Своими руками тэн: Простой самодельный электрообогреватель: фото и описание изготовления

устройство и чертежи с размерами

Изготавливать вкусные и безвредные алкогольные напитки можно в домашних условиях, достаточно обзавестись перегонным кубом. Наибольшей эффективностью обладают аппараты, оснащенные трубчатым электрическим нагревателем. Им не требуется плитка, газ или другой источник огня.

Приобрести такую конструкцию легко в любом специализированном магазине, но останавливают высокие цены и непонятные инструкции, часто противоречащие законам физики. Надежнее и дешевле соорудить самогонный аппарат с ТЭНом своими руками по собственным чертежам и схемам. А мы расскажем, что для этого нужно.

Содержание

1. Принцип работы самогонного аппарата с ТЭНом
2. Преимущества и недостатки электрических самогонных аппаратов
3. Подбор конструктивных элементов
4. Перегонный куб
5. ТЭН
6. Холодильник и его резервуар
7. Термометр
8. Соединительные элементы
9. Техника безопасности
10. Мастер класс: как сделать самогонный аппарат с ТЭНами своими руками

Принцип работы самогонного аппарата с ТЭНом

Получение спиртных напитков с помощью перегонного куба известно сотни лет. В процессе перегонки емкость должна нагреваться для выделения паров спирта, которые затем конденсируются. Это делалось дровами, углем, затем газом, а сегодня все чаще используются электрические трубчатые нагревательные элементы — ТЭНы с регулятором мощности. Они врезаются непосредственно в куб самогонного аппарата и работают от бытовой сети напряжением 220 В.

Принцип работы самогонного аппарата с ТЭНом прост и напоминает по действию бытовой кипятильник. Электрический ток, пропущенный через устройство, нагревает корпус в виде металлической трубки до заданной температуры. Тепло передается окружающей жидкости, затем разогревается весь объем. Чтобы тепло передавалось равномерно, ТЭН устанавливают ближе к дну, отступив 5-7 см.

Для более эффективной работы можно использовать два нагревательных элемента разной мощности или один регулируемый. Терморегулятор не позволит браге перегреться и закипеть, бражная колонна не будет захлебываться от пены. а спирт получится высшего качества.

Внимание: Самогонные аппараты с ТЭНом не предназначены для работы вхолостую. Нагревательные элементы, не погруженные в жидкость, сразу перегорят и дистиллятор выйдет из строя.

Популярность дистилляторов с ТЭНом и регулятором мощности объясняется преимуществами, которые предлагает это оборудование:

• компактные размеры, позволяющие устанавливать аппарат в любом удобном месте, куда можно подвести 220 В;
• простота использования и автоматизация процесса за счет установки терморегулятора;
• возможность утепления куба для повышения эффективности оборудования;
• легкая управляемость и быстрота изменения температуры;
• высокая скорость перегонки, снижающая концентрацию нежелательных компонентов;
• безопасность применения.

Несмотря на очевидные преимущества, использование самогонных аппаратов с ТЭН имеет свои недостатки:

• Некоторая сложность конструкции, требующая технических знаний при изготовлении и эксплуатации оборудования;
• Более высокая цена электричества по сравнению с газом. Однако на дачных участках, где часто предлагается фиксированная плата, это неравенство сглаживается;
• Обязательное использование терморегулятора, который не позволит браге перегреваться;
• Риск пригорания браги на ТЭН, если сусло густое.

Все эти недостатки носят локальный характер. При правильной эксплуатации можно получить продукт высокого качества, превосходящий аналоги и самогонных аппаратов других конструкций.

Подбор конструктивных элементов

Самогонный аппарат с трубчатым электрическим нагревателем состоит из нескольких конструктивных модулей:

• перегонный куб из нержавейки;
• ТЭН;
• холодильник и резервуар для него;
• термометр и терморегулятор.

Еще один важный элемент конструкции – соединяющие конструктивные части. Они должны быть прочными, обеспечивать герметичность и долговечность оборудования. Но наглухо соединять все эти трубки и шланги не стоит, это упростит сборку/разборку и чистку конструкции. Подробнее об устройстве самогонного аппарата →

Перегонный куб

Куб для перегонки — емкость, в которую помещается брага для нагревания и дистилляции.

Самое бюджетное решение для домашних условий – алюминиевая емкость, например, бидон или фляга на 40 литров. Но этот материал химически активен, хоть и безвреден, поэтому дно может прохудиться уже через полгода. Эмалированный резервуар более долговечен, он не разрушается под воздействием спиртов и кислот и может прослужить до 5 лет.

Нержавеющая сталь или медь — самые долговечные, но стоят дорого. Иногда производители под видом нержавейки предлагают никелированную либо оцинкованную сталь, которые изнашиваются намного быстрее.

Для использования в домашних условиях лучше всего подходят кубы объемом 25-35 л. Этого достаточно, чтобы получить 3 л чистого спирта или около 7 л самогона крепостью 40%. Заполнять емкость нужно не более, чем на 80% объема. Крышка должна быть оснащена отверстиями для вывода на холодильник и термометр, плотно закрываться.

Герметизация делается спомощью силиконовых прокладок, которые можно изготовить самостоятельно.

Подробнее о том, как сделать самогонный аппарат из фляги →

ТЭН

Трубчатый электрический нагреватель или ТЭН – основной модуль самогонного аппарата данного типа. Он имеет U-образную форму, нагревается электрическим током из бытовой сети напряжением 220 В. Устройство ТЭНа показано на схеме.

При подборе мощности самодельного аппарата пользуются простым правилом – на каждые 10 л объема перегонного куба потребуется 1 кВт мощности нагревательного элемента. Для ускорения расчетов можно взять данные из таблицы.

Объем куба, литр	Мощность нагревателя, кВт
15	1,5
20	2,0
30	3,0
35	3,5
40	от 4,0 до 5,0

Совет: В емкости более 25 литров лучше установить два нагревательных элемента. Это ускорит прогрев сусла и сократит время выгонки.

При выборе ТЭНа важно обратить внимание на его размеры. Электронагреватель должен занимать максимальную площадь, но при этом не касаться стенок емкости. также стоит обратить внимание на качество своей проводки и соотнести ее с мощностью прибора, чтобы не устроить короткое замыкание, пожар.

Для установки ТЭНа в кубе самогонного аппарата своими руками делают отверстие на высоте 5-7 см от дна. На трубку надевают уплотнители, провода выводят наружу, вставляют нагревательный элемент и закрепляют слоем герметика. Конструкцию крепят специальной гайкой, подключают терморегулятор, если он не встроен.

