Обслуживание крыльчатки подвесного водяного насоса | ЛодкаUS
Реклама
Это довольно простая работа, и у среднего мастера, скорее всего, есть необходимые инструменты. Вот как это делается.
Расспросите на пристани, и, скорее всего, большинство владельцев лодок не знают, когда в последний раз обслуживался водяной насос на их подвесном двигателе. Некоторые люди даже не знают, что в их двигателях есть помпы. Водяной насос является важной частью любого подвесного двигателя. Насос, который заблокирован или работает неправильно, приведет к перегреву двигателя, что может привести к необратимому повреждению. Если вы подозреваете, что подвесной двигатель перегревается, возможно, пришло время отремонтировать водяной насос. В руководстве должно быть указано, как часто это следует делать, но чаще всего раз в два года. В большинстве случаев это в основном заключается в замене крыльчатки водяного насоса. Не пытайтесь сделать это с лодкой в воде. Отвезите его, если он большой, или выполняйте работу, когда он находится на прицепе на подъездной дорожке.
Таким образом, вы не потеряете ничего жизненно важного.
Двигатель, который мы обслуживали для этой истории, — 115-сильный Mercury 1996 года выпуска. Подвесные двигатели очень похожи, и, хотя изображения могут выглядеть не совсем так, как у вас, последовательность должна быть такой же. Тем не менее, вам следует проверить руководство по обслуживанию вашего собственного подвесного двигателя, потому что некоторые из них отличаются от приведенных здесь. Я сделал снимки, когда Адам Конте из Portside Marine в Дэнверсе, штат Массачусетс, обслуживал насос.
Техническая поддержка
Степень сложности: Умеренная
Инструменты и материалы:
- Комплект водяного насоса
- Масло для коробки передач
- Отвертки с плоской головкой
- Масляный поддон
- Накидной ключ
- Мягкий молоток
- Ударный гайковерт
- Лезвие для бритвы
- Наждачная бумага
- Чистая тряпка
- Уплотнительный клей/герметик
- Глицерин или жидкость для мытья посуды
- Смазка для шлицевого соединения двигателя
Время: Этот проект займет от 1 до 2 часов
Стоимость: Зависит от двигателя: Наш стоит $50
1.
Первым делом необходимо слить масло из коробки передач. Открутите большой отверткой сливную пробку, и масло начнет вытекать. Поместите под двигатель подходящую емкость для сбора старого масла. Также отвинтите верхнюю пробку уровня масла, которая пропускает воздух в коробку передач и обеспечивает удаление всего масла.
2. Под каждой головкой винта есть маленькие шайбы, которые часто застревают в резьбе. Если они не снимаются с помощью винта, возможно, вам придется вытащить их с помощью небольшой отвертки или другого инструмента. Дайте маслу стечь, когда вы переходите к следующему шагу.
3. Ослабьте и снимите гайки, удерживающие нижний блок на месте. Почти каждый подвесной двигатель имеет четыре гайки, удерживающие его. Гнездо может не подойти, поэтому используйте накидной ключ, чтобы хорошо закрутить гайки, которые, вероятно, будет трудно ослабить.
4. Теоретически нижний блок теперь должен быть свободен; на практике он неизменно прилипает, и потребуется несколько ударов мягкой киянкой.
Не ударяйте кавитационные пластины фланцев по бокам, иначе они обязательно сломаются. Допустимо несколько постукиваний по задней части редуктора, как показано здесь. Для некоторых подвесных двигателей отсоединение штока переключения потребует других действий. Например, вам может понадобиться отвинтить соединение штока переключения, а затем снова закрутить его после работы.
5. Как только трещина раскроется, битва выиграна, и можно аккуратно вставить широкую отвертку и осторожно раздвинуть ее, очень осторожно, чтобы не повредить отливки сопрягаемых поверхностей. Поднимите устройство и поместите его на подходящую скамью или приспособление, предназначенное для его удержания. Portside Marine обслуживает подвесные моторы каждый день, так что у него была подходящая оснастка. Это идеально, но вам, возможно, придется поставить устройство в вертикальном положении в углу вашего гаража. Это работает, но не так удобно, и вы будете работать на уровне пола.
6.
Очистив нижнюю часть от верхней половины нижнего блока, вы можете приступить к работе с насосом. Первое, что нужно сделать, это снять уплотнение, которое находится на корпусе насоса.
