Ремонт аккумулятора шуруповерта своими руками. Флюс для пайки аккумуляторов шуруповерта


Флюсы для пайки аккумуляторов шуруповерта

www.pro-radio.ru

Решил проверить флюсы и выбрать лучший.

ЛТИ-120Жидкий. Легко смывается спиртобензином.Залуживает аккумулятор качественно

Паяльная кислота. Технохим. Смоленск.30 мл.Прозрачная. Жидкая. На аккумуляторе собирается в каплю.При залуживании разбрызгивается. Залуживает качественно.Легко смывается водой.

Активный флюс. Для пайки алюминия. Векта 21 век. 25 мл. пайка алюминия и его сплавов.арт. 040053Желтоватый. Чуть более густой чем паяльная кислота.На аккумуляторе собирается в каплю.При залуживании разбрызгивается. Залуживает качественно.Легко смывается водой.

Активный. Флюс Ф-61А для алюминия. ООО "ПМ" г. РязаньГОСТ 20799-8830 мл. Жидкий как ЛТИ-120, и цвет как у ЛТИ.При нанесении растекается.Нержавейку НЕ залуживает.Легко смывается спиртобензином.Не рекомендую.

СмолТехноХим Суперфлюс Ф-61Аг. Смоленск 30 мл.Для пайки алюминиевых проводов, а также медных с алюминиевыми и всех остальных металлов.Прозрачный. Густой.При нанесении не растекается.Нержавейку НЕ залуживает.Легко смывается спиртобензином.Не рекомендую.

СмолТехноХим Флюс паяльный Ф38НДля пайки нихрома, бериллиевых бронз,константана и нержавеющих сталей.г. Смоленск 30 мл.Прозрачный. Густой.При нанесении не растекается.При поднесении паяльника разбегается перед припоем.Залуживает качественно.Легко стирается и смывается.Рекомендую

Добавьте ортофосфорную кислоту.Интересно узнать Ваше мнение в сравнении с выше приведенными флюсами, для нержавеющих сталей.

serg-el2: Решил проверить флюсы и выбрать лучший.

Приходилось паять всяко разные аккумы... пользовался обычным ТТ индикаторный флюс-гель (keller).

serg-el2: Паяльная кислота.

Любая кислота и кислотные флюсы это не для электроники... однозначно. Что там будет через год... полтора непредсказуемо.

ПВГ: юбая кислота и кислотные флюсы это не для электроники... однозначно Не слишком категорично?Есть безотмывочные флюсы, а всЁ остальное нужно смывать. Так что...
vintik: Добавьте ортофосфорную кислоту. Это Ф38Н.

Ещё можно ТАГС вспомнить, никель и окисленные медные сплавы хорошо берёт.

KaVc: Это Ф38Н. Спасибо, буду знать Сам пользую ортофосфорную, не в составе, а как есть.Чисто, для нержавейки.
vintik: Не слишком категорично?Есть безотмывочные флюсы, а всЁ остальное нужно смывать.

Нисколько не категорично... это истина.Смывать можно, но можно и не до конца смыть. Вы дадите гарантию через 1...2 минуты после смывки? Или начнёте репу чесать через год. Ранее никогда не использовались кислотные примочки в электронике... сейчас кто как хочет, так и дро...т.

vintik: Сам пользую ортофосфорную, не в составе, а как есть.Чисто, для нержавейки. Для нержавейки Вы можете использовать хоть синильную кислоту... это чисто Ваши проблемы.

Так и тема... пайка аккумуляторов шуруповерта, правда кадмий или литий, непонятно.

Ну, во первых я приводил для покупных, с указанием производителя.Во вторых - пайка ламелей к аккумуляторам - это не пайка на платах.Не надо настолько заботиться о коррозийности флюса.

Чистой ортофосфорной у меня в пределах доступности руки нет , но результат видимо будет такой, как и с паяльной кислотой. Будет шипеть и разбрызгиваться.В этом отношении мне понравился : СмолТехноХим Флюс паяльный Ф38Н.Не шипит, а разбегается. Следов не оставляет. Легко удаляется.

Аккумулятор взял дохлый от Hilti Panasonic NiMH 3Ah.Прям по не зачищеному корпусу (только бумажный чехол снял).Если зачищать - то и так паяется, хоть и хуже.Но плюсовой электрод зачищать неудобно, поэтому с флюсом лучше.