Холодильник и его резервуар

Холодильник необходим для того, чтобы конденсировать пары спирта. Он состоит из двух основных модулей – змеевика и резервуара. Змеевик представляет собой закрученную трубку, а резервуар емкость, в которой содержимое змеевика охлаждается. Именно от этого модуля во многом зависит количество и качество производимого самогона.

Наиболее популярный материал для змеевика самогонного аппарата – медь. Она обладает высоким показателем теплопроводности, но требует регулярной чистки. Иначе продукт получает неприятный привкус. Алюминий используется реже, несмотря на более низкую цену, поскольку вступает в реакцию со спиртами и хуже проводит тепло. Пищевая нержавеющая сталь ценится за химическую нейтральность, но имеет еще более низкую теплопроводность и сложно обрабатывается.

При изготовлении трубки змеевика собственными руками следует придерживаться определенных размеров: 

• длина от 1,5 до 2 м, что позволяет получить достаточную площадь контакта при низком гидравлическом сопротивлении;
• диаметр от 8 до 12 мм обеспечивает оптимальное прохождение содержимого;
• толщина стенки от 0,9 до 1,1 мм обеспечивает быстрый теплообмен.

Змеевик может находиться горизонтально, вертикально или наклонно. Предпочтительнее вертикальное расположение, обеспечивающее максимальную эффективность самогонного аппарата.

В быту содержимое змеевика охлаждается разными способами: воздушным потоком, стоячей либо проточной водой, льдом, снегом. Самое практичное — водяное охлаждение, оно применяется чаще всего. Встречаются проточные и закрытые водяные холодильники. В первом варианте вода циркулирует, во втором – стоит в кожухе. Системы закрытого типа проще в изготовлении, но они громоздки и непрактичны, поэтому лучше пользоваться проточными системами.

Технология изготовления проточного холодильника для самогонного аппарата с ТЭНом своими руками проста.

Берут трубку для змеевика, набивают сыпучим материалом, например, песком, и забивают с двух сторон деревянными чопиками. Затем аккуратно наматывают на трубу диаметром 35 мм с шагом около 12 мм. Получившийся змеевик очищают от содержимого, продувают. Чертеж змеевика и охладителя самогонного аппарата с размерами показан на фото.

Корпус холодильника делают из стальной трубы диаметром 70-80 мм. Лучше брать нержавейку, в которую сразу вваривают патрубки для подачи и слива воды. Змеевик помещают внутрь трубы и выводят концы на холодильник.

Для повышения качества продукта между кубом и холодильником самогонного аппарата можно смонтировать сухопарник. Он помогает удалить лишнюю воду и часть сивушных масел, что повышает качество самогона.

Сухопарник несложно сделать своими руками из обычной литровой банки, в крышке которой вырезать отверстия для патрубков и надежно герметизировать их. Чертеж сухопарника с размерами показан на фото.

Термометр

Термометр — необязательный прибор, но его установка позволит избежать проблем с перегревом сусла. Его крепят на крышке перегонного куба в специально вваренную трубку. В современных аппаратах термометр является частью терморегулятора.

Во время работы важно следить, чтобы температура оставалась в пределах нормы и не превышала 95 °С. Если она достигла этого значения, требуется отрегулировать мощность электронагревательного прибора, чтобы обеспечить стабильность процесса.

При установке терморегулятора все значительно проще – он в автоматическом режиме регулирует работу ТЭНа и за ним можно не следить.

Соединительные элементы

От соединительных элементов, который делается своими руками, во многом зависит качество конечного продукта. Все металлические трубки, соприкасающиеся с продуктом, должны быть сделаны из меди, алюминия или нержавеющей стали.

Уплотнения и шланги лучше брать силиконовые. Это экологически безопасный материал, при нагревании не выделяющий вредных веществ. Он обладает высокой прочностью и гибкостью, не становится источником неприятного запаха.

Штуцера и другие скрепляющие элементы можно найти в любом магазине сантехники. Для самогонных аппаратов с ТЭН применяется латунная, бронзовая или нержавеющая фурнитура. Не допускается использование резиновых уплотнителей. Иногда для герметизации стыков используют обычное тесто.

Подробнее о соединительных трубках в самогонном аппарате →

Техника безопасности

Работа самогонного аппарата с ТЭН связана с применением электроэнергии и высоким давлением горячего пара. Поэтому во время работы с ним нужно соблюдать следующие правила:

• Следить за целостностью изоляции нагревательного элемента. Он погружается в жидкость, значит трубка должна быть целой, а все контакты надежно заизолированы;
• Подключать самогонный аппарат с ТЭНом только к исправным розеткам, защищенным от перепада напряжения;
• Перед работой проверить ТЭН на короткое замыкание, сопротивление и утечку тока на массу;
• Сама емкость должна выдерживать давления до 220 кПа;
• Нельзя заполнять куб полностью, свободной должна остаться треть объема;
• Сусло перед перегонкой лучше процедить или хотя бы избавить от крупных частей. Они при кипении могут забить патрубки и привести к взрыву.

Самодельный перегонный куб с электрическим ТЭНом перед эксплуатацией нужно испытать обычной водой. Проверить нагрев, убедиться в герметичности соединений, заодно промыть конструкции. В случае обнаружения недостатков процесс необходимо прекратить, заизолировать стыки, заварить или заменить пропускающий модуль и только после этого продолжить перегонку.

Самогонный аппарат с ТЭНом легко сделать своими руками. Главное —  правильно рассчитать соотношение объема емкости и нагревателя, не забывать о технике безопасности и придерживаться схем изготовления деталей.

Автор: Дмитрий Полежай,
специально для Tonnasamogona.ru

Мастер класс: как сделать самогонный аппарат с ТЭНами своими руками

Тэн в батарею — 15 глупых ошибок при сборке радиатора отопления своими руками.

Обычная радиаторная батарея с тэном — это очень хорошая альтернатива не только заводским обогревателям, но и зачастую полноценному отоплению от электрического котла.

Не всегда есть возможность и экономическая целесообразность в прокладке трубной системы.

Например, на даче, в гараже или просто в курятнике. Кто-то возразит и скажет, что проще сдать чугуняку в чермет, и добавив чуть-чуть деньжат, прикупить полноценный масляный обогреватель.

Это далеко не так. Тут все зависит от площади обогрева. Такую батарею можно собрать из 10-20 секций, и нагрев их всего до 50 градусов, получить за те же деньги гораздо больше тепла, чем на 6 ребрах стандартного масляника.

А еще все масляные радиаторы считаются чрезвычайно пожароопасными приборами. Чего не скажешь про батарею с обычной водой.

