Медогонка своими руками из стиральной машины: Как сделать медогонку из стиральной машины своими руками

Как сделать медогонку из стиральной машины своими руками

Чтобы добывать мед на продажу, нужна специальная техника. Если вы начинающий пчеловод, то денег на дорогое оборудование может и не быть. Но это не препятствие, ведь медогонку можно изготовить из подручных средств, например, из стиральной машины.

Многие пасечники утверждают, что самодельная техника надежнее и эффективнее, чем покупная.

Виды медогонок

Медогонка имеет простую конструкцию, поэтому вы без труда сможете ее собрать. Но сначала нужно определиться, из какого материала ее изготовить. Есть несколько вариантов:

• Деревянная емкость. Раньше все медогонки были деревянными. Вам не понадобится собирать конструкцию, для этого подойдет обычная бочка.
• Алюминиевая емкость. Легкое и практичное решение. Можно взять большую кастрюлю, бочку или бак.
• Нержавейка. Для сборного корпуса можно купить листы из нержавейки и соединить их с помощью сварки. А можно использовать бак от старой стиральной машины. Преимущества такого материала – долговечность, прочность, а также легкий уход (можно быстро помыть после работы).
• Пластиковая емкость также может применяться. Для этого берут бак со стиралки «Малютка» либо другую емкость из толстого и прочного пластика.

Размеры медогонки напрямую зависят от диаметра рам с сотами.

Основой устройства являются кассеты. При помощи зажимов рамки с сотами фиксируются на кассетах, центрифуга быстро вращается, за счет чего извлекается мед. Он стекает со стенок и выходит через краник в подготовленную емкость.

Преимущества

Различают два вида конструкции медогонки – это радиальная и хордиальная. Мы займемся изготовлением радиальной, и вот почему:

• Радиальная медогонка обеспечивает большую продуктивность при одинаковых размерах конструкции.
  
• Устройство, оснащенное электромотором, позволяет быстро справиться с откачкой и получить мед. Тогда как ручной привод малоэффективен.
• Мед с рам снимается настолько качественно, что их поверхность остается чистой.
• Благодаря устройству конструкции при работе крутится только барабан. Поэтому радиальная медогонка более долговечна и надежна.
• Рамы в таком устройстве не повреждаются и не прилипают к стенам. К тому же процесс не требует постоянного надзора с вашей стороны.

Подготовка к работе

Чтобы приготовить все необходимые детали, нужно разобраться в устройстве конструкции. Радиальная медогонка состоит из:

1. Подходящей по размеру емкости, которая должна полностью вмещать рамы.
2. Приводного механизма.
3. Кассет или подрамников.

Поскольку устройство будет контактировать с медом, не стоит использовать цинковые детали. Они могут окисляться, что приведет к порче продукта. Если есть желание, можно покрасить емкость краской по металлу, чтобы придать более эстетичный вид.

Необходимые детали и комплектующие

Для самодельной медогонки отлично подойдет советская стиральная машина «Сибирь» или «Алма-Ата». Рассмотрев подробный чертеж, определимся, что понадобится для сборки:

• Балка из стали 4х80 мм, длину отмеряйте исходя из диаметра бака. Проделайте по краям отверстия и загните их так, чтобы потом закрепить на корпусе.
• Если это будет ручной привод (что характерно для небольших объемов), то понадобится рукоятка из металлического прута.
• Металлический кронштейн 4х80 мм.
• Стальные прутья или арматура для подрамников.
• Для основы подрамников используют стальные полосы толщиной 2 мм.
• Шестерни конического типа в количестве двух штук.
• Стальной стержень в качестве вала.
• Металлическая пластина для затвора в нижней части медогонки.

Инструменты

• Тиски.
• Сварочный аппарат с электродами.
• Болгарка.
• Кувалда и наковальня.
• Паяльник.

Инструкция: изготовление медогонки из стиральной машины своими руками

Изготавливается оборудование достаточно быстро, главное правильно подобрать все комплектующие, чтобы потом не пришлось переделывать. Рассмотрим, как сделать медогонку своими руками.

Кассеты

В кассеты устанавливается корпусная рама, стандартные размеры: 435х300 мм. Если вы будете использовать покупную раму, то она идет еще меньшего диаметра.

Последовательность работ:

1. Сложите прямоугольник из уголков длиной 550 и 520 мм, толщиной 1 мм. Для надежности конструкцию лучше закрепить сваркой, но можно стянуть и болтами.
2. Для того, чтобы натянуть сетку из проволоки в подрамник, проделайте мелкие отверстия по периметру. Используя нержавеющую проволоку, натяните ее через отверстия, чтобы получилась сетка. Всего нужно изготовить две таких сетки.
3. Изготовьте два швеллера из нержавеющих уголков шириной 40 мм и толщиной 1 мм.
4. Прикрепите самодельные сетки между швеллерами. К одному из торцов кассеты приварите полоску из стали.
5. Прикрепите две металлические скобы с ребра кассеты к швеллеру – сверху и снизу. Позже конструкция подсоединится к ротору.
   

Кассеты готовы. Далее рассмотрим, как подготовить бак стиральной машинки.