Акумы и батарейки легко паяются обычной канифолью.

Страницы:

зачистка клемм, лужение и паяльные работы

При работе с мобильными бытовыми устройствами или специальным инструментом со встроенным источником питания нередко возникает потребность в том, чтобы припаять провод к батарейке. Перед тем как приступать к этой, кажущейся простой процедуре, следует тщательно подготовиться, что гарантирует получение по окончании работ надёжного и качественного соединения.

Зачистка клемм и проводов

В подготовке нуждаются как сама щелочная или литиевая батарейка, так и подпаиваемый к ней соединительный проводник.

Указанные процедуры также включают в себя приготовление необходимого расходного материала, включая такие важные компоненты, как припой, канифоль и флюсовая смесь.

Наиболее сложный и ответственный момент предстоящих работ – зачистка клеммы батарейки, к которой предполагается припаять соединительный провод. Указанная процедура может показаться простой только для тех, кто ни разу не пытался этого сделать.

Проблема в данном случае состоит в том, что алюминиевые контакты источников питания (пальчикового или другого типа – неважно) подвержены окислению и постоянно покрыты мешающим пайке налётом.

Для их зачистки и последующей изоляции от воздуха потребуются:

  • наждачная бумага;
  • медицинский скальпель или хорошо отточенный нож;
  • легкоплавкий припой и флюсовая нейтральная добавка;
  • не очень «мощный» паяльник (не более 25-ти Ватт).

После того, как все указанные компоненты приготовлены – необходимо проделать следующие операции. Во-первых, нужно аккуратно зачистить место предполагаемой пайки, используя сначала скальпель или нож, а затем мелкую наждачную шкурку (она обеспечит более качественное удаление плёнки окислов с контактной зоны).

Параллельно с этим такой же зачистке должна подвергнуться оголённая часть подпаиваемого провода.

Сразу же после подготовки следует перейти к защитной обработке клемм пальчиковой или любой другой батарейки.

Обработка флюсом

Для предотвращения последующего окисления контакта очищенную от налёта поверхность батарейки следует сразу же обработать флюсовой смесью, изготовленной на основе обычной канифоли.

Если на контактах аккумулятора телефона, например, отсутствуют жирные пятна от масел – достаточно просто протереть их мягкой фланелью, смоченной в нашатырном спирте.

После этого нужно будет, хорошо прогрев паяльник, несколькими быстрыми касаниями пропаять контактную зону. На этом подготовку к пайке можно считать законченной.

Процесс пайки

После того, как каждая из соединяемых частей зачищена и обработана флюсом, переходят к непосредственному спаиванию провода с контактной зоной батарейки.

Для проведения этой завершающей процедуры можно воспользоваться тем же 25-ти ваттным паяльником, который применялся при подготовке клемм аккумулятора из NI или CD. В качестве припоя следует выбрать легкоплавкий состав, а для его хорошего растекания использовать флюс на основе канифоли.

Процедура окончательной пайки по времени должна занимать не более 3-х секунд. Это касается любого типа батареек (как из NI, так из CD).

Самое главное – не допустить перегрева клеммной части элемента, в результате которого он может быть основательно повреждён. Не исключена и возможность его полного разрушения (разрыва) в процессе пайки.

При рассмотрении вопроса о том, как спаять провод и батарейку, следует отметить, что такая ситуация встречается гораздо чаще, чем кажется. В первую очередь это касается специального строительного инструмента (при необходимости пайки аккумуляторов шуруповёрта, например).

Нередки случаи, когда встроенный блок питания используемого инструмента по какой-то причине полностью разрушается, а заменить этот шуруповёрт нечем. В этой ситуации питающие устройство проводники подпаиваются к запасному аккумулятору, рассчитанному на то же напряжение.

Рассмотренная методика может использоваться, когда нужно просто спаять две батарейки между собой.

Надо заметить, что вместо пайки на производстве применяют точечную сварку к аккумуляторам. Но аппарат для такого вида соединения есть не у каждого, в то время как паяльник – более распространенный прибор. Поэтому в домашних условиях пайка и при ходит на помощь.

svaring.com

Флюсы для пайки аккумуляторов шуруповерта

www.pro-radio.ru

serg-el2: Вот интересно, как нихром паяете? Таблетка аспирина в помощь, но в нос шибает не по детски.