7. Отвинтите болты, удерживающие корпус насоса на месте. Нам понадобился ударный гайковерт, потому что этот насос некоторое время не обслуживался, но в большинстве случаев подойдет накидной гаечный ключ. Избегайте использования рожкового ключа. Если вы перевернете головки болтов, у вас точно будет плохой день.
8. Отделите корпус и сдвиньте его вверх по валу. На этом рисунке видно, что нижняя пластина отрывается вместе с ним. Нам нужно снять эту пластину, поэтому, если она застряла на месте, вам, возможно, придется осторожно ее поддеть.
9. Этот насос был в довольно хорошем состоянии. Все лопасти рабочего колеса целы. Обратите внимание на старую крыльчатку справа по сравнению с новой и ее прямыми лопастями.
Лопасти деформируются (или изгибаются) после того, как они находились в насосе в течение нескольких месяцев.
10. Перед повторной установкой насоса очистите все сопрягаемые поверхности, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Острым лезвием бритвы можно соскоблить большие куски прокладки и герметика; немного тонкой наждачной бумаги избавится от остатка. Когда закончите, протрите чистой тряпкой. Все должно быть чисто и светло.
11. Протрите внутреннюю часть корпуса насоса, убедившись в отсутствии царапин или выемок. В противном случае вода может просочиться через лопасти крыльчатки, и насос не будет работать так эффективно, как должен. Если есть сомнения относительно состояния корпуса, замените его.
12. Помимо крыльчатки, в комплект водяного насоса входят все необходимые детали для текущего обслуживания — прокладки, уплотнительные кольца, уплотнения.
13. После очистки соберите все заново с новыми деталями.
14. Опустите прокладку на место, убедившись, что все отверстия совмещены. Прокладка асимметрична, поэтому, если что-то выглядит не так, возможно, она перевернута.
15. Установите новую нижнюю пластину, входящую в комплект насоса. Мы использовали немного больше герметика для прокладок, прежде чем надеть его.
16. Установите меньшую прокладку, которая герметизирует соединение между верхней и нижней секциями корпуса насоса . В эту прокладку встроен неопреновый шарик, поэтому цемент использовать нельзя.
17. Установите новую шпонку, которая входит в паз на валу.
18. Сдвиньте новое рабочее колесо вниз, убедившись, что шпоночный паз на ступице совмещен с ранее установленной шпонкой.
19. Немного глицерина или жидкости для мытья посуды облегчит надевание крышки насоса и обеспечит смазку на секунду или две, прежде чем вода попадет в насос и смажет лопасти. Не используйте масло или силикон, которые могут повредить состав крыльчатки и привести к преждевременному выходу из строя.
20. Сдвиньте корпус вниз и наденьте его на лопасти, одновременно поворачивая вал по часовой стрелке другой рукой. Это сгибает лопасти и позволяет корпусу насоса полностью прилегать к прокладке опорной плиты.
21. Установите болты на место и затяните их до упора.
22. Сдвиньте новое уплотнение вниз по валу, пока оно не упрется в корпус насоса.
23. Надавите на установочный инструмент, входящий в комплект, вниз поверх уплотнения , который выполняет двойную функцию: расправляет его и не допускает слишком сильного сжатия. Установив уплотнение, снимите инструмент для сжатия.
24. Нанесите немного консистентной смазки для шлицевой муфты двигателя на верхнюю часть приводного вала.
25. Нанесите еще немного смазки на муфту переключения передач, которая все еще должна быть на валу переключения передач внутри стойки. Это довольно свободная посадка, поэтому муфта могла упасть на пол, если она не там, где должна быть.
26. Залейте в коробку передач подходящее масло. Обратите внимание, что масло закачивается снизу до тех пор, пока оно не выйдет из отверстия верхнего уровня. Затем обе резьбовые пробки можно заменить новыми шайбами под каждую. Portside Marine обслуживает много двигателей, поэтому у него большая ванна масла. Средний домашний мастер, скорее всего, будет использовать масло, которое продается в выдавливаемых литровых бутылках, но техника остается той же.
27. Установите нижний блок на место. Попросите кого-нибудь немного провернуть двигатель вручную, чтобы шлицы сцепились.
Замените гайки и шайбы, которые скрепляют две детали. Для них есть настройки крутящего момента, но Конте затягивает их так, что они просто плотно прилегают. Пока вы не качаете гаечным ключом, их трудно перетянуть. Однако в руководстве по обслуживанию могут быть указаны настройки динамометрического ключа.