Кроме того, чугунные и алюминиевые радиаторы будут иметь меньшую температуру на поверхности, меньше запаха от краски, масла и как следствие, чище воздух в помещении.

В общем, для дачи или гаража это дешевле, проще и лучше, чем маленькие заводские отопительные приборы и дуйчики.

Однако, как и в любой самоделке, главное в этом деле – безопасность. У вас в конструкции обязательно должна присутствовать защита от превышения давления и утечки тока.

Как же грамотно собрать такую батарею и не наделать грубых ошибок? Давайте разбираться.

Радиаторы

Для такого самодельного обогревателя обычно применяют два типа радиаторов:

• чугунные с резьбой на 32мм (1 1/4 дюйма)

• алюминиевые или биметаллические с резьбой на 25мм (1 дюйм)

Чугунные можно использовать даже без тэна. Поднимаете батарею и начинаете переносить ее из угла в угол, пока не согреетесь 😊 КПД выше 100%

А если серьезно, под чугунную батарею тэн найти гораздо проще, так как они получили большее распространение.

Вся конструкция будет выглядеть следующим образом. В нижней части через силиконовую прокладку вкручивается водяной тэн.

По диагонали от него устанавливаются две глухих заглушки. Сверху с обратной стороны от тэна монтируется проходная заглушка с полдюймовым отверстием под кран маевского или аварийный клапан.

Ошибка №1

Не ставьте кран Маевского над самим тэном.

Отсюда может подкапывать вода, а она не должна попадать на электрические контакты нагревательного элемента.

Выбор тэна

Какой тэн покупать? Естественно, он должен быть со съемным термостатом.

Есть специальные тены для батарей со встроенным терморегулятором. У них вся электрическая часть уже запрятана в изолированных кожух, а сверху выведено электронное табло или механическая крутилка.

Материал — нержавейка в чугунную батарею, медь — в алюминиевую. У меди больше ресурс работы в нержавеющих емкостях.

Страна производитель – Италия. Фирма Термоватт (Thermowatt) неплохо зарекомендовала себя на этом рынке (не реклама).

Ошибка №2

На китайских тэнах УЗО зачастую выбивает сразу, как только тэн привезли из магазина и окунули его в воду.

Поэтому с ними нужно быть осторожнее. Также при покупке не перепутайте форму тэна.

Ошибка №3

Трубки у него должны идти одна возле другой, а не расширяться в форме петли или подковы.

Последние идут в основном для заводских масляных батарей или бойлеров, а не радиаторов с водой. Они просто не пролезут в ниппель между секциями.

А сплющивать или сдавливать их нельзя. Иначе придется на вход добавлять трубу на 32мм и помещать тэн в нее.

Еще проверяйте расстояние между трубкой термодатчика и нагревательными трубками.

Ошибка №4

Между ними должно быть минимум 1,5мм и они не должны соприкасаться.

Рекомендуемое расстояние между самими нагревательными трубками – 3мм.

Расчет мощности радиатора

Какой мощности должен быть тэн?

Ошибка №5

Здесь не нужно исходить из принципа – чем больше, тем лучше.

В первую очередь нужно обеспечить плавную работу нагревательного элемента. Он не должен выключаться и включаться через чур часто.

Подберете слишком мощный тэн и при выходе на рабочую температуру он у вас будет работать в следующем режиме: 1 минута выключено – щелчок – менее минуты включено – щелчок – 1 минута выключено и т.д.

При грамотном подборе мощности и хорошем утеплении помещения, батарея будет 2/3 времени “отдыхать”, отдавая тепло в окружающую среду, и только 1/3 времени работать, потребляя эл.энергию.

Исходя из этого можете примерно рассчитать расход эл.энергии за месяц.

Помимо щелчков, мощная батарея будет сильно шуметь и булькать. Добавление уксуса или лимонной кислоты для смягчения жидкости не особо помогает.

Здесь наблюдается эффект как в электрическом чайнике. При мощности 2квт мы имеем очень малые размеры сосуда, плюс наличие пустот.

В результате резкого выделения тепла в воду и возникает подобный шум. Чем меньше воды в чайнике, тем сильнее он шумит.

То же самое и в батарее. Когда тэн слишком мощный, скорость нагрева получается на порядок выше скорости отвода тепла, плюс сказывается невысокая скорость циркуляции теплоносителя.

Ошибка №6

Зачастую сильный шум при работе возникает при неаккуратном завинчивании или кривом тэне и случайном соприкосновении трубки с перегородкой ниппеля.

Чтобы решить эту проблему, попробуйте немного провернуть тэн по часовой или против часовой стрелки, изменив его положение. Шумная работа на пределе и постоянные щелчки не только раздражают, но и напрямую влияют на срок службы контактов реле.

Поэтому при выборе мощности тэна исходите из правила:

• максимум 0,5кВт – на каждые 4 секции

• 0,7кВт – 6 секций

• 1кВт – 8 секции

• 1,2кВт – 10 секций

• 1,5кВт – 12 секций

Установите тэн меньшей мощности, и он у вас вообще не будет отключаться, так как не сможет нагреть воду до нужной температуры.

С одной стороны, это хорошо, батарея никогда не перегреется, даже если будет сбой в работе термореле. Например, для чугуняки (4 секции высотой 500мм), тэн мощностью 300Вт некоторые вообще умудряются вкрутить напрямую без термостата.

Еще один плюс малой мощности – отсутствие раздражающих щелчков. Однако несмотря на это, при недостатке киловатт вы существенно теряете в теплоотдаче.

Вот и приходится искать идеальную формулу.

Когда батарея слишком длинная (12 секций), то лучше вместо одного 1,5кВт тэна, вкрутить сразу два. Снизу радиатора с одной стороны 1кВт, а с другой еще на 0,5кВт.

Либо два по 0,7кВт каждый. Тем самым, прогрев секций будет более равномерным.

Ошибка №7

Только не забудьте проверить резьбу на тэнах.

С двух сторон батареи она разная. При покупке нагревательного элемента обращайте внимание на буковку, которая обозначает правую или левую резьбу (1.1/4R или 1.1/4L).

Теплоотдача

По заводским параметрам подобные батареи (с высотой или межосевым расстоянием 500мм), при встраивании в полноценную гидравлическую систему отопления, способны рассеивать чуть менее 200Вт тепловой мощности на каждую секцию (180Вт алюминий, 140Вт чугун).

Однако в нашем случае таких цифр не ждите. Во-первых, теплоотдачу в 180/140Вт обеспечивает только новая батарея. А для подобного обогревателя, как правило используют б/у-шные варианты.

Покупать новье для такой самоделки экономически не целесообразно.