Из нихрома выводы аккумуляторов не делают.

DWD: Но редко какой металл не получается залудить канифолью.

Зачем мучаться с канифолью, если есть флюс.Единственно, могу проверить качество залуживания, уже с канифолью.Канифоль сразу покажет, где олово не сцепилось с деталью. В этих местах олово собирается в каплю.

ПВГ: Чудные Вы люди. Подумайте, что будет когда при пайке с кислотными флюсами часть меди, а Вы ж что-то медное паяете, прореагирует с кислотой? Опять преувеличиваете, п/п травят тоже НЕ в пассивных растворах

Если на то пошло, то канифоль тоже не пассивный флюс."В составе преобладают смоляные кислоты (от 80 до 95 %), имеющие общую формулу C19h39COOH (основной компонент — абиетиновая кислота)."https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C

Плюс канифоль дымит, обугливается.При применении нормального флюса, припой сам растекается.Не надо шкрябать паяльником.ЭПСН 40 Вт, вполне по корпусу хватает.Мощнее не надо.

vintik: Опять преувеличиваете, п/п травят тоже НЕ в пассивных растворах Но в технологии существует процесс промывки.
ПВГ: Таблетка аспирина в помощь, но в нос шибает не по детски.

Когда-то давно пользовался, в сочетании с канифолью даёт тёмнокоричневую вязкую массу. Перестал пользоваться после того как попробовал 20% раствор ортофосфорной кислоты. Наносится в малом количестве (только смочить), что бы не разбрызгивалась паяльник в каплю не совать, а нагревать саму деталь, припой растекается по поверхности без нудного натирания паяльником. После лужения пайка с канифолью - все остатки ортофосфорной кислоты вымываются канифолью и удаляются вместе с ней. Пользуюсь много лет, проблем никогда не было. Использовать на гетинаксе нельзя, впитывается!

http://www.golinss.ru/flus-payalniy-fkt-go0358.html

http://www.golinss.ru/flyus-payalny-fts-1000ml.htmlНадо будет ФКТ и ФТС ещё попробовать.Но это когда доберусь до какого-нибудь рынка.

Я пользую ортофосфорную без опасений http://pro-radio.ru/technology/60/.А кислоту после пайки не смывают, а нейтрализуют щёлочью. Обычным мылом.

Не совсем так.При нагреве она превращается в пирофосфорную.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B

DWD: Акумы и батарейки легко паяются обычной канифолью.

Поддерживаю! Но замечание: паяльник должен быть достаточно мощным. Тыкать игольчатым жалом бесполезно.

Страницы:

Как отремонтировать аккумулятор шуруповерта своими руками

Шуруповерт — один из ручных инструментов, который должен быть в арсенале каждого мастера. При правильном обращении он может служить многие годы. Но когда «идет» ремонт случается всякое, и при падении даже с незначительной высоты он или его аккумулятор может получить повреждения и перестать работать. Что и случилось с инструментом, который мне принесли на ремонт. При падении у шуруповерта вышел из строя аккумулятор (выяснил путем перестановки рабочего). Данную проблему вполне можно решить своими силами, не тратя деньги на новый инструмент!

Ремонт

Крышка аккумуляторного отсека была закреплена четырьмя винтиками. Открутив их, увидел, что перемычки (пластинки) между батареями были просто разорваны.

Перемычки к батареям, как правило, приварены точечной сваркой. Так как такой сварки у меня нет, перемычки всегда припаиваю при помощи паяльника обычным припоем.

Для ремонта мне понадобились:

  • паяльник;
  • наждачная бумага;
  • флюс;
  • припой.

При замене или ремонте оторванных банок в первую очередь прочищаю места паек наждачной бумагой. Чтобы лужение было качественное, чистить нужно как можно тщательнее от этого будет зависеть и качество самой пайки, что, в свою очередь, будет также влиять и на пропускную способность тока проходящего через него.

Далее, наношу паяльный флюс и лужу места паек батарей и пластин.

Вместо флюса также можно использовать канифоль (в этом случае не совсем удобно), паяльную кислоту (некоторые со временем разрушают пайку, токсичные пары), таблетку аспирина (сильный запах при плавлении). Пользоваться последними двумя способами дома не советую.

В завершение, соблюдая полярность, припаиваю оторванные батареи на свои места и собираю аккумулятор.