Перестройка стирального бака

Все отверстия на дне бака нужно изолировать. Для этого вырежьте из металлического листа заплатки по размеру отверстий и закрепите их с помощью сварочного аппарата. Чтобы проверить герметичность, налейте в конструкцию воды.

Поскольку все отверстия перекрыты, нужно самому проделывать дополнительное отверстие для откачки меда. С помощью дрели просверлите его в стене, прямо около днища бака от стиральной машины. Можно закрыть края резиновым кольцом, а можно приварить краник, который удобно перекрывается в случае необходимости.

Если вы решили оставить простое отверстие, тогда для его перекрытия придется приделать металлическую пластину. Она крепится на болт. Когда понадобится закрыть, поверните пластину, перекрывая поток.

Подготовка перекладины

Для перекладины возьмите металлическую полосу толщиной 4 мм. Длина зависит от диаметра бака. Проделайте с помощью дрели отверстия по краям, чтобы можно было установить болт М10. Дополнительно проделайте два отверстия ближе к середине перекладины, как указано на рисунке.

При помощи паяльника нагрейте пластину и загните ее края под прямым углом.

Теперь пометьте место установки на баке. Для этого установите перекладину строго по центру, маркером отметьте места для отверстий на баке. Дрелью проделайте отверстия в отмеченных местах, закрепите перекладину болтами.

Изготовление планки ротора

Возьмите полоску стали шириной 15-20 мм и толщиной 4 мм. По краям планки нужно проделать по отверстию.

Теперь нужно закрепить планку. Для этого изготовьте вал. Возьмите шпильку и нарежьте на ней резьбу. В центре закрепленной на баке перекладины просверлите отверстие и установите шпильку. Сверху на шпильку установите коническую шестерню и прихватите гайкой. Снизу закрепите перекладину ротора и зафиксируйте контргайкой.

Осталось подготовить еще одну планку. Понадобится металлическая полоса 600х15 мм. По краям проделайте отверстия и загните их. Теперь шпильками скрепите отверстия роторных планок вместе со скобами рамы. Подвижная конструкция готова.

Благодаря устройству ротора рамы можно переворачивать то одной, то другой стороной. Это позволяет извлечь мед из сот и полностью осушить рамы.

Подставка

Обязательно под бак нужно изготовить устойчивую подставку, чтобы потом можно было подставить емкость для сбора меда. Изготовить ее можно из металлического прута. Скрутите кольцо из прута, чтобы оно было немного больше нижнего диаметра бака. Концы закрепляются сваркой.

Из того же прута сделайте насколько ножек и установите конструкцию. Для устойчивости можно приварить к ножкам металлические полоски.

Ручная или электрическая медогонка

Осталось установить приводной механизм. Возникает вопрос: какой привод выбрать? Если ваши обороты на пасеке не слишком высоки, лучше воспользоваться ручным.

Дело в том, что при установке электродвигателя нужно также предусматривать устройство, которое будет регулировать количество оборотов. Это важно, поскольку на высоких скоростях, машина попросту ломает рамы – а это несет прямой убыток.

После выкачки меда рамы возвращаются в ульи, где пчелы заново накачивают их медом, если есть «взяток». Но если это чистая рама, пчелам нужно время чтобы нарастить соты. Следовательно, вы также теряете время и деньги.

Другое дело – ручной привод, где вы сможете самостоятельно регулировать работу. Чтобы сделать его, закрепите кронштейн на перекладине. Затем через него продевается изогнутый прут с резьбой. На конце закрепите шестерню с гайкой.

Как установить и использовать самодельную медогонку

Выясним, как правильно установить медогонку.

Корпус установите в подставку. Проверьте, чтобы конструкция была устойчивой. Под краник поставьте большую емкость, можно кастрюлю. Установите в кассеты рамы с сотами и начинайте приводить в действие механизм, прокручивая ручку.

Вот так из ненужных деталей и старой стиральной машины можно изготовить полезное оборудование для пчеловодства.

Медогонка своими руками из стиральной машины

Начинающему пчеловоду выбирать не приходится. Денег на приобретение всего набора необходимого инвентаря для пасеки нет, и приходится как-то выкручиваться. Например, можно изготовить своими руками медогонку из деталей стиральной машины, чтобы, когда настанет пора качать первый мед, он был во всеоружии. О том, как это сделать, мы и поговорим в рамках этой публикации.

Большинство начинающих пасечников не могут похвастать многим числом пчелосемей. Их хозяйство будет состоять из 10-15 «коробок» – не больше. Это именно то количество, с которым сможет справиться человек, имеющий совсем немного опыта. Нюансов в этом деле пруд пруди, а труда потребуется вложить совсем немало до того момента пока золотистая струя сладкого продукта устремится из сливного отверстия медогонки во флягу.

В самом начале придется подумать, какое необходимое оборудование приобрести, а какое изготовить своими руками. Прелесть пчеловодства в том, что многое из того, что нужно можно сделать своими руками, правда потребуется потратить очень много времени и труда. Вот, например, медогонка. Это необходимое пасечное приспособление состоит из трех основных элементов:

• большой емкости, которая должна вмещать вращающиеся подрамники, их основу, а также приводной механизм;
• самого приводного механизма, который состоит из конических шестерней, ручек и вращающейся основы для подрамников;
• подрамников, которые должны свободно перемещаться из стороны в сторону.