28. Когда все собрано, работа завершена. Мы запустили двигатель в бочке, чтобы убедиться, что все в порядке. Вы можете использовать муфты на водозаборнике, но давление шланга имеет тенденцию нагнетать воду в двигатель. Запуск его в бочке обеспечивает правильное всасывание насоса. Из корпуса двигателя должна выходить здоровая струя воды. Запишите дату и количество часов работы двигателя, чтобы в следующий раз вы точно знали, когда насос должен пройти техническое обслуживание.
Реклама
Статьи по теме
Лампы подвесного праймера
Методы смягчения старых гильз праймера, которые являются частью топливопровода, идущего от внешнего топливного бака к подвесному двигателю.
Подробнее
Правила безопасности на верфи
Все мы знаем, как важно быть в безопасности на воде, но есть и несколько важных правил, которым необходимо следовать при работе на верфи.
Подробнее
Сын моряка
То, что началось как простая идея — установить на лодке воображаемое колесо, чтобы занять его маленького сына, — превратилось в классный проект (и подарок).
Подробнее
Темы
Нажмите, чтобы ознакомиться со статьями по теме
как самостоятельно установить и отремонтировать системы
Опубликовано: февраль 2017 г.
Автор
Марк Корк
Сотрудничающий редактор журнала BoatUS
Морской инспектор и обладатель сертификата RYA Yachtmaster Ocean, пишущий редактор журнала BoatUS Magazine Марк Корк — один из наших гуру в области «сделай сам», создающий простые в использовании статьи с практическими рекомендациями.
и видео. Марк сам построил пять лодок (как моторных, так и парусных), был опытным редактором в нескольких ведущих журналах о лодках (включая бывшего помощника редактора журнала BoatUS Magazine), работал на BBC, написал четыре книги «Сделай сам», совершил два кругосветных плавания. яхт и занесен в Книгу рекордов Гиннеса за самое быстрое пересечение Ла-Манша туда и обратно — на каяке! У него и его жены есть Grand Banks 32.
Журнал BoatUS — это преимущество членства в BoatUS
Преимущества членства включают:
Подписка на печатную версию журнала BoatUS Magazine
4% возврата при покупках в магазинах West Marine или на сайте WestMarine.com
Скидки на топливо, временные промахи, ремонт и многое другое в более чем 1200 предприятиях
Скидки на круизы, чартеры, аренду автомобилей, проживание в отелях и многое другое…
Все всего за 25 долларов в год!
Вступайте сегодня
Подготовка блока цилиндров к гонкам.
Основные процедуры| Практическое руководство — двигатель и трансмиссия
Процедуры подготовки блока, если они выполнены правильно, могут означать более быстрые круги
Вы когда-нибудь анализировали затраты, связанные с созданием нового гоночного двигателя? Или даже восстановить старый двигатель? Если у вас есть и вы были удивлены тем, сколько стоит только подготовка блока к сборке, вы, конечно, не одиноки. Новые гонщики особенно часто удивляются тому, как много уходит на подготовку нового блока двигателя, чтобы он был готов к гонкам. «В конце концов, — говорят они, — это новый блок — или он работал нормально до того, как мы забрали его на перестройку, — это все действительно нужно?»
В этом месяце мы собираемся рассмотреть все «материалы», необходимые для подготовки блока перед тем, как к нему будет прикреплена первая часть. От чистки, до растачивания цилиндров, до замораживания свечей: что критично, без чего можно обойтись (правда, не так много), а что можно сделать самому?
Когда дело доходит до подготовки блока цилиндров, большинство задач можно разделить на две категории.
Называйте их как хотите, но их легко обобщить, назвав их «Основы» и «Дополнительная миля». Основы — это те процессы обработки, которые действительно необходимо выполнять только для того, чтобы двигатель работал должным образом. Эти процессы включают растачивание и хонингование цилиндров, выравнивание-хонингование магистралей и декинг блока. «Дополнительная миля» включает в себя выполнение действий, которые гарантируют, что вы выжимаете из двигателя все до последнего остатка доступной мощности. Эти задачи также повышают долговечность. К ним относятся правильное индексирование отверстий подъемника, определение высоты туннеля кулачка на основе центральной линии кривошипа и даже полировка масляных каналов. Выделите ли вы деньги, чтобы пройти процедуры Extra Mile, зависит от вас, но если вы участвуете в гонках низших классов, вы обычно можете обойтись без них. Если вы участвуете в гонках со стандартным блоком, часто не хватает дополнительного материала для исправления ошибок с помощью дополнительной обработки, поэтому вы просто должны сделать все возможное с тем, что у вас есть.