Вроде нет ничего проще, чем взять в руки паяльник и нехитрыми манипуляциями припаять батареи на место, но не все так просто при пайке никель-кадмиевых (Ni-Cad), никель-металлгидридных (Ni-MH) и тому подобных аккумуляторов имеются некоторые нюансы. Несоблюдение тонкостей может привести как к негодности аккумуляторной батареи (резкое падение емкости), так и его зарядного устройства.

Советы

Если вы решите сами отремонтировать вышедший из строя аккумулятор, обязательно обратите внимание на следующие моменты!

Батареи соединяются последовательно, то есть минус батареи к плюсу следующего и т. д.

На батареях полярность иногда не указывают в таких случаях желательно узнать его мультиметром (как правило, выпуклый и меньшего диаметра конец плюс).

Если прибора нет, то надо посмотреть, как соединены между собой другие банки и, припаять в той же последовательности.

Ni-Cad, Ni-MH и тому подобные батареи очень чувствительны к высокой температуре, поэтому контакт паяльника с аккумулятором надо свести к минимуму! Сам паяльник в этом случае лучше брать мощнее (60 Ватт и выше), чтобы при кратковременном касании успеть полудить и спаять место пайки, но, не успев при этом разогреть само тело батареи.

Дома для лужения и пайки лучше использовать флюс или канифоль.

www.diy.ru

Сам себе мастер: ремонтируем аккумулятор шуруповерта

Шуруповерт — один из ручных инструментов, который должен быть в арсенале каждого мастера. При правильном обращении он может служить многие годы. Но когда «идет» ремонт случается всякое, и при падении даже с незначительной высоты он или его аккумулятор может получить повреждения и перестать работать. Что и случилось с инструментом, который мне принесли на ремонт. При падении у шуруповерта вышел из строя аккумулятор (выяснил путем перестановки рабочего). Данную проблему вполне можно решить своими силами, не тратя деньги на новый инструмент!

Мастер-класс от Федора Терентьева

Ремонт

Крышка аккумуляторного отсека была закреплена четырьмя винтиками. Открутив их, увидел, что перемычки (пластинки) между батареями были просто разорваны.

Перемычки к батареям, как правило, приварены точечной сваркой. Так как такой сварки у меня нет, перемычки всегда припаиваю при помощи паяльника обычным припоем.

Для ремонта мне понадобились:

  • паяльник;
  • наждачная бумага;
  • флюс;
  • припой.

При замене или ремонте оторванных банок в первую очередь прочищаю места паек наждачной бумагой. Чтобы лужение было качественное, чистить нужно как можно тщательнее от этого будет зависеть и качество самой пайки, что, в свою очередь, будет также влиять и на пропускную способность тока проходящего через него.

Далее, наношу паяльный флюс и лужу места паек батарей и пластин.

Вместо флюса также можно использовать канифоль (в этом случае не совсем удобно), паяльную кислоту (некоторые со временем разрушают пайку, токсичные пары), таблетку аспирина (сильный запах при плавлении). Пользоваться последними двумя способами дома не советую.

В завершение, соблюдая полярность, припаиваю оторванные батареи на свои места и собираю аккумулятор.

Вроде нет ничего проще, чем взять в руки паяльник и нехитрыми манипуляциями припаять батареи на место, но не все так просто при пайке никель-кадмиевых (Ni-Cad), никель-металлгидридных (Ni-MH) и тому подобных аккумуляторов имеются некоторые нюансы. Несоблюдение тонкостей может привести как к негодности аккумуляторной батареи (резкое падение емкости), так и его зарядного устройства.

Советы

Если вы решите сами отремонтировать вышедший из строя аккумулятор, обязательно обратите внимание на следующие моменты!

Батареи соединяются последовательно, то есть минус батареи к плюсу следующего и т. д.

На батареях полярность иногда не указывают в таких случаях желательно узнать его мультиметром (как правило, выпуклый и меньшего диаметра конец плюс).

Если прибора нет, то надо посмотреть, как соединены между собой другие банки и, припаять в той же последовательности.

Ni-Cad, Ni-MH и тому подобные батареи очень чувствительны к высокой температуре, поэтому контакт паяльника с аккумулятором надо свести к минимуму! Сам паяльник в этом случае лучше брать мощнее (60 Ватт и выше), чтобы при кратковременном касании успеть полудить и спаять место пайки, но, не успев при этом разогреть само тело батареи.