Возникает вопрос, чем же нам поможет старая стиральная машина? А вот чем, у старых стиралок имеются довольно большие стиральные баки, сделанные из высококачественной советской нержавеющей стали. А нержавейка, как известно, это материал устойчивый к окислу и хорошо отмывается от различных загрязнений. Так что стиральный бак мы и превратим в нашу самодельную медогонку.

Приводной механизм и подрамники придется делать из других подручных материалов: проволоки, деталей сельскохозяйственных машин и прочего.

Дополнительные материалы и инструмент

Чтобы получилась самодельная медогонка, потребуется не только стиральный бак от старой стиральной машины типа «Сибирь» или «Алма-Ата», но и другие важнейшие детали. Чтобы не быть голословными, давайте их перечислим, а также покажем на чертеже.

1. Стальная балка из металла толщиной 4 мм и шириной 80 мм. Длина детали будет зависеть от диаметра стирального бака. В краях детали сверлятся отверстия, а затем эти края необходимо загнуть.
2. Кронштейн приводного механизма из металла толщиной 4 мм и шириной 80 мм.
3. Рукоятка для вращения ручного приводного механизма из согнутого стального прута.
4. Основа, удерживающая подрамники изготавливаемая из стальных полос толщиной 2 мм.
5. Два подрамника, которые изготавливаются из тонких стальных полос и проволоки
6. Две конические шестерни – боковая и центральная. Центральная шестерня больших размеров, чем боковая.
7. Вал для центральной конической шестерни. В качестве вала лучше использовать твердосплавный стальной стержень подходящего диаметра, поскольку он будет испытывать довольно большие нагрузки, когда вы будите эксплуатировать медогонку.
8. Затвор для сброса меда. Затвор изготавливается из стальной пластины, которая прикручивается у дна медогонки, перекрывая отверстие для сброса меда.

Все вышеуказанные детали можно достать или изготовить за небольшую плату в слесарной мастерской какого-нибудь сельхозпредприятия.

Теперь пару слов скажем об инструментах. Кроме стандартного набора инструментов, которые есть в каждом гараже, нам нужны тиски, наковальня, кувалда, паяльная лампа, сверлильный станок, болгарка и сварка с электродами по нержавейке. В общем и целом ничего особенного, но без услуг опытного слесаря обойтись сложно.

Процесс сборки приспособления

Самодельная медогонка собирается очень просто. Своими руками ее можно скрутить минут за 20-30, но лишь при условии, что все ее детали изготовлены и идеально подогнаны друг к другу. Для начала сделаем подрамники в медогонку.

Перво-наперво определимся с размерами подрамника. Он должен свободно вмещать в себя корпусную рамку размерами 435х300 мм. При изготовлении подрамника будем ориентироваться именно на корпусную рамку, а магазинная меньше размерами она войдет обязательно.

С учетом выступов, длина корпусной рамки может достигать 470 мм.

Из металлического уголка и проволоки скручиваем подрамник шириной 520 мм и высотой 550 мм. Если вы уверены, что будете использовать строго рамки стандартных размеров, можно чуть уменьшить габариты подрамника, но лучше этого не делать. Итак, что делаем?

• Берем две стальные полоски нержавейки толщиной 1 мм и длиной 520 мм, а затем еще две полоски длиной 550 мм, складываем из них прямоугольник и скручиваем между собой болтиками (можно сварить).
• Тонким сверлом нужно насверлить множество маленьких отверстий по периметру прямоугольника, а затем, как показано на рисунке выше, натянуть сетку из проволоки (проволоку берите нержавеющую и не окисляющуюся).
• Делаем вторую проволочную сетку, а затем берем 2 полоски нержавеющего металла толщиной 1 мм и шириной 40 мм и сгибаем из нее 2 швеллера.
• Между двух швеллеров мы закрепляем проволочные сетки, а один торец получившегося подрамника мы глушим, приварив стальную полоску.

Чтобы сетки подрамников не деформировались под воздействием центробежной силы, нужно к ним приварить поперек по одной полоске металла.

• С одного ребра подрамника прямо на швеллер мы прикручиваем две стальные скобы – одну сверху другую снизу. Они нам потребуются потом, чтобы прикрепить подрамник к ротору, который в свою очередь мы погрузим в медогонку.
• Изготавливаем второй подрамник точно также как и первый. Затем откладываем оба подрамника сделанные своими руками в сторону.

Дальше нам нужно заняться емкостью под медогонку. Стиральный бак, конечно, хорошо может сыграть роль основы медогонки, но в его дне довольно много ненужных отверстий, которые наглухо нужно заварить. Ставим заплатки из листов нержавеющей стали, берем электрод для нержавейки и завариваем все ненужные отверстия. Затем наливаем в бак воду. Если бак воду не пропускает, значит все в порядке.

Следующий этап – организация сливного отверстия для меда. Коль скоро все ненужные отверстия в дне медогонки мы заварили, нам придется своими руками сделать новое отверстие. Берем дрель и ступенчатое сверло и сверлим отверстие в стенке бака у самого дна медогонки. Диаметр отверстия – 25 мм. В отверстие вставляем резиновое уплотнительное кольцо.