По мере прохождения процедур мы будем предполагать, что имеем дело с новым блоком. Всякий раз, когда меняются критерии для перестроенного блока, мы будем особо упоминать об этом. Кроме того, спасибо KT Engine Development в Конкорде, Северная Каролина, за то, что поделились с нами большей частью своего прайс-листа для этой статьи.
Не позволяйте имени обмануть вас. Мы называем это Основами, но это не означает, что процедуры обязательно должны быть простыми. Вы можете собрать двигатель самостоятельно, но почти все мы должны полагаться на механика, который позаботится о резке блока. Найдите кого-то, кому вы доверяете, чтобы он соблюдал самые жесткие допуски с вашим блоком. Это окупится в долгосрочной перспективе.
Очистка Да, это необходимый шаг, даже если вы используете совершенно новый блок. В новых блоках часто может быть литейный шлак, зависающий в трещинах и щелях, и он становится большой проблемой, если его не удалить перед сборкой.
Это шаг, который вы определенно можете сделать сами. Если блок новый, все, что вам нужно, это шланг для воды и различные щетки, чтобы убедиться, что вы все вычистили. Однако, если вы очищаете перестроение, работа усложняется. Вам нужно использовать горячую воду и чистящее средство, способное удалить жир и грязь, которые накапливаются практически везде. Когда вы закончите, не забудьте нанести на все поверхности тонкий слой WD-40 или другого легкого масла, как только поверхность высохнет, чтобы предотвратить ржавчину.
Производители двигателей обычно берут около 120 долларов за очистку блока, и большинство гонщиков считают, что деньги потрачены не зря, чтобы избежать хлопот. Производители двигателей обычно используют слабую кислотную или щелочную промывку либо в горячем баке, либо с помощью струйного распылителя. Независимо от того, решите ли вы сделать это самостоятельно или поручите эту работу вашему моторному цеху, убедитесь, что заглушки замораживания и галереи сняты заранее, чтобы все, что скрыто за ними, могло выйти наружу. После того, как все процессы обработки завершены, блок необходимо снова очистить, чтобы избавиться от любых накопившихся машинных масел и металлических стружек, оставшихся после резки.
Звуковые испытания и испытания под давлением Не имеет смысла выполнять машинную обработку блока, который может быть даже непригоден для использования. Вот почему разумно провести акустическое тестирование блока, прежде чем прикладывать к нему большие усилия. Акустическое тестирование может быстро и легко определить толщину стенок цилиндра. Это важно даже для нового блока, поскольку смещение сердечника может привести к тому, что одна сторона стенки цилиндра станет слишком тонкой. Производитель двигателей Питер Гильд из PME Engines говорит, что ему нравится, когда толщина стенки цилиндра составляет не менее 0,275 дюйма. Акустический тестер также способен поймать блок, который слишком далеко зашел, чтобы его можно было восстановить снова.
Если у вас есть морозостойкие заглушки, рекомендуется проверить блок под давлением перед началом крупных проектов. Испытание под давлением выполняется путем заполнения водяных рубашек, а затем добавления давления воздуха, чтобы увидеть, нет ли трещин или утечек. Оба эти процесса следует повторить после того, как вся машинная работа будет выполнена, чтобы убедиться, что вы не отрезали слишком много. Многие машинисты говорят, что они видели ситуации, в которых кусок литейного шлака, выбитый во время одной из процедур резки, открывает сквозное отверстие в водяной рубашке. Единственный способ уловить это — провести окончательную проверку давления перед началом сборки двигателя.
Выравнивание-хонингование основных отверстий Выравнивание-хонингование основных отверстий для шатунных шеек должно быть первой выполняемой операцией механической обработки, поскольку в идеале все остальные операции механической обработки должны выполняться вне осевой линии кривошипа. Поскольку кривошип не находится в блоке, эта точка определяется отверстием в корпусе. Когда это сделано, крышки должны быть правильно установлены на блоке и затянуты на место.
Также неплохо было бы прикрутить старый корпус масляного насоса на место, чтобы имитировать создаваемую деформацию.