Во-вторых, такая работа возможна только при режиме 90С-подача, 70С-обратка. Мы же в этой сборке применяем тэн с оптимальной рабочей температурой 60-65С.

При морозе на улице до -25С можно накрутить и на +70-75С. Максимально возможная температура + 80С.

Поэтому никогда вы такую батарею в НОРМАЛЬНОМ режиме эксплуатации не нагреете до 90С. В принципе этого и не нужно, так как влечет за собой риски резкого повышения давления.

Длина тэна

При вкручивании нагревательного элемента, редко какой из них достает до последней секции. Обычно их длина варьируется в пределах 35-40см.

Есть и эксклюзивные модели на все секции, но под заказ (например, Grepan). Вот сравнительные таблицы равномерности прогрева одной и той же батареи (10 секций) стандартным коротким тэном и удлиненным от Grepan.

Однако большинство из нас применяют все же коротыши. Каким же тогда образом обеспечить равномерный прогрев по всей площади?

Вода или масло?

Здесь есть определенные нюансы, связанные с наполнением водой.

Ошибка №8

Для дома рекомендуется именно вода, а не какая-то химическая незамерзайка (этиленгликоль, антифриз, тосол).

По мере работы и нагрева, жидкость в любом случае будет испаряться и находить себе выход через верхние клапана. Вы же не хотите дышать подобной химией у себя дома.

А вот для гаража, сарая или дачи с хорошей вентиляцией, хочешь-не хочешь, а придется лить незамерзайку. Подбирайте максимально экологически безвредную (sweet winter, теплый дом и т.п.).

В противном случае, надолго отключенная батарея с водой, просто-напросто разморозится.

У кого есть возможность, заливают масло. Не веретенку или отработку, а трансформаторное. С ним батарея никогда не замерзнет.

А еще такое масло отличный изолятор. Не нужно будет бояться утечек тока при разрушении оболочки нагревательного элемента.

Только имейте в виду, что при такой “заправке” придется искать специальный масляный тэн.

Ошибка №9

Обычный водяной из-за густого масла и плохой конвекции будет перегреваться и быстро выходить из строя.

В целях пожаробезопасности нагрев при прямом соприкосновении с маслом не должен превышать 250 градусов. Кроме того, масло быстро разъест все резиновые прокладки между секциями.

Заполнение радиатора водой

Сколько же жидкости нужно для такого обогревателя?

Ошибка №10

При заполнении радиатора нельзя, чтобы он в конечном итоге оказался залит водой на 100%.

Наполнение происходит через отверстие уже установленной проходной заглушки. Сначала заливаете радиатор по горлышко.

Затем выставляете его идеально ровно и откручиваете пробку или кран маевского (не саму футорку), сливая лишний объем.

Если батарея уже висит на стене, можете воспользоваться небольшой лейкой с натянутой на носик трубкой или шлангом.

Ошибка №11

Старайтесь не заливать обычную воду из-под крана.

Вода должна быть мягкая. Жесткая очень быстро убьет ваш обогреватель.

Лучше всего дистиллированная или дождевая (она бесплатная). В крайнем случае, вода из фильтра-осмоса.

Воды нужно ровно столько, чтобы она перестала вытекать через отверстие под кран маевского. То есть, уровень жидкости должен заканчиваться как раз на уровне маленького отверстия проходной футорки.

При заливке воды по краешек отверстия, вы автоматически получите нужный уровень столба жидкости, который и обеспечит равномерную, правильную циркуляцию.

В одну секцию чугунной батареи (МС 140-500) помещается около 1,5л воды. В алюминиевую (высота 500мм) – не более 0,35-0,45л. Требуемый объем, считайте по количеству ребер.

Циркуляция без расширителя

Какую роль играют воздушные карманы? По мере прогрева, жидкость внутри батареи расширяется, давление возрастает.

Без воздушных карманов просто не будет компенсации температурного расширения. Никакого расширительного бачка в конструкции то не предусмотрено.

Эти карманы как раз и выполняют его роль. Самодельные расширители только портят внешний вид и помогают выпаривать жидкость из отопителя.

Особенно это опасно с незамерзайками и их смесями (50% тосол или антифриз + 50% дисводы).

Также закрытая система без расширителя за счет создания давления, способствует уменьшению шумов при работе отопителя. Шум — это явление кавитации, когда микропузырьки газа отделяются при нагреве ТЭНа, и их появление напрямую зависит от внешнего давления.

Даже 1,5-2 бара сделают работу батареи значительно тише.

Однако воздух внутри секций таит в себе и скрытую угрозу. При перегреве батареи (не отключился тэн, залипли контакты реле), давление будет возрастать все больше и больше.

Достигнув критической точки, радиатор разорвет. От него может отлететь острый кусок, или вас просто ошпарит горячим паром.

А что будет, если батарею залить по горлышко, вообще без остатков воздуха? В этом случае давление будет нарастать гораздо быстрее, одна из секций в один “прекрасный” момент даст трещину.

Никаким взрывом, это как правило не сопровождается. Но воздушные карманы из-за отсутствия расширителя нам в любом случае нужны.

Установка предохранительного клапана

Поэтому-то в конструкции и следует предусмотреть защиту в виде аварийного клапана.

Ошибка №12

Не ставьте стандартный взрывной клапан, как на бойлерах.

Вам нужен прибор с давлением срабатывания в 3 бара.

Рабочее давление стандартной чугунной батареи в центральной системе отопления – около 9 атмосфер (1бар=1атм). В нашей закрытой батарее в нормальном режиме обогрева оно будет не более 1,0-1,5 бар.

Для измерения давления, вместо одной из заглушек можно поставить небольшой манометр.

Вы в режиме реального времени сможете контролировать работу своей отопительной системы.

Ошибка №13

Нельзя направлять “подрывной” клапан в сторону стены, где стоит розетка с вилкой.

Для того, чтобы с него периодически не капала жидкость, предохранительный клапан можно перевернуть к верху. В этом случае будет преобладать высвобождение газов, а не воды.

Кран маевского или клапан?

Можно обойтись и краном маевского, но тогда понадобится еще одна защита.

На первую секцию батареи (считая от тэна), монтируется внешний аварийный термостат с температурой срабатывания в районе 80-90С. Причем подключается он в разрыв питания самого тэна.

Когда родной термостат тэна не срабатывает, и вода начинает подходить к точке кипения, отрабатывает аварийный термодатчик. Он прерывает подачу напряжения и спасает батарею от взрыва.

Что лучше – аварийный клапан или внешний термостат? Предпочтительнее иметь все же клапан.

Конструкция получается проще и надежнее.