Теперь берем прямоугольную стальную пластину, просверливаем в ней отверстие. Отверстие такого же диаметра просверливаем чуть выше сливного отверстия медогонки. «Садим» пластину на болт с двумя шайбами (с внутренней и наружной стороны медогонки). Пластину нужно чуть подогнуть, чтобы можно было ее сдвигать в сторону в случае, когда потребуется открыть слив.

Далее сгибаем перекладину медогонки. Для нее мы взяли полоску металла толщиной 4 мм, так что придется воспользоваться паяльной лампой, чтобы нагреть ее края и с помощью молота и наковальни загнуть их под прямым углом (ну или почти под прямым углом). Предварительно нужно просверлить в краях перекладины отверстия под болт М10.

Еще два отверстия под М10 сверлим с отступом к середине детали как показано на рисунке выше. И еще нужно будет просверлить два отверстия, чтобы можно было закрепить своими руками кронштейн приводного механизма, но это можно сделать потом, так сказать «по месту».

Ровно в центре перекладины надлежит просверлить отверстие под вал центральной шестерни. Диаметр отверстия будет чуть больше диаметра вала.

Теперь кладем перекладину посредине отверстия бака, разделив его строго пополам, и намечаем места, где мы проделаем крепежные отверстия в стенках бака, чтобы установить перекладину. Далее сверлим отверстия в баке и прикручиваем перекладину. После этого делаем следующее.

1. Берем стальную шпильку (будущий вал центральной шестерни) и нарезаем на ее концах резьбу.
2. Вставляем шпильку в центральное отверстие перекладины, сверху на нее одеваем центральную коническую шестерню и прихватываем гайкой.
3. Снизу на шпильку одеваем планку ротора, изготовленную из 4 мм полоски металла, по чертежу представленному ниже. Ширина полоски 15-20 мм.
   
4. Прикручиваем планку гайкой и контргайкой. В краях планки ротора сверлим отверстия для подрамочных шпилек. Шпильки делаем из нетолстых стальных прутов длиной 570 мм. На концах прутов нужно нарезать резьбу.
5. Изготавливаем прямую планку длиной 600 мм и шириной 15-20 мм. На концах, также как и у изогнутой планки, сверлим отверстия.
6. Вставляем шпильки в скобы подрамников и одновременно продеваем их через отверстия верхней и нижней планок роторного механизма медогонки. Фиксируем конструкцию гайками и контргайками.

У нас получилась медогонка с ротором и подрамниками, которые можно свободно перемещать и переворачивать в одной плоскости. Зачем нам это нужно. Прежде всего, переворачиваемые подрамники позволяют более эффективно осушать рамки.

Дело в том, что когда мы вставляем рамку в подрамник и начинаем вращать медогонку, то мед под воздействием центробежной силы начинает вылетать преимущественно из сотов, которые располагаются с одной стороны рамки (со стороны стенки медогонки). Соты с обратной стороны рамки остаются полными. Чтобы их опустошить, нужно перевернуть подрамник с рамкой так, чтобы ее соты, все еще наполненные медом, смотрели в стенку медогонки. После этого мы, крутанув ротор 100-150 раз, осушаем рамки полностью.

Медогонка почти готова. Теперь дело за приводом. Мы сделаем ручной привод, хотя есть медогонки и с электроприводом, о которых мы поговорим позже.

Прикручиваем кронштейн приводного механизма к перекладине. Продеваем через кронштейн изогнутую ось-ручку, на которой нужно заранее нарезать резьбу. Одеваем на конец оси-ручки шестерню и фиксируем ее гайками с двух сторон. Шестерня должна сесть так, чтобы ее зубцы легли между зубцами центральной шестерни. Ручной приводной механизм готов!

На другой конец оси-ручки можно намотать изоленты или одеть резиновый кембрик, чтобы ручкой было удобно пользоваться.

Нужен ли электропривод?

Теперь пару слов о том, что представляет собой самодельная медогонка с электроприводом. В данном случае это все та же медогонка, только вместо ручки у нее двигатель с валом. Многие обыватели скажут: как удобно, мол, это такое облегчение не крутить ручку медогонки, а жать кнопку и ждать пока медогонка сама выкачает мед. В действительности, все сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Самодельная профессиональная медогонка с электроприводом вроде той, что изображена на рисунке выше, имеет не только двигатель. Она снабжена электрическим блоком управления, с помощью которого можно очень удобно регулировать обороты ротора, а это очень и очень важно. Даже профессионалы, используя электрическую медогонку, нередко ломают рамки, не успев вовремя уменьшить обороты вращающегося ротора, чего уж говорить о новичках.

Представьте картину, у вас всего 10 ульев и вам нужно выкачать сотню магазинных рамок. Вы распечатываете крышки сотов первой партии еще теплых рамок и закладываете их в электрическую медогонку. Разгоняете ротор на полную, чтобы побыстрее да получше выкачать рамки, а в итоге ломаете их все. Сломанные рамки для повторного использования не годятся, их либо нужно отправлять в перетопку, либо на восстановление (восстановление возможно далеко не всегда). В итоге вы получаете проблему на ровном месте.