Дома для лужения и пайки лучше использовать флюс или канифоль.

Апр 4, 2016Геннадий

rukami.boltai.com

Припои и флюсы для пайки

Припои разделяются на легкоплавкие и тугоплавкие.

Тугоплавкие припои. К тугоплавким относятся припои с температурой плавления свыше 500°С, создающие высокую механическую прочность соединения (сопротивление разрыву до 50 кг×мм²). Недостатком их является именно то, что они требуют высокой температуры нагрева и хотя прочность такой пайки получается весьма высокой, интенсивный нагрев может привести к нежелательным последствиям: можно, например, «отпустить» стальную деталь.

Легкоплавкие припои. К этой категории относятся припои с температурой плавления до 400°С, имеющие сравнительно невысокую механическую прочность (сопротивление разрыву до кг×мм²). При радиотехнических монтажных работах применяются главным образом легкоплавкие припои. В состав их входят олово и свинец в различных пропорциях.

Существуют также сплавы, в состав которых кроме олова и свинца входят висмут и кадмий. Эти сплавы наиболее легкоплавкие: у некоторых из них температура плавления менее 100°С. Механическая прочность соединения у таких сплавов весьма невелика. Раньше их применяли для пайки кристаллов в кристаллических детекторах. В настоящее время легкоплавкие кадмийвисмутовые сплавы находят применение при ремонте печатного монтажа. Используются они также для пайки транзисторов, так как по техническим условиям их рекомендуется паять припоем с температурой плавления, не превышающей 150°С.

Для пайки транзисторов можно применять так называемый сплав Вуда с температурой плавления 75°С, в состав которого входят: олово — 13%, свинец — 27%, висмут — 50%, кадмий — 10%. Сплав Вуда можно приготовить по указанному рецепту самому или купить в аптеке. Пайка ведется слабо нагретым паяльником. В качестве флюса используется канифоль.

При пайке монтажных проводов радиоаппаратуры удобно пользоваться оловянно-свинцовыми припоями, отлитыми в виде тонких прутков диаметром 2 — 2,5 мм.

Такие прутки можно изготовить самому, выливая расплавленный припой в сосуд, в дне которого заранее проделано отверстие. Сосуд при этом следует держать над листом жести или металлической плитой. После остывания прутки следует разрезать на куски необходимой длины.

Флюсы, используемые при пайке. Во время пайки температура соединяемых деталей значительно повышается и скорость окисления металлических поверхностей возрастает. Вследствие этого припой хуже смачивает соединяемые детали. Поэтому необходимо использовать различные флюсы, которые не только надежно защищают поверхность металла и припоя от окисления, но также улучшают условия смачивания металлической поверхности расплавленным припоем. Действие флюса зависит от его состава: обычно флюсы или растворяют окисные пленки на поверхности металла (а иногда и сам металл), или предохраняют металл от окисления при нагреве. При монтаже радиоаппаратуры, как правило, применяют флюсы, предохраняющие металл от окисления (образования окисной пленки). К ним относится, в частности, канифоль, получившая преимущественное распространение при монтажных работах.

Следует заметить, что независимо от того, какой флюс используется, готовую пайку нужно обязательно протирать тряпочкой, смоченной в спирте-ректификате или ацетоне, а также прочищать жесткой щеточкой или кисточкой, смоченной растворителем, для удаления остатков флюса и грязи.

Прочную пайку с ровной поверхностью застывшего припоя можно получить, применив жидкий канифольный флюс, составленный из 20 г измельченной в порошок чистой канифоли, растворенной в 35 — 40 г чистого спирта, бензина или скипидара. Практически установлено, что при указанной пропорции составных частей флюс при пайке не дает вспышки паров растворителя. Этот флюс нужно хранить в пузырьке с притертой пробкой. Для жидкого флюса не рекомендуется применять канифоль, предназначенную для натирания скрипичного смычка, так как пайка может быть загрязнена посторонними примесями.

В некоторых исключительных случаях вместо канифоли можно пользоваться ее заменителями. Так, канифольный лак, имеющийся в продаже в хозяйственных магазинах, можно применять как жидкий флюс взамен раствора канифоли в спирте. Этот же лак можно использовать и для антикоррозийного покрытия металлов.