Схема подключения электрики

Что касается обеспечения безопасности при подключении напряжения, то здесь всю схему нужно запитывать только через УЗО или дифф.автомат с током утечки 30мА.

Ошибка №14

Простой модульный автомат для этого не годится.

Иначе придется возле этого чуда передвигаться только в резиновых сапогах и перчатках. Водяные тены со временем разрушаются и нагревательная спираль, изначально защищенная оболочкой, оголяется.

При соприкосновении с водой происходит утечка тока на металлический корпус обогревателя. Стоит вам дотронуться до любой из секций, и вы окажетесь под напряжением.

Нечто подобное происходит в эл.титанах или бойлерах, когда вода из под крана начинает “щипаться” и “бить током”.

УЗО спасает от всего этого. Правда самостоятельно оно сработает только тогда, когда батарея будет заземлена.

В противном случае УЗО будет выжидать момента, пока вы не дотронетесь до батареи рукой. Начало выбивать УЗО – тут же меняйте тэн.

Сам терморегулятор подключается гибким проводом ПВС 3*2,5мм2.

С одной стороны провода монтируется евро вилка, которая и втыкается в ближайшую розетку.

Не зажимайте под винты терморегулятора многожильный провод без наконечников.

Особенно это касается мощных тэнов на 1,5-2,0кВт. Концы жил для надежности контакта необходимо обжать гильзами НШВИ.

Ошибка №15

Еще одна проблема – оголенные контакты на термореле.

При наличии в доме маленьких детей и домашних животных, это очень опасно.

Некоторые мастера советуют закрывать термостат сверху пластиковым корпусом от подрозетника. Он как раз подходит по диаметру.

Климат контроль с воздушным датчиком

Чтобы батарея могла автоматически включаться-отключаться не только при перегреве, но и при достижении заданной температуры в комнате, в схему можно добавить еще один элемент автоматики – реле с воздушным датчиком температуры помещения.

Такие зачастую ставят на теплые полы. Они обеспечат своеобразный климат контроль.

Есть вообще термореле розеточного типа. С ним даже не понадобится изменять схему подключения.

Достаточно будет воткнуть вилку в розетку и система автоматики готова. Подробнее

Особенно это актуально в период отсутствия сильных заморозков, когда на улице еще не так холодно. Конечно, температуру в комнате можно регулировать и встроенным термостатом, тем самым вручную уменьшая нагрев секций, однако:

• во-первых, это не удобно – каждый раз приходится наклоняться к полу и крутить регулировочное колесико 

• во-вторых, влечет за собой сильный разброс колебаний температуры в комнате 

• в-третьих, с электронным термостатом по воздуху вы забудете про раздражающие щелчки от реле 

Оценка энергопотребления дома своими руками | Министерство энергетики

Энергосбережение

Изображение

Несмотря на то, что профессиональная оценка энергопотребления – это лучший способ определить, где в вашем доме теряется энергия, а где можно сэкономить, вы можете провести собственное простое, но тщательное обследование и выявить множество проблем в любом типе дома. Эта оценка энергопотребления дома «сделай сам» не будет такой тщательной, как профессиональная оценка энергопотребления дома, но она может помочь вам определить некоторые из областей, которые проще решить. Прогуливаясь по дому, ведите контрольный список осмотренных вами мест и проблем, которые вы обнаружили. Этот список поможет вам определить приоритеты повышения энергоэффективности. Не думайте, что из-за того, что ваш дом недавно построен или даже новый, нет возможности экономить энергию. Энергосберегающие технологии быстро развивались за последние несколько лет, опережая обучение, обычно доступное многим строителям, в том числе некоторым из самых авторитетных.

Самостоятельно проведите энергоаудит дома и определите приоритеты повышения энергоэффективности.

Найдите утечки воздуха

Сначала составьте список очевидных утечек воздуха (сквозняков). Потенциальная экономия энергии за счет уменьшения сквозняков в доме может составлять от 10% до 20% в год, и после этого в доме обычно становится намного комфортнее.

Проверьте наличие утечек воздуха в помещении, таких как щели вдоль плинтуса или края пола, а также на стыках стен и потолка. Также проверьте наличие утечек снаружи вашего дома, особенно в местах, где встречаются два разных строительных материала. Другие места, которые необходимо проверить на наличие утечек, включают окна, двери, осветительные и сантехнические приборы, выключатели и электрические розетки. Также проверьте открытые заслонки камина. Подробные инструкции по самостоятельному обнаружению утечек воздуха см. в разделе «Обнаружение утечек воздуха».

Герметизация утечек воздуха

Вы должны заткнуть и заделать отверстия или отверстия для кранов, труб, электрических розеток и электропроводки. Ищите трещины и дыры в растворе, фундаменте и сайдинге, а также протечки вокруг окон и дверей. Запечатайте их соответствующим материалом. Узнайте больше о выборе и применении герметика и герметика.

Подумайте о вентиляции

При герметизации любого дома необходимо всегда помнить об опасности загрязнения воздуха внутри помещений и «обратных тяг» топочных приборов. Обратная тяга — это когда различные устройства для сжигания топлива и вытяжные вентиляторы в доме конкурируют за свежий воздух. Вытяжной вентилятор может вытягивать дымовые газы обратно в жилое пространство, повышая уровень угарного газа в помещении. Очевидно, что это может создать очень опасную и нездоровую ситуацию в доме.

В домах, где для обогрева используется топливо (например, природный газ, мазут, пропан или дрова), убедитесь, что к устройству имеется достаточная подача воздуха. Как правило, на каждые 1000 британских тепловых единиц тепла, подаваемого прибором, требуется один квадратный дюйм вентиляционного отверстия. Следы пригара или копоть вокруг горелки прибора или на вентиляционном отверстии, или видимый дым в любом месте подсобного помещения во время работы прибора указывают на плохую тягу. В случае сомнений обратитесь в местную коммунальную компанию, к специалисту по энергетике или к подрядчику по вентиляции. Узнайте больше о правильной вентиляции.

Проверьте уровни изоляции

Потери тепла через пол, потолок и стены в вашем доме могут быть очень большими, если уровни изоляции ниже рекомендуемого минимума. Когда ваш дом был построен, строитель, вероятно, установил рекомендуемое на тот момент количество изоляции. Учитывая сегодняшние цены на энергию (и будущие цены, которые, вероятно, будут выше), уровень изоляции может быть недостаточным, особенно если у вас старый дом.