Для контроля оборотов роторов медогонок на больших промышленных пасеках используют электронные блоки управления с заранее разработанной и заложенной в них программой. Такие модули сами решают, когда увеличить обороты, а когда сбавить, поэтому рамки остаются целыми.

Здесь не лишним будет напомнить начинающим пчеловодам о том, что освобожденная от меда рамка подставляется обратно пчелам и если есть «взяток» они тут же начинают снова заполнять ее медом. Если вместо выкаченной рамки подставить рамку с вощиной, то нужно будет еще ждать, пока пчелы ее оттянут, а это драгоценное время, которое в итоге превращается в убыток пчеловода.

Чего проще ручная медогонка, где вы можете произвести качку меда, аккуратно контролируя вращение ротора. Ни одна рамка при этом не пострадает, и никаких убытков. При этом прокрутив сотню рамок, вы не перетрудитесь. Вывод: если у вас маленькая пасека, пользуйтесь ручной медогонкой – электрическая для владельцев больших пасек (от 50 «коробок»). Ну а если «руки чешутся» задействовать как-нибудь мотор от стиральной машины, почитайте статью станок из двигателя от стиральной машины, она точно натолкнет вас на полезные мысли.

В заключение, отметим, для начинающего пасечника нет ничего лучше самодельной медогонки сделанной своими руками из частей стиральной машины. Во-первых, такая медогонка делается относительно просто, а во-вторых, обойдется она сравнительно недорого. Ну, уж точно дешевле тех, что продаются в специальных магазинах для пчеловодов. Так что не ленитесь, берите чертежи, доставайте старые стиральные машины и вперед, приложите должное упорство и трудолюбие и у вас все получится. Удачи!

   

• Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Как построить самодельную медогонку – Новости Матери-Земли

Учитывая расходы на животноводство, цены на пчел и материалы для пчеловодства довольно выгодны, но создание пасеки по-прежнему требует денег, если у вас много семей. Мой муж, Дуэйн, и я занялись домашним медом пару лет назад (это как бы подкралось к нам), и с самого начала мы пытались удерживать денежные затраты, делая часть нашего оборудования.

Например, мы обнаружили, что можем существенно сэкономить, построив собственное пчелиное гнездо. Мы купили наш первый улей, а супер и Дуэйн сделали остальные, используя коммерческие продукты для шаблонов, чтобы части всех блоков были взаимозаменяемыми. Так как у нас под рукой довольно много лома пиломатериалов, единственной инвестицией было время, потраченное на строительство. ( Щелкните здесь, чтобы увидеть схему пчелиного улья.)

Мы также научились экономить, находя заменители некоторого обычного оборудования. Например, если вы разбили лагерь и у вас есть противомоскитные сетки, они отлично подойдут в качестве пчелиной вуали. Если вы плотник и у вас есть небольшой монтировку, он будет работать как инструмент для улья.

Один из рекомендуемых предметов — медогонка, извлекающая мёд из сот, — выглядел довольно сложной самодельной поделкой и не имел очевидных аналогов, лежащих в доме. Поэтому сначала мы думали, что обойдемся без него. Однако наша первая попытка собрать мед показала нам нашу ошибку. Просто не существует другого практического способа отделить большое количество меда от воска, в котором он хранится. густая жидкость можно выдавить из ячеек , но это занимает вечность и разрушает структуру соты. Экстрактор сохраняет эти аккуратные маленькие шестиугольники, что экономит работу пчел (и, в конечном счете, время и деньги их пчеловода).

Особенно важно иметь экстрактор, если вы собираетесь продавать мед. У любого, у кого есть излишек на рынке, слишком много, чтобы отделить его вручную… и, по нашему опыту, рынок сотового меда ограничен. Большинство людей предпочитают продукт без воска.

Что ж, мы сдались, проверили цены на экстракторы в текущем каталоге от Dadant & Sons … и обнаружили, что расценки выше, чем мы хотели заплатить: от 75 до 85 долларов за машину с ручным управлением и 165 долларов и выше за электрические модели. (Такое оборудование бывает разных размеров, и цены соответственно различаются. В каталоге AI Root за декабрь 1974 г. двухрамный ручной экстрактор стоит 86,90 долларов, электрическая версия того же предмета — 135,80 долларов, а трехрамная электрическая машина по цене 163,9 долл. США5. — МАТЬ.) Немного подумав, Дуэйн решил, что может сам построить подобное устройство с гораздо меньшими затратами. Когда он справился, он вложил около 30 долларов и придумал медогонку с электрическим приводом, которая работает как волшебство… собранная из материалов, которые были под рукой или легко достать в местном хозяйственном магазине.

Дуэйн начал проект, выбрав 20-галлонный мусорный бак в качестве барабана и вырезав отверстие в дне возле внешнего края. Отверстие около дюйма в диаметре — чтобы густой мёд мог свободно вытекать — и снабжено клапаном, перекрывающим поток.