Процесс выравнивания-хонингования основных отверстий обеспечивает правильность внутренних диаметров корпуса отверстия и идеальное выравнивание всех отверстий во избежание чрезмерного износа подшипников на любых высоких или низких участках. Хороший слесарь поворачивает блок на 180 градусов во время процесса и проводит хонингование через отверстия в противоположном направлении в течение нескольких проходов. Это гарантирует идентичность всех отверстий и отсутствие прогиба, вызванного расточной оправкой. Обычно эта процедура стоит 225 долларов.
Растачивание и хонингование Растачивание — это процесс отрезания металла твердосплавным режущим инструментом. Хонингование почти такое же, за исключением того, что используется камень, и вы имеете дело с гораздо меньшими приращениями.
Растачивание и хонингование — это не просто пробивка отверстий цилиндров до большего размера.
Вы должны убедиться, что каждый цилиндр идеально круглый и прямой (перпендикулярно центральной линии кривошипа). При расточке блока машинист должен использовать приспособление, которое фиксирует блок на седлах кривошипа, и другое приспособление, которое определяет правильное место для каждого цилиндра (обычно пластина BHJ Bor-Tru). Это может помочь исправить несоосность диаметра цилиндра на заводе. Как правило, отверстия будут просверлены в пределах приблизительно 0,005 или 0,006 дюйма от окончательного диаметра.
Последний кусочек материала специально оставлен для удаления в процессе хонингования. Хонингование канала ствола, если оно выполнено должным образом, оставляет тонкую штриховку впадин, в которых скапливается масло. Идеально гладкая стенка цилиндра очень быстро изнашивает кольца. Для гонок убедитесь, что ваш машинист прикрепил пластину крутящего момента перед хонингованием. Тормозная пластина имитирует растяжение, вызванное закручиванием головки блока цилиндров на месте.
Кроме того, вы должны использовать прокладку головки блока цилиндров между блоком и пластиной крутящего момента, чтобы правильно имитировать нагрузку, вызванную головкой блока цилиндров. Прокладка головки блока цилиндров должна быть того же типа, что и в окончательной сборке. Гилд говорит, что он видел отклонения, вызванные хонингованием стандартной прокладки головки блока цилиндров, а затем сборкой двигателя с прокладкой MLS (многослойная сталь). Обычно шлифовка выполняется серией более тонких камней (обычно тремя) и занимает некоторое время. Вот почему процесс растачивания и хонингования цилиндров может стоить 300 долларов и более.
При восстановлении, если двигатель не был поврежден, часто можно обойтись легкой переточкой, удаляющей всего 0,0005 дюйма. Этого достаточно, чтобы травить стенки цилиндра, но удаляется так мало, что вам не нужно увеличивать размер поршня.
Декинг блока Декинг — это процесс вырезания части блока, к которой прилегают головки цилиндров.
Это важно по нескольким причинам. Во-первых, часто приходится снимать часть материала с этой части блока только для того, чтобы «подровнять» головки блока цилиндров. Дека блока должна быть перпендикулярна осевой линии коленчатого вала. В V-8 палубы по обеим сторонам блока расположены по 9под углом 0 градусов друг к другу. Блок также должен быть накрыт, чтобы обеспечить хорошую плоскую поверхность, чтобы вы могли добиться хорошего уплотнения прокладки.
Наконец, блок часто должен быть накрыт, чтобы достичь нужной высоты настила. Высота деки — это расстояние от осевой линии кривошипа до поверхности деки. Обычно высота деки устанавливается всего на несколько тысячных выше вершины поршня, когда он находится в ВМТ. Регулирование высоты деки блока помогает компрессировать по набору, а также обеспечивает правильную зону закалки. Охлаждение происходит, когда поршень находится на расстоянии от 0,060 до 0,045 дюйма от поверхности головки (включая толщину прокладки). Надлежащая зона охлаждения способствует хорошему движению воздушно-топливной смеси и более эффективному сгоранию.
Всякий раз, когда вы меняете высоту деки, вы также должны следить за тем, чтобы между поршнем и клапаном оставался достаточный зазор. Кен Траутман из KT Engine Development говорит, что настил нового блока обычно стоит около 175 долларов.
Выравнивание/оттачивание туннеля кулачка Туннель кулачка должен быть выровнен или хотя бы отточен на новом блоке по тем же причинам, что и основные крышки/седла. Однако, как только это правильно, этот процесс обычно не нужно выполнять снова. В отличие от основных шеек, где детонация может вызвать деформацию, отверстия распредвала не испытывают слишком больших нагрузок. При восстановлении туннель кулачка должен быть отточен, если есть закрученный подшипник кулачка.