Если чердачный люк расположен над кондиционируемым помещением, проверьте, не менее ли он изолирован, чем чердак, защищен от атмосферных воздействий и плотно ли закрывается. На чердаке определите, загерметизированы ли отверстия для таких предметов, как трубы, воздуховоды и дымоходы. Заделайте все щели пенопластовым герметиком или другим постоянным герметиком. При герметизации щелей вокруг дымоходов или других тепловыделяющих устройств обязательно используйте негорючий герметик.

При осмотре чердака проверьте, есть ли пароизоляция под утеплением чердака. Пароизоляцией может быть толь, крафт-бумага, прикрепленная к стекловолокну, или пластиковый лист. Если кажется, что пароизоляции нет, вы можете подумать о покраске внутренних потолков пароизоляционной краской. Это уменьшает количество водяного пара, который может пройти через потолок. Большое количество влаги может снизить эффективность изоляции и способствовать повреждению конструкции.

Убедитесь, что наружные вентиляционные отверстия на чердаке не заблокированы изоляцией. Для доступа воздуха в чердачное помещение могут быть установлены дефлекторы. Вы также должны заделать любые отверстия или проходы (например, электрические коробки) в потолке гибким герметиком (со стороны гостиной или со стороны чердака) и покрыть весь чердачный этаж, по крайней мере, рекомендуемым в настоящее время количеством изоляции.

Проверить уровень изоляции стены сложнее. Выберите внешнюю стену и выключите автоматический выключатель или выкрутите предохранитель для любых розеток в стене. Обязательно проверьте розетки, чтобы убедиться, что они не «горячие». Проверьте розетку, включив исправную лампу или портативное радио. Убедившись, что в ваши розетки не подается электричество, снимите накладку с одной из розеток и аккуратно прощупайте стену тонкой длинной палкой или отверткой. Пластиковый крючок особенно подходит, так как он достает небольшие кусочки любого изоляционного материала для легкой идентификации. Если вы сталкиваетесь с небольшим сопротивлением, у вас есть некоторая изоляция. Вы также можете сделать небольшое отверстие в шкафу, за диваном или в другом незаметном месте, чтобы увидеть, чем заполнена полость в стене. В идеале полость стены должна быть полностью заполнена каким-либо изоляционным материалом. К сожалению, этот метод не может сказать вам, утеплена ли вся стена или изоляция осела. Это может сделать только термографический контроль.

Если ваш подвал или подвал не кондиционирован и открыт наружу, определите, есть ли изоляция под полом жилой зоны. Изоляция рекомендуется в некоторых ситуациях, когда подвал кондиционирован. В большинстве районов страны значение R 25 является рекомендуемым минимальным уровнем изоляции для подвалов и подвальных помещений. Если подпространство закрыто и содержит отопительные или охлаждающие приборы, воздуховоды или водопровод, утеплять следует периметр подпространства, а не пол жилого помещения. Изоляция в верхней части стены фундамента и по периметру первого этажа должна иметь R-значение 19.или больше. Если подвал намеренно кондиционируется, стены фундамента также должны быть утеплены не ниже R-19. Ваш водонагреватель, трубы горячей воды и каналы печи (особенно если они расположены в некондиционируемом помещении, например в открытом подвале) должны быть изолированы. Для получения дополнительной информации см. раздел «Изоляция».

Осмотрите нагревательное и охлаждающее оборудование

Осматривайте нагревательное и охлаждающее оборудование ежегодно или в соответствии с рекомендациями производителя. Если у вас печь с принудительной вентиляцией, проверьте фильтры и при необходимости замените их. Как правило, вы должны менять их примерно раз в месяц или два, особенно в периоды интенсивного использования или если в вашем доме плохое качество воздуха в помещении. Раз в год проводите профессиональную проверку и чистку вашего оборудования.

Если устройству более 15 лет, вам следует подумать о замене системы на одно из более новых энергосберегающих устройств. Новый блок значительно снизит потребление энергии, особенно если существующее оборудование находится в плохом состоянии. Проверьте воздуховод на наличие пятен грязи, особенно вблизи швов. Они указывают на утечки воздуха, и их следует загерметизировать мастикой для воздуховодов. Изолируйте все воздуховоды или трубы, которые проходят через неотапливаемые помещения. Для воздуховодов рекомендуемым минимумом является R-значение изоляции 6.

Осветительные приборы

Энергия для освещения составляет около 10% вашего счета за электроэнергию. Изучите лампочки в вашем доме и подумайте о замене неэффективных ламп на более эффективные, такие как светодиодные лампы ENERGY STAR или энергосберегающие лампы накаливания. При покупке ламп учитывайте яркость ламп, которые вы хотите, и ищите люмены и этикетку с информацией об освещении. Ваша электроэнергетическая компания может предлагать скидки или другие поощрения за покупку энергосберегающих ламп. Также ищите способы использования подключенных домашних устройств или элементов управления освещением, таких как датчики, диммеры или таймеры, чтобы сократить использование освещения.

Бытовая техника и электроника

Приборы и электроника, которые вы выбираете, и то, как вы их используете, влияют на потребление энергии и ваши расходы. Изучите бытовую технику и электронику в вашем доме и оцените их энергопотребление. Рассмотрите стратегии по сокращению энергопотребления ваших приборов и электроники.

Вы можете рассмотреть следующее:

• Отключение элемента, когда он не используется, для предотвращения фантомных загрузок
• Изменение настроек или использование предмета реже
• Приобретение нового, более эффективного продукта. Узнайте больше о покупке эффективной бытовой техники и электроники
• Использование систем управления энергопотреблением «умный дом» для мониторинга и контроля энергопотребления устройств.

Ваш план всего дома

После того, как вы узнаете, где ваш дом теряет энергию, составьте план, задав себе несколько вопросов:

• Сколько денег вы тратите на энергию?
• Где ваши самые большие потери энергии?
• Сколько времени потребуется, чтобы инвестиции в энергоэффективность окупились за счет экономии затрат на энергию?
• Дают ли меры по энергосбережению важные для вас дополнительные преимущества, например, повышенный комфорт при установке окон, сертифицированных ENERGY STAR?
• Как долго вы планируете владеть своим нынешним домом и какую ценность вы хотите получить от него?
• Сможете ли вы выполнить работу самостоятельно или вам нужно нанять подрядчика?
• Каков ваш бюджет?
• Сколько времени у вас есть на обслуживание и ремонт?

Профессиональная оценка энергии дома

Завершив самостоятельную оценку, рассмотрите возможность вызова специалиста для проведения более тщательной оценки. Многие коммунальные предприятия предлагают своим клиентам профессиональные оценки энергопотребления бесплатно или по сниженной цене. Ваша самооценка может помочь аудитору лучше проанализировать ваш дом, включая такие вопросы, как комфорт и качество воздуха в помещении, а также потенциальные области для экономии энергии и денег. Узнайте больше о профессиональной оценке энергопотребления дома.