Прямоугольная внутренняя корзина, в которой находятся рамы медогонки, имеет размеры 8-1/4 дюйма x 11-1/4 дюйма x 16 дюймов — самый большой размер, который поместится в мусорное ведро с оставшимся местом для вращения. Его максимальная нагрузка составляет четыре маленькие рамы (5-3/8 дюймов x 17-5/8 дюймов), или четыре средние (6-1/4 дюймов X 17-5/8 дюймов), или две глубокие (9-1/2 дюйма). 8 дюймов x 17-5/8 дюймов) плюс любые две другие рамки меньшего размера.

Каркас корзины изготовлен из сварного уголка с центральным стержнем, на котором вращается контейнер. Дно — перфорированный металлический лист от задней части старого телевизора. Эта панель достаточно прочная, чтобы выдержать вес четырех рамок, наполненных медом, а отверстия достаточно велики, чтобы мед мог вытекать в банку. Борта контейнера из сварной сетки, которая была у нас под рукой. С таким же успехом можно использовать любой подобный материал.

Корзина работает по тому же принципу, что и барабан стиральной машины: она вращается с достаточной скоростью, чтобы вытолкнуть мед из сот и швырнуть его в сторону мусорного бака, где он стекает по стене и вылетает наружу. нижний слив. Мы обнаружили, что необходимая скорость вращения составляет от 175 до 200 об/мин, в зависимости от густоты жидкости.

Поверх банки Дуэйн соорудил основание для мотора из деревянных досок, которые у нас оказались под рукой. (Почти у любого продавца телевизоров или бытовой техники есть прочные упаковочные материалы, которые можно выбросить.) Сам двигатель — электрический, мощностью 1/4 л. Такие агрегаты очень распространены и их часто можно найти на аукционах за пару долларов.

Самым большим расходом при строительстве нашей медогонки был редуктор 10:1, червячная передача, купленная за 7,95 долларов. Для привода шестерен используется шкивно-ременная схема, размер шкива может быть изменен при необходимости для изменения скорости вращения. (Детали могут быть собраны практически в любом рабочем сочетании. Однако лучше всего сделать устройство как можно более простым.)

Последним шагом Дуэйна было создание сверхпрочного стенда из большего количества досок для ящиков. Вся работа прочно крепится к этому основанию, чтобы медогонка не рванула по комнате и не задавила нас, когда начнет крутиться.

Мы все еще новички в этом пчеловодстве… но мы уже многое узнали: с некоторыми способностями разнорабочего и небольшой дополнительной работой можно запустить такую ​​операцию, не вкладывая много денег. Если вы серьезно подумываете о том, чтобы начать заниматься пчеловодством, но у вас нет опыта и мало денег, пусть это вас не останавливает. Мы начали так же, и мы знаем, что это может быть сделано.

Медогонка из стиральной машины своими руками

Начинающему пчеловоду не приходится выбирать. На закупку всего комплекта необходимого оборудования для пасеки денег нет, и надо как-то выкручиваться. Например, можно сделать медогонку своими руками из деталей стиральной машины, чтобы, когда придет время откачивать первый мед, он был полностью укомплектован. О том, как это сделать, мы и поговорим в рамках данной публикации.

Большинство начинающих пчеловодов не может похвастаться большим количеством пчелиных семей. Их ферма будет состоять из 10-15 «коробочек» — не более. Именно с такой суммой может справиться человек с очень небольшим опытом. Нюансов в этом деле пруд пруди, и труда нужно будет вложить довольно много, пока золотая струя сладкого продукта не хлынет из сливного отверстия медогонки в колбу.

В самом начале придется подумать, какое необходимое оборудование приобрести, а какое сделать самому. Прелесть пчеловодства в том, что многое из того, что нужно сделать своими руками, хоть и потребует много времени и труда. Вот, например, медогонка. Это необходимое пасечное устройство состоит из трех основных элементов:

• большой емкости, на которой должны размещаться вращающиеся подрамники, их основания, а также приводной механизм;
• сам приводной механизм, состоящий из конических шестерен, рукояток и вращающегося основания для подрамников;
• , которые должны свободно перемещаться из стороны в сторону.

Вопрос в том, чем нам может помочь старая стиральная машина? А вот с чем, у старых стиралок достаточно большие баки для стирки из качественной советской нержавейки. А нержавейка, как известно, материал стойкий к оксиду и хорошо отмывается от различных загрязнений. Так мы превратим бак для промывки в нашу самодельную медогонку.

Механизм привода и подрамники придется изготовить из других подручных материалов: проволоки, деталей сельхозтехники и прочего.

Дополнительные материалы и инструменты

Для приготовления домашней медовой вытяжки вам понадобится не только корыто от старой стиральной машины типа Сибирь или Алма-Ата, но и другие важные детали. Чтобы не быть голословными, перечислим их, а также покажем на чертеже.