В качестве флюса при пайке электрических цепей можно в случае крайней необходимости пользоваться также «живицей» — смолой сосны или ели — доступным материалом, особенно любителям, живущим в сельской местности. Такой флюс можно приготовить самому. Набранную в лесу с деревьев смолу нужно растопить в жестяной банке на слабом огне (на сильном огне смола может воспламениться). Расплавленную массу разлить в спичечные коробки. Застывшая смола используется в качестве флюса так же, как канифоль.

Если под рукой канифоли или другого флюса нет, то в самом крайнем случае канифоль можно заменить таблеткой аспирина, имеющейся в любой домашней аптечке. Недостаток этого флюса — неприятный запах дыма, выделяющийся при плавлении аспирина.

Ускорить процесс пайки и повысить в ряде случаев качество соединений можно, применив вместо канифоли глицериновую пасту. С помощью пасты можно паять детали из самых разнообразных металлов и сплавов даже без предварительной зачистки или лужения, что особенно удобно при пайке в труднодоступных местах. Глицериновую пасту легко изготовить самому. Состав ее следующий: 48% веретенного масла, 12% пчелиного воска, 15% светлой канифоли, 15% глицерина, 10% насыщенного водного раствора хлористого цинка.

Изготовляя глицериновую пасту, ее нужно все время подогревать. Сначала расплавляют канифоль, затем добавляют веретенное масло, воск, глицерин и в последнюю очередь хлористый цинк.

Пасту можно изготовить и по более простому рецепту. Кусочки канифоли размельчают в порошок и, подливая глицерин, растирают до густоты сметаны. Паста удобна тем, что она хорошо сохраняется длительное время. Хранить ее можно в любой посуде с крышкой. На место пайки пасту наносят с помощью кусочка проволоки.

Существует еще один рецепт флюса, пригодного для пайки без предварительного залуживания. Этот флюс можно использовать для пайки большинства встречающихся в практике радиолюбителя металлов и сплавов: меди, латуни, бронзы, различных сталей, в том числе и нержавеющей, цинка, белой жести, нихрома, константана, манганина, никеля и т. д. Весьма прочное соединение получается при пайке никеля и проводов из сплавов высокого сопротивления, которые при использовании обычных флюсов паять нельзя.

Флюс составляется из 73 мл спирта (ректификат или сырец), 20 г канифоли, 5 г солянокислого анилина, 2 г триэтаноламина. Триэтаноламин можно заменить двадцатью каплями раствора аммиака (нашатырного спирта). Канифоль растворяют в 50 мл спирта, а в остатке спирта (23 мл) растворяют солянокислый анилин. Оба раствора смешивают и добавляют триэтаноламин.

Флюс в виде пасты, представляющей собой сплав канифоли с одноосновными жирными кислотами, может быть составлен по следующему рецепту: стеариновая кислота — 30 г, пальмитиновая кислота — 25 г, олеиновая кислота — 45 г, канифоль — 100г.

Сплавление указанных четырех компонентов следует производить в стеклянной колбе (водяной бане) при температуре 100°, причем содержимое колбы необходимо хорошо перемешивать. Этот процесс можно производить также в любой чистой посуде и на открытом огне, но в этом случае необходимо строго придерживаться указанного температурного режима. После охлаждения флюс превращается в густую мазь. Густота флюса зависит от количества канифоли. На места пайки флюс наносится палочкой в очень малом количестве.

Высокая активность флюса, составленного по этому рецепту, дает возможность производить пайку без предварительного залуживания. С помощью флюса можно паять лицендрат, выводы остеклованных проволочных резисторов и провода в эмалевой изоляции даже без особо тщательной зачистки.

Если нет олеиновой жирной кислоты, то флюс можно изготовить из 60% хозяйственного мыла. В горячий мыльный клей тонкой струйкой добавляется любая сильная кислота, например, соляная, серная, азотная. Наливать нужно с некоторым избытком, чтобы прореагировало все мыло.

Полученный жир надо переложить в чистую посуду и нагревать в горячей воде в течение 20 мин, а затем его следует охладить до комнатной температуры (посуду при этом нельзя трогать с места до полного остывания массы, так как кода вновь может проникнуть в жирные кислоты) и слить накопившуюся снизу воду. Полученную массу следует в дальнейшем только сплавить с канифолью.

 

В.Ю.Иваницкий СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Издательство ДОСААФ СССР, 1982 г

acule.ru


Смотрите также