно.

После долгих размышлений и ряда неудачных экспериментов с аккумуляторными ящиками было решено распределить аккумуляторы равномерно по всему каркасу, подвесив их электровелосипедом, как елку игрушками.

Это техническое решение добавило проблем.

• Во-первых, как видно на рисунке выше, необходимо было еще раз усилить раму велосипеда, чтобы выдержать дополнительную нагрузку. Это, к сожалению, привело к тому, что вес «железного коня» в очередной раз увеличился, но с этим ничего не поделаешь.
• Во-вторых, пришлось приварить к раме 8 отдельных креплений аккумуляторов, чтобы их можно было надежно зафиксировать.
• В-третьих, пришлось буквально обвешать всю раму проводами для соединения аккумуляторов друг с другом и с двигателем.
• Ну и в-четвертых, пришлось в очередной раз восстанавливать эстетику, почти полностью перекрашивая раму велосипеда.

Блок управления

Есть еще ряд технических сложностей, которые мы еще не рассмотрели — как контролировать обороты двигателя, как не допустить подъема тока до максимальных значений при старте электровелосипеда и во время его ускорение, и как, наконец, следить за зарядом аккумулятора во время движения. Решить эти трудности поможет блок управления электровелосипедом, который нам нужно собрать. Нам понадобится:

1. Импульсный понижающий преобразователь 32,5 кГц.
2. Переменный резистор.
3. Микроконтроллер ATtiny26.
4. Измерительный резистор.
5. Чип IR2127S.
6. Три силовых транзистора типа IRFB33N15D.
7. Три диода типа 10CTQ150.
8. Зарядка от мобильного телефона.
9. DC-DC преобразователь P6AU-1215ELF.
10. Красный и зеленый светодиоды.
11. Автомат 6А.
12. Пластиковый корпус подходящих размеров.
13. Металлический радиатор от материнской платы компьютера.

Процесс сборки модуля управления описывать не будем, да это и не нужно, так как вся необходимая информация представлена ​​на схеме выше. Вам нужно только прочитать эту схему, понять и воспроизвести на нескольких печатных платах. В результате должно получиться что-то похожее.

Плату необходимо поместить в компактный водонепроницаемый пластиковый корпус, прикрутив к днищу радиатор.

Мы не нашли подходящего корпуса для модуля, поэтому пришлось использовать то, что есть. Чтобы модуль управления начал работать, необходимо включить машину, повернуть «ручку газа», то есть переменный резистор, закрепленный на руле электровелосипеда. После чего двигатель начнет плавно набирать обороты, а на модуле загорится зеленый светодиод.

Если аккумуляторы полностью разряжены или их емкость недостаточна, загорится красный светодиод, после чего через несколько секунд цепь обесточится. Вам придется идти «на своих двоих», пока не удастся перезарядить батареи.

Испытания и их результаты

Пришло время опробовать «адскую машину», на которую ушло столько времени, труда и денег. К испытаниям мы подошли не менее щепетильно, чем к изготовлению самодельного электровелосипеда и провели их в три этапа:

• Езда по нормальной относительно ровной дороге (наполовину асфальт, наполовину грунтовка) со скоростью 18 км/ч
• Езда по ровному асфальту с небольшими подъемами и спусками со скоростью 25 км/ч.
• Езда на максимальной скорости по ровному асфальту без подъемов и спусков.

В итоге в первом случае, разогнавшись до 18 км/ч и выдерживая эту скорость, удалось проехать по грунтовке и разбитому асфальту на одном заряде аккумулятора 27 км. Мышечная сила ног почти не использовалась. По пути не было подъемов и спусков.

Проехав на электровелосипеде по ровному асфальту с небольшими спусками и подъемами со скоростью 25 км/ч, нам удалось установить рекорд 19км на одном заряде аккумулятора. И наконец, тесты на максимальной скорости показали, что наш самодельный электровелосипед может разогнаться до 30-35 км/ч, это, конечно же, на ровном асфальте, без спусков и подъемов.

Внимание! Вес гонщика, тестировавшего байк, составил 96 кг.

Примечательно, что если помогать двигателю вращением педалей, то можно относительно легко достичь максимальной скорости 45-50 км/ч, а если постараться, то можно выжать и 60 км/ч. В этом случае аккумуляторы разряжаются быстрее, примерно через 10-15 км такого спринта.

В заключение отметим, что для того, чтобы сделать электровелосипед из стиральной машины самостоятельно, потребуется как минимум несколько месяцев, мастерская, огромное количество сил и терпения, а также денег. Кстати, на проект мы потратили около 700 долларов при условии, что нам не пришлось покупать велосипед и детали старой стиралки. Если вы решили сделать свой собственный электровелосипед — дерзайте, мы можем только пожелать вам удачи!

Как почистить мотоцикл? (5 простых шагов)

Эта статья может содержать партнерские ссылки. Будучи партнером Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Очистка мотоцикла — это первый шаг к его надлежащему обслуживанию. Ухоженный мотоцикл будет не только выглядеть новым и работать дольше, но и сэкономит вам много денег на ремонте и оплате услуг механика.

Однако чистка включает в себя не только разбрызгивание воды на велосипед, но и правильный и неправильный способ мыть велосипед. Читайте ниже, чтобы узнать, как правильно почистить мотоцикл.

Оборудование, которое вам понадобится для чистки мотоцикла

Чтобы подготовиться к работе, вам понадобится следующее оборудование:

Подставка для мотоцикла

Подставка для мотоцикла является важным оборудованием иметь в своем наборе инструментов для обслуживания.