1. Стальная балка из металла толщиной 4 мм и шириной 80 мм. Длина детали будет зависеть от диаметра стирального бака. По краям детали сверлятся отверстия, а затем эти края необходимо загнуть.
2. Кронштейн привода изготовлен из металла толщиной 4 мм и шириной 80 мм.
3. Рукоятка для вращения механизма ручного привода из гнутого стального прутка.
4. Основание, удерживающее подрамники, изготовлено из стальных полос толщиной 2 мм.
5. Два подрамника из тонких стальных полос и проволоки
6. Две конические шестерни — боковая и центральная. Центральная шестерня больше боковой шестерни.
7. Вал центральной конической шестерни. В качестве вала лучше использовать стержень из твердосплавной стали подходящего диаметра, так как при использовании медогонки он будет испытывать достаточно большие нагрузки.
8. Жалюзи для сброса мёда. Затвор выполнен из стальной пластины, которая привинчена к днищу медогонки, перекрывая отверстие для слива меда.

Все вышеперечисленные детали можно получить или изготовить за небольшую плату в слесарной мастерской какого-нибудь сельскохозяйственного предприятия.

Теперь несколько слов об инструментах. Помимо стандартного набора инструментов, которые есть в каждом гараже, нам понадобятся тиски, наковальня, кувалда, паяльная лампа, сверлильный станок, болгарка и сварка электродами по нержавейке.

В общем, ничего особенного, но без услуг опытного слесаря ​​сложно обойтись.

Процесс сборки приспособления

Самодельная медогонка будет очень простой. Своими руками скрутить его можно за 20-30 минут, но только при условии, что все его части изготовлены и идеально подогнаны друг к другу. Для начала сделаем подрамники в медогонке.

Прежде всего, определите размер подрамника. В нем должна свободно разместиться рама каркаса размером 435х300 мм. При изготовлении подрамника будем ориентироваться именно на корпус корпуса, а магазин на размер меньше, он войдет в обязательном порядке.

С учетом выступов длина каркаса кузова может достигать 470 мм.

Из металлического уголка и проволоки скручиваем подрамник шириной 520 мм и высотой 550 мм. Если вы уверены, что будете использовать строго рамы стандартных размеров, можно немного уменьшить размеры подрамника, но лучше этого не делать. Итак, что мы делаем?

• Берем две стальные полосы из нержавейки толщиной 1 мм и длиной 520 мм, а затем еще две полосы длиной 550 мм, складываем из них прямоугольник и скручиваем между собой болтами (можно сваркой).
• Тонким сверлом нужно просверлить множество мелких отверстий по периметру прямоугольника, а затем, как показано на рисунке выше, натянуть сетку (проволоку взять нержавеющую и неокисляющуюся).
• Делаем вторую проволочную сетку, а затем берем 2 полосы из нержавейки толщиной 1 мм и шириной 40 мм и сгибаем из нее 2 швеллера.
• Между двумя швеллерами закрепляем проволочную сетку, а один конец получившегося подрамника глушим, приварив стальную полосу.

Чтобы сетки подрамника не деформировались под действием центробежной силы, необходимо приварить поперек их по одной полосе металла.

• С одного края подрамника прямо на швеллер прикручиваем два стальных кронштейна — один сверху другой снизу. Они понадобятся нам позже для крепления подрамника к ротору, который в свою очередь мы будем погружать в медогонку.
• Второй подрамник делаем так же, как и первый. Затем откладываем в сторону оба подрамника, сделанные своими руками.

Далее нам нужно разобраться с емкостью для медогонки. Бак для промывки, конечно, вполне может играть роль основания медогонки, но в его днище достаточно много ненужных отверстий, которые нужно наглухо заварить. Ставим заплатки из листов нержавейки, берем электрод для нержавейки и завариваем все ненужные отверстия. Затем наливаем воду в бак. Если бак не пропускает воду, значит, все в порядке.

Следующий этап – организация сливной ямы для меда. Как только мы заварили все ненужные отверстия в днище медогонки, нам придется делать новое отверстие своими руками. Берем дрель и ступенчатое сверло и сверлим отверстие в стенке емкости в самом низу медогонки. Диаметр отверстия 25 мм. В отверстие вставляем резиновое уплотнительное кольцо.

Теперь берем прямоугольную стальную пластину, сверлим в ней отверстие. Отверстие такого же диаметра сверлим чуть выше сливного отверстия медогонки. «Садим» пластину на болт с двумя шайбами ​​(с внутренней и внешней стороны медогонки). Пластину нужно немного согнуть, чтобы ее можно было сместить в сторону в случае, когда необходимо открыть слив.

Далее отгибаем перекладину медогонки. Для нее мы взяли полоску металла толщиной 4 мм, поэтому нам придется с помощью паяльной лампы нагреть ее края и согнуть их под прямым углом (ну или почти под прямым углом) с помощью молотка и наковальни. Сначала нужно просверлить отверстия под болт М10 в краях перекладины.

Сверлим еще два отверстия под М10 с отступом к середине детали как показано на рисунке выше. А еще нужно будет просверлить два отверстия, чтобы своими руками можно было закрепить кронштейн приводного механизма, но это можно сделать и позже, так сказать «на месте».

Ровно по центру поперечины следует просверлить отверстие под вал центральной шестерни. Диаметр отверстия будет немного больше диаметра вала.

Теперь ставим ригель на середину проема бака, разделив его строго пополам, и намечаем места, где будем делать монтажные отверстия в стенках бака для установки ригеля. Далее просверлите отверстия в баке и закрепите перекладину. После этого делаем следующее.