• Учить больше
• Ссылки

Энергоаудит дома своими руками

Профессиональная оценка энергопотребления дома Узнать больше

Energy Saver 101 Инфографика: Энергоаудит дома Узнать больше

Energy 101: проверка энергии дома Узнать больше

Energy 101: проверка энергии дома (текстовая версия) Узнать больше

Термографические проверки Узнать больше

Оценки энергопотребления помогают сохранить холод снаружи и тепло внутри Узнать больше

• Домашняя производительность с ENERGY STAR
• Домашнее энергосбережение

Навесы 10×12: что нужно знать

Важно взвесить все за и против любой покупки. При рассмотрении инвестиций, таких как сарай 10 × 12, вам нужно знать, какие у вас есть лучшие варианты. Мы выкладываем все это для вас в этой статье.

Мы поговорим о том, сколько реально можно хранить в сараях 10×12. Мы разделим стоимость строительства вашего собственного сарая 10 × 12 с нуля по сравнению с инвестициями в сборный сарай 10 × 12, который готов к работе. И мы посмотрим, какие разрешения вам могут понадобиться, чтобы иметь сарай 10×12 на своей территории.

Содержание

Сколько квадратных футов занимает сарай 10×12?

Вы можете подумать, что 120 кв. футов будет очевидным ответом, но вы можете ошибаться! В некоторых случаях реальные внутренние размеры сарая 10×12 могут составлять 107 кв. футов или меньше!  Вот как…

Некоторые компании используют «номинальный размер» при рекламе размеров своего здания.  Номинальные размеры измеряются от края крыши до края крыши, а не от углов здания, что даст вам более точное представление о том, какую площадь занимает навес. Это означает, что сарай с 5-дюймовым карнизным свесом можно рекламировать как 10-футовый в ширину, хотя реальный размер от угла до угла составляет 9 футов 2 дюйма. Обязательно спросите у своей компании, занимающейся сараями, как измеряются их здания! (Здесь, в Gold Star Buildings, мы измеряем все наши здания от угла до угла. Вы можете прочитать больше о «номинальном размере» в сравнении с реальными размерами в этой статье.)

Следует также помнить, что  измерения внешнего угла не учитывают пространство, потерянное из-за толщины стен . Если ваши внешние размеры от угла к углу составляют истинные 10 × 12, вам все равно нужно немного посчитать, чтобы выяснить, сколько внутреннего пространства для хранения вам нужно для работы. Если ваш сарай построен из 2×4, вы потеряете около ¾ дюйма от фанеры/сайдинга и еще 3½ дюйма от шпилек. Это более 4 дюймов разницы снаружи и внутри на каждой стене, что означает, что внутренние размеры вашего сарая составляют около 9’4” х 11’4”. В конце концов, реальное пространство для хранения внутри сарая 10×12 со стенами 2×4 часто приближается к 107 кв. футам.

Достаточно ли большой сарай 10×12?

Прелесть навесов 10×12 заключается в том, что они обеспечивают много дополнительного пространства, но при этом подходят для небольших дворов. Но обеспечивает ли сарай для хранения 10 × 12 достаточно места для хранения, чтобы удовлетворить ваши потребности?

Ну, это зависит от ваших потребностей в хранении! Например, навес 10×12 достаточно большой для газонокосилки, газонокосилки, снегоочистителя, тачки и нескольких ящиков для хранения. Очевидно, что ваши конкретные потребности в хранении будут различаться, так что это просто дает вам общее представление. Прочтите наше руководство по покупке садового сарая, чтобы узнать, как определить размер вашего садового сарая!

Навес 10×12 — отличный вариант для хранения одного крупного предмета, такого как косилка, квадроцикл или мотоцикл, а также мелких инструментов и предметов. Это отличная идея, чтобы получить приблизительные размеры больших предметов, которые вы надеетесь хранить, чтобы вы могли спланировать их размещение в сарае. (Подробнее об этом см. в следующем разделе.) Добавление полок и/или чердака к вашему сараю 10×12 позволит вам хранить мелкие предметы вертикально, оставляя больше места на полу для более крупного оборудования.

Складские помещения размером 10×12 могут быть даже достаточно большими, чтобы их можно было превратить в (очень маленькие) частные места для отдыха. Отчасти благодаря умному рекламному ролику State Farm «She Shed» стало тенденцией превращать традиционные сараи для хранения в творческие пространства для отдыха, творчества или столярных работ. На самом деле, некоторые люди даже превращают складские помещения в офисные помещения (например, сарай для офиса этого страхового агентства в Пенсильвании). На самом деле нет предела тому, что вы можете сделать с пространством, которое предоставляют сараи для хранения 10 × 12!

Что можно разместить в сарае 10×12?

В сарай размером 10×12 можно вместить довольно много вещей! Как было сказано в предыдущем разделе, навесы 10×12 хороши для хранения как минимум одного очень большого предмета вместе с большим количеством мелких предметов.

Стандартные самоходные косилки обычно имеют размеры приблизительно 6 футов в длину и 4 фута в ширину. Это означает, что ваша газонокосилка, вероятно, займет всего 24 кв. фута из доступных 120 кв. футов (мы предполагаем, что у вас есть настоящие 120 кв. футов для работы). После хранения вашей самоходной косилки у вас останется более 90 квадратных футов, чтобы использовать для других вещей. Вы можете установить верстак вдоль одной стены и повесить все свои садовые инструменты на другую, и у вас останется достаточно места для перемещения и хранения других предметов. На приведенной ниже схеме показан пример одной из возможных компоновок сарая для хранения 10×12.

Возможно, вы не ищете место для хранения инструментов и транспортных средств. Может быть, вы ищете тайное убежище, место, где можно расслабиться и расслабиться. Стандартный 3-местный диван займет 21 кв. м, а стандартное кресло — 9 кв.кв. футов. У вас может быть секретная комната отдыха на заднем дворе с полноразмерным диваном и креслом, и еще останется 90 кв. футов, чтобы добавить другие вещи, такие как телевизор, журнальный столик, коврик и двухместное кресло.

Дешевле построить сарай 10х12 или купить сарай 10х12?

Как и следовало ожидать, вы могли бы сэкономить деньги, построив собственный сарай размером 10×12. Обычно немного дешевле построить собственный сарай 10×12 (если не учитывать ваше время).  Большой вопрос заключается в том, сэкономите ли вы достаточно денег, чтобы оправдать время и усилия, связанные со сборкой своими руками!