Он пригодится не только при чистке велосипеда, но и при выполнении других работ по техническому обслуживанию, таких как замена шин или работа с приводной цепью.

Подставка для мотоцикла — это домкрат для автомобиля. Существуют различные типы подставок для мотоциклов, а именно ножничная подставка, подъемная подставка или фиксированная подставка.

Мойка высокого давления

Мойка высокого давления — это стиральная машина, в которой используется распыление воды под высоким давлением для удаления с поверхностей пыли, грязи, грязи, жевательной резинки, краски или любых других загрязнений.

Мойка высокого давления упростит вашу работу и сделает очистку велосипеда проще и быстрее.

Однако помните, что нельзя направлять струю воды под высоким давлением прямо на болты и подшипники.

Щетки, губки и полотенца

Большая щетка с мягкой щетиной, губки и подушечки Scotch Brite помогут вам чистить поверхности велосипеда, не причиняя им вреда. После этого используйте впитывающее сушильное полотенце, чтобы убедиться, что вся вода высохла.

Чистящий раствор

Используйте теплую воду с чистящим раствором, который образует пену. Чистящий раствор должен представлять собой обезжиривающее мыло, чтобы удалить накопившуюся со временем грязь.

На рынке доступны специализированные моющие средства для велосипедов, но жидкости для мытья посуды также подойдут.

Чистка мотоцикла

Собрав оборудование для уборки, выполните следующие действия, чтобы почистить мотоцикл:

Шаг 1. Накройте или снимите чувствительные части мотоцикла

Некоторые детали вашего велосипеда не должны соприкасаться с водой. Эти части должны быть либо удалены, либо закрыты, чтобы гарантировать, что они не будут разрушены.

Одна из этих частей включает воздушный фильтр, сиденье, поскольку оно содержит пену, которая будет разрушена водой, воздушную камеру и глушитель

Шаг 2: Используйте мойку высокого давления

После принятия профилактических мер на частях велосипеда, которые не должны контакта с водой, используйте мойку высокого давления, чтобы удалить грязь, грязь и грязь с мотоцикла.

На этом этапе не ожидайте, что ваш велосипед будет сверкать чистотой, мойка высокого давления удалит только крупные частицы грязи, которые запеклись на вашем велосипеде.

Шаг 3. Используйте щетку и губку

После разрыхления грязи можно соскоблить стойкие частицы грязи с помощью щетки с мягкой щетиной.

На этом этапе не торопитесь, чтобы убедиться, что вы очистили всю грязь и пыль, чтобы ваш велосипед сверкал чистотой. Используйте щетку для очистки цепи, колес, звездочек и поворотного рычага.

Шаг 4. Используйте жидкое мыло и губку

После очистки от грязи и ополаскивания велосипеда чистой водой пришло время намылиться. Используйте теплую воду и легко вспеньте мыло губкой, чтобы очистить велосипед.

Используя губку и теплую мыльную воду, вы сможете удалить всю грязь или грязь, оставшуюся на велосипеде.

Шаг 5. Высушите его

После того, как вы закончили мыть велосипед, пришло время его высушить. Используйте полотенце, хлопок или ткань, чтобы вытереть всю воду. Для труднодоступных мест используйте сжатый воздух.

Это предотвратит попадание влаги, которая может привести к ржавлению или росту плесени.

Как сохранить новый вид мотоцикла?

Помимо чистки велосипеда, есть и другие способы сохранить его как новый. Они включают использование;

WD40

WD40 расшифровывается как Water Displacement 40 ^th формула. Это растворитель, который помогает предотвратить ржавчину и смазывает движущиеся части.

Используйте WD-40 для движущихся частей вашего мотоцикла, таких как цепь, чтобы удалить все загрязнения, из-за которых ваш мотоцикл может застрять.

Купить WD40 на Amazon »

Крем для полировки металла

Регулярная мойка велосипеда сохранит его чистоту. Однако регулярная мойка может привести к сколам, ржавчине или потере первоначального блеска металлических деталей, из-за чего велосипед будет выглядеть старым. Чтобы ваш велосипед выглядел как новый, используйте крем для полировки металла.

Крем для полировки металла вернет блестящий блеск алюминию, титану, хрому и любым другим металлическим частям вашего велосипеда. Прежде чем наносить крем для полировки, убедитесь, что ваш велосипед чистый.

Используйте ткань из микрофибры

Микрофибра — это ткань из полиэстера и нейлона, которая на ощупь и выглядит как полотенце. Ткань из микрофибры поможет сохранить внешний вид вашего мотоцикла, потому что она не оставляет следов или маленьких шариков, как хлопчатобумажные ткани.

Кроме того, микрофибра поглощает всю воду с поверхностей, оставляя ваш велосипед чистым, сухим и свободным от бактерий.

Можно ли использовать мойку высокого давления для двигателя мотоцикла?

Мойка высокого давления использует воду под высоким давлением для удаления частиц грязи даже из труднодоступных мест.

Однако при очистке двигателя мотоцикла с помощью мойки высокого давления не направляйте мойку прямо в двигатель, так как это может привести к его повреждению. Чтобы быть в безопасности, вместо этого используйте шланг для очистки двигателя вашего велосипеда.

Мотоциклы водостойкие, но не водонепроницаемые, поэтому будьте осторожны при использовании мойки высокого давления. Однако вы можете очистить шины с помощью мойки высокого давления.

Можно ли очищать воздушные фильтры мотоциклов водой?

Содержание мотоцикла в чистоте снаружи защищает лакокрасочное покрытие, однако поддержание чистоты внутри поддерживает его рабочие характеристики и избавляет вас от нескольких поездок к механику.