1. Берем стальной штифт (будущий вал центральной шестерни) и нарезаем на его концах резьбу.
2. Вставляем шпильку в центральное отверстие ригеля, сверху надеваем на нее центральную коническую шестерню и прихватываем ее гайкой.
3. Снизу надеваем планку ротора, изготовленную из полос металла 4 мм, согласно рисунку ниже. Ширина полосы 15-20 мм.
   
4. Скрепляем планку гайкой и контргайкой. По краям планки ротора сверлим отверстия под шпильки рамы. Изготавливаем шпильки из нетолстых стальных прутков длиной 570 мм. На концах стержней нужно нарезать резьбу.
5. Делаем прямой брусок длиной 600 мм и шириной 15-20 мм. На концах, а также на изогнутой полосе просверливаем отверстия.
6. Вставляем шпильки в кронштейны подрамников и одновременно пропускаем их через отверстия верхней и нижней накладок роторного механизма медогонки. Закрепите конструкцию гайками и контргайками.

Мы получили медогонку с ротором и подрамниками, которые можно свободно перемещать и переворачивать в одной плоскости. Зачем нам это надо. Во-первых, перевернутые подрамники обеспечивают более эффективный дренаж рам.

Дело в том, что когда мы вставляем рамку в подрамник и начинаем вращать медогонку, мед под действием центробежной силы начинает вылетать в основном из сот, которые расположены с одной стороны рамки (со стороны стенки медогонки). Ячейки на задней части рамы остаются заполненными. Для их опорожнения нужно перевернуть подрамник с рамкой так, чтобы ее соты, еще наполненные медом, смотрели в стенку медогонки. После этого, прокрутив ротор 100-150 раз, сливаем рамы полностью.

Медогонка почти готова. Теперь дело за приводом. Мы будем делать ручной привод, хотя есть и медогонки с электрическим приводом, о которых мы поговорим позже.

Крепим кронштейн приводного механизма к поперечине. Продеваем через скобу изогнутую ось-ручку, на которой необходимо заранее нарезать резьбу. На конец оси ручки надеваем шестеренку и фиксируем гайками с двух сторон. Шестерня должна сидеть так, чтобы ее зубья находились между зубьями центральной шестерни. Ручная передача готова!

На другой конец оси ручки можно намотать изоленту или надеть резиновый кембрик, чтобы ручкой было удобно пользоваться.

Нужен ли мне электропривод?

Теперь несколько слов о том, что представляет собой самодельная электрическая медогонка. В данном случае это все та же медогонка, только вместо ручки у нее двигатель с валом. Многие обыватели скажут: удобно, мол, такое облегчение не крутить ручку медогонки, а нажать на кнопку и ждать, пока медогонка сама выкачает мед. На самом деле все сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Самодельная профессиональная медогонка с электроприводом наподобие показанной на рисунке выше имеет не только двигатель. Он оснащен электрическим блоком управления, с помощью которого можно очень удобно регулировать скорость вращения ротора, а это очень и очень важно. Даже профессионалы, используя электрическую медогонку, часто ломают раму, не успевая вовремя снизить скорость вращающегося ротора, что уж говорить о новичках.

Представьте себе картину, у вас всего 10 ульев и вам нужно выкачать сотню рамок. Вы распечатываете сотовые крышки первой партии еще теплых рамок и кладете их в электрическую медогонку. Загоните ротор на полную, чтобы быстрее и качественнее сдуть рамы, а в результате сломать их все. Битые кадры для повторного использования не годятся, их нужно либо отправлять на перезапись, либо на восстановление (восстановление не всегда возможно). В результате вы получаете проблему на ровном месте.

Для управления оборотами роторов медогонок на крупных промышленных пасеках применяют электронные блоки управления с заранее разработанной и заложенной в них программой. Такие модули сами решают, когда увеличить скорость, а когда замедлить, поэтому фреймворк остается нетронутым.

Здесь не лишним будет напомнить начинающим пчеловодам, что освобожденная от меда рамка подставляется обратно пчелам и при наличии «взятки» они тут же начинают снова заполнять ее медом. Если вместо сдутой рамки подставить вощину, то все равно придется ждать, пока ее вытащат пчелы, а это драгоценное время, которое в итоге оборачивается потерей пчеловода.

Что проще, чем ручная медогонка, в которой можно перекачивать мед, тщательно контролируя вращение ротора. При этом не пострадает ни один кадр, и никаких потерь. В этом случае, прокручивая сотню кадров, вы не переутомитесь. Вывод: если у вас небольшая пасека, используйте ручную медогонку — электрическую для владельцев больших пасек (от 50 «коробов»). Ну а если «руки чешутся» как-то пользоваться моторчиком от стиральной машины, прочтите статью машинка от мотора от стиральной машины, она обязательно натолкнет вас на полезные мысли.

В заключение отметим, что для начинающего пчеловода нет ничего лучше домашнего медового экстракта, сделанного своими руками из деталей стиральной машины. Во-первых, такая медогонка относительно проста, а во-вторых, она будет стоить относительно недорого. Ну уж точно дешевле тех, что продаются в специальных магазинах для пчеловодов.