Если у вас есть необходимые инструменты и навыки, вы можете приобрести материалы для постройки собственного сарая размером 10×12 чуть меньше 3000 долларов (в 2021 году). Компромисс — это время и энергия, которые потребуются вам, чтобы построить собственный сарай с нуля вместо того, чтобы покупать готовый.

Сколько стоит построить сарай 10×12?

Чтобы рассчитать стоимость строительства сарая 10×12, мы сложили стоимость материалов для сарая на основе этих чертежей. Мы обнаружили  , что стоимость строительства сарая 10 × 12 составляет около 2630 долларов США только за материалы  (при покупке в крупном магазине товаров для дома). В таблице ниже представлена ​​разбивка затрат на эти материалы.

Item	Cost	Item	Cost
Flooring		Roof Deck
2x Pressure-treated 2×6 – 12 футов	27,00 $	8x 1/2″ фанера – лист 4’x8’	$336.00
10x Pressure-treated 2×6 – 10′	$117. 00	Hardware
3x Pressure-treated 4×4 – 12′	$57.00	3-1 /2″ galvanized nails	$35.00
4x 3/4″ Tongue-and-groove plywood – 4’x8′ sheet	$188.00	2″ deck screws	$90.00
Wall Framing		2″ galvanized nails	$25.00
6x 2×4 – 12′	$61.00	1 1/4″ galvanized finishing nails	$25.00
6x 2×4 – 10′	$45. 00	Shingles	$160.00
46x 2×4 – 8′	$230.00	Roof tacks	$15.00
Roof Framing		Roofing felt	$40.00
28x 2×4 – 8′	$140.00	Staples	$5.00
10x 2×4 – 10′	$75.00	Drip edge	$25.00
Siding		Shed Windows
13x 5/8 ″ T1-11 EXHERE SAIDIN0215
Corner Trim		Doors
4x 1×4 – 8′	$10. 00	4x 2×4 – 8′	$20.00
4x 1 ×4 – 10′	$87.75	2x 5/8″ t1-11 exterior siding – 4’x8′ sheet	$80.00
Roof Trim
4x 2×6 – 8′	35,00 $

Другим важным фактором является рабочая сила — время, которое фактически требуется для строительства сарая. Стоимость, рассчитанная для рабочей силы, зависит от того, строите ли вы свой сарай в качестве хобби или используете время, которое в противном случае можно было бы потратить на обычную деятельность по заработку. В зависимости от вашего уровня навыков и имеющихся у вас инструментов, на постройку сарая 10×12 может уйти от 10 до 40 часов. (Обычно это займет примерно в два раза больше времени, чем вы предполагаете! 😜) Если вы обычно зарабатываете 15 долларов в час, 25-часовой проект сарая потребует от вас труда на 375 долларов; при 25 долларах в час труд будет стоить 625 долларов.

Сколько стоит купить сарай 10×12?

Сборные навесы 10×12 стоят от 2500 до 3800 долларов в зависимости от стиля, местного рынка и включенных функций.

Чтобы сравнить «яблоки с яблоками», мы продаем сборные навесы 10 × 12, аналогичные конструкции «сделай сам», представленной выше, примерно за 3280 долларов (в 2021 году). Это означает, что вы потратите на сборный сарай примерно на 650 долларов больше, чем потратили бы только на материалы, чтобы построить его самостоятельно.

Если предварительно построенный сарай 10×12 стоит лишь немногим больше, чем материалы для его самостоятельной постройки, значит, компании-производители сараев где-то срезают углы, верно? Не обязательно…

Профессиональные строители сараев экономят деньги несколькими основными способами:

Покупка материалов оптом

Большинство компаний, занимающихся сараями, закупают пиломатериалы на грузовиках. Покупая оптовые партии, мы можем тратить гораздо меньше, чем домашние мастера, покупающие те же материалы в розничном магазине товаров для дома.

Эффективная работа

Имейте в виду: профессиональные строители сараев строят сараи более 40 часов в неделю… так что мы делаем это довольно быстро! Производственные цеха сараев также настроены для максимальной эффективности. У нас есть профессиональные инструменты в пределах легкой досягаемости, и мы знаем, как ими пользоваться! Профессиональный строитель может построить сборный сарай 10×12 за 4-5 часов!

Большинство компаний по производству сараев (включая Gold Star Buildings) передают часть этих сбережений клиентам, в то же время получая достаточно прибыли от каждого навеса, чтобы оплачивать рабочую силу и покрывать другие накладные расходы.

В конце концов, стоимость покупки сборного сарая 10×12 на удивление близка к стоимости постройки сарая 10×12 своими руками.

Нужно ли разрешение на навес 10×12?

Возможно.   Размер является ключевым фактором . В Пенсильвании, например, складское помещение площадью менее 200 кв. футов требует только разрешения на зонирование, но  для сарая площадью более 200 кв. футов обычно требуется разрешение на зонирование и  разрешение на строительство .

Разные штаты и городские округа различаются в зависимости от того, какие разрешения они требуют от вас на ваш сарай или отдельно стоящую надворную постройку. Лучше всего уточнить в местном органе власти, какие требования предъявляются к вашему региону. Это может вызвать много разочарований и времени, если вы решите не проверять требования к разрешению на сарай 10 × 12 в вашем поселке, и в конечном итоге вы будете вынуждены переехать или полностью его снести. Не рискуйте и сначала обратитесь в местное правительство.

Подводя итог…

Навесы 10×12 попадают в самую точку: они достаточно малы, чтобы поместиться на большинстве задних дворов, достаточно велики для многих средних потребностей в хранении и достаточно дешевы для большинства бюджетов.

Существует множество стилей навесов 10×12, так что изучите их, прежде чем остановить свой выбор на одном дизайне. На самом деле, только здесь, в Gold Star Buildings, мы предлагаем шесть различных стилей навесов 10×12:

Сарай

Навесы 10×12 в модели Barn имеют двускатную крышу и являются одним из самых доступных вариантов для простого хранения.

Сарай-лофт

Сарай-лофт представляет собой высокофункциональный сарай размером 10×12 с верхним хранилищем и двойными дверями в конце.

Садовый сарай

Садовый сарай представляет собой А-образную конструкцию. Сараи 10х12 в этом стиле имеют двойные двери по бокам.

Садовый навес с мансардой

Садовый сарай с мансардой имеет двойные боковые двери и чердачное пространство для хранения наверху, что обеспечивает максимальное пространство для хранения в формате 10×12.

Хозяйственный навес

Хозяйственный навес представляет собой нашу самую простую конструкцию с А-образной рамой и обеспечивает отличную функциональность даже при размере 10×12.