Многие производители двигателей используют распределительные валы увеличенного размера, когда это возможно, чтобы уменьшить вероятность прогиба распределительного вала. Это требует увеличения отверстий кулачка даже больше, чем обычно.
То же самое верно, если вы собираетесь установить роликовые кулачковые подшипники. Хонингование отверстий кулачка обычно стоит около 40 долларов или около того, но если вам нужно, чтобы слесарь увеличил диаметр отверстия на 0,010 или более, ожидайте, что цена подскочит ближе к 75 долларам.
Как уже говорилось ранее, шаги в категории «Дополнительная миля» не остановят работу вашего двигателя, но в некотором роде помогут вам получить преимущество. Это может быть мощность, повышенная долговечность или небольшая разница в управляемости вашего автомобиля. Эти процессы недешевы, поэтому, если вы участвуете в гонках в более низком классе, вы, вероятно, найдете более эффективные способы потратить свои деньги. Однако, если вы участвуете в туринговой серии, где конкуренция беспощадна, эти процессы могут быть необходимы, чтобы не отставать от лучших автомобилей.
Выравнивание клапанного механизма На самом деле это включает в себя два шага — правильное расположение отверстий кулачков и отверстий подъемника — но они работают рука об руку.
Ранее мы упоминали о расточке и хонинговании туннеля кулачка, что делается для обеспечения правильного размера отверстий и их совмещения друг с другом. Выравнивание клапанного механизма делает еще один шаг вперед, гарантируя, что осевая линия распределительного вала находится на правильном расстоянии от осевой линии кривошипа. Это может немного отличаться от блоков массового производства и может повлиять на синхронизацию кулачка.
Правильное выравнивание отверстий подъемника обычно достигается с помощью приспособления B-H-J, которое работает почти так же, как и приспособление для центрирования отверстий цилиндров. Если отверстие толкателя не выровнено, многие производители двигателей могут рассверлить его, вставить втулку, а затем повторно вырезать отверстие толкателя в правильном месте. Это может помочь в нескольких областях. Во-первых, улучшенное выравнивание между толкателем и выступами кулачка помогает гарантировать, что оба изнашиваются должным образом, что является проблемой при использовании пружин с высокой жесткостью, используемых сегодня.
Во-вторых, при разработке кулачка предполагается, что подъемники находятся в правильных местах. Если они отклоняются на градус или два, они соприкасаются с распределительным валом в точке, отличной от предполагаемой проектировщиком, и заставляют события открытия и закрытия клапана происходить раньше или позже, чем предполагалось. Это, конечно, будет стоить вам силы.
Удаление заусенцев с масляных каналов Масляные каналы должны быть проверены и очищены от любых препятствий во время процедуры очистки. Примеры препятствий включают металлическую стружку от процессов механической обработки, литейный шлак, осколки дроби (если блок подвергался дробеструйной очистке) и обычный неидентифицированный мусор. Удаление заусенцев или полировка галерей делает шаг вперед. Чтобы обеспечить беспрепятственное попадание жизненно важного моторного масла в нужные места с минимальными усилиями по перекачиванию, многие производители двигателей полируют галереи. Проще всего это сделать с помощью кусочка наждачной бумаги или тонкой наждачной бумаги, прикрепленного к длинному тонкому стержню.
Вставьте стержень в электрическую дрель и вращайте наждачную шкурку, перемещая ее по длине галереи. Если эта процедура выполняется, то ее следует делать перед окончательной очисткой блока.
Облегчение Облегчение блока не добавляет ни мощности, ни прочности, но может сделать вас быстрее на трассе. Питер Гилд говорит, что вы можете легко снять от 5 до 6 фунтов со стандартного блока без ущерба для прочности. Сюда входит профилирование основных пробелов и стачивание ненужных бобышек. Вы можете сделать некоторые из них с помощью шлифовальной машины, но имейте в виду, что это тяжелая работа для небольших результатов. Снятие веса с двигателя позволяет вам переместить его большую часть на раму, где вы можете отрегулировать его положение для улучшения управляемости, но большая часть того, что вы снимаете, уже довольно низкая. Тем не менее, это может быть полезно, если у вас есть проблемы с получением достаточного процента веса по сравнению с задними шинами.