Токарный станок по дереву своими руками из двигателя от стиральной машины: фото, описание и размеры станка

как его сделать самостоятельно в домашних условиях, чертежи с размерами, фото, видео

Очень часто бывает такая ситуация, что денег на некоторое, очень нужное, оборудование (токарный станок по дереву для домашней мастерской) не хватает или вовсе нет. В то же время для работы постоянно нужно что-то точить. Вот тогда и возникает необходимость сделать токарный станок по дереву своими руками. Можно ли его сделать своими руками в домашней мастерской и затратно ли это?

Содержание:

• 1 Общая конструкция и устройство самодельного агрегата
  • 1.1 Станина
  • 1.2 Электрический привод
  • 1.3 Передняя бабка
  • 1.4 Задняя бабка
  • 1.5 Подручник
• 2 Простой способ самостоятельного изготовления станины
• 3 Выбор электродвигателя для деревообрабатывающих операций
• 4 Выбор способа передачи
  • 4.1 Прямая передача
  • 4.2 Ременная передача
• 5 Установка передней и задней бабки
• 6 Как изготовить подручник в домашних условиях?
• 7 Как надежно закрепить заготовку
• 8 Как выбрать резцы самому?
• 9 Как изготовить резцы, видео
• 10 Какие еще типы станков можно сделать?
  • 10. 1 Токарно-фрезерный
  • 10.2 С копиром
  • 10.3 Мини
  • 10.4 Из электродрели, видео
  • 10.5 Из мотора стиральной машины
• 11 Общие правила эксплуатации
• 12 Чертежи для изготовления токарного станка по дереву своими руками с размерами

Общая конструкция и устройство самодельного агрегата

Перед тем, как начать делать токарный станок по дереву своими руками можно рассмотреть два варианта конструкций: с электроприводом и без электродвигателя. Несмотря на древность метода обработки древесины с помощью мускулатуры человека, этот вариант имеет право на существование в условиях, когда необходимо обработать древесину, но возможности использовать электричество нет.

Основными конструктивными элементами токарного станка перечислены ниже.

Станина

Станина представляет собой раму всего механизма. Именно от надежности станины зависит безопасность мастера и качество будущего изделия.

Электрический привод

Привод: ротор двигателя или педаль для ножного привода.

Передняя бабка

Передняя бабка — патрон для зажима изделия и последующего его вращения. На нее через шестеренчатую передачу передается, шкивы или ремень передается вращение от двигателя. На конце бабки установлен шпиндель с планшайбой для фиксации изделия.

Задняя бабка

Задняя бабка нужна для дополнительной фиксации заготовки, что поможет повысить точность соблюдения оси вращения и избежать лишних вибраций. Она представляет собой свободно вращающееся острее, которое можно передвигать вдоль оси вращения изделия, для регулировки расстояния между бабками.

Подручник

Подручник необходим для опоры стамески во время обработки древесины. Без подставки под ручной инструмент невозможно соблюдать высокую точность попадания острия лезвия в эскизные линии и крайне сложно регулировать силу нажатия резца.

Простой способ самостоятельного изготовления станины

При изготовлении токарного станка по дереву своими руками учтите, что надежность станины ключевая характеристика станка. От свойств материала и качества соединения частей станины зависит безопасность человека и качество изделия.

Исходя из этих требований выбор падает на металлические профили, ДСП, фанеру или цельную древесину (желательно твердых парод: дуб, береза или самая распространенная: сосна).

Если при изготовлении токарного станка по дереву своими руками выбор остановился на металлической раме, то необходимо выбрать швеллер, двутавр или профильная труба будет нести несущие функции станка. Здесь выбор зависит исключительно от доступности материала, его цены и удобства монтажа. Однако металлическая станина – самая простая по конструкции: нужно только два двутавра, на которых после крепится двигатель, задняя бабка, подручник и суппорт.

Если при изготовлении токарного станка по дереву своими руками выбор-древесина или ДСП, то исходя из предварительного эскиза-чертежа с имеющимися размерами двигателя и всех прочих элементов формируется конструкция станины. Как правило, она состоит из столешницы, которая играет роль основания, стойки для задней бабки и коробки, на которой крепится мотор и ось передней бабки.

Помимо этого, между стойками бабок пускаются две параллельные рейки, на которых крепится подвижная дощечка-суппорт. Между рейками выдерживается зазор в 5 см. После необходимо сварить станину сварочным аппаратом — это придаст дополнительную прочность конструкции.

Если станок предполагается настольный, то ножки ему не к чему, однако при обработке тяжелых и массивных элементов станина должна быть независимой и ее устойчивость не должна вызывать вопросы. В таком случае необходимо предусмотреть ножки. Их изготавливают их прокатной стали, например, уголка или из бруса.

Размеры станка прежде всего зависят от целей, которые преследует мастер. Большинство операций в домашних условиях выполняются с изделиями до 80 см длиной, поэтому чаще всего габариты станка по длине равны 80 см. Если рама из металла, то две заготовки равной длины разрезаются болгаркой.

Выбор электродвигателя для деревообрабатывающих операций

Не менее важным элементом станка является двигатель. Основной характеристикой, которой необходимо уделить достаточно внимания является мощность. Независимо от типа двигателя — однофазный или трехфазный, мощность может колебаться от 1200 до 2000 Вт.

При изготовлении токарного станка по дереву своими руками отлично подходят двигатели:

От стиральной машины, если токарный станок необходим для работ небольшого объема и размер заготовки не будет превышать 30–40 см, в данном случае точная максимальная длина подбирается опытным путем. Подобные двигатели способны помогать в обработке мелких изделий, посуды, небольшие набалдашники на лестницу и тому подобные элементы интерьера.

Некоторые модели стиральных машин оборудованы асинхронным электромотором, в котором, меняя обмотку, можно ступенчато менять скорость вращения вала. Подобные двигатели ставят также в напольные вентиляторы, только там они меньшей мощности порядка 40–100 Вт. Такого мотора хватит для мини-станка для мелких бытовых изделий.

Читайте также: как сделать токарный станок по дереву своими руками из двигателя от стиральной машины?

Неплохой вариант при изготовлении токарного станка по дереву своими руками использовать двигатель от стиральной машины, так, как он выдает около 300–500 Вт, этого более, чем достаточно для средних нужд токаря по дереву. Моторы в стиральных машинах намного лучше подходят для токарных работ, так как в самом приводе узлы подшипников рассчитаны на большие нагрузки на излом вала. Это даст возможность обрабатывать стволы с небольшим отклонением от цилиндрической формы.

Выбор способа передачи

Передача крутящего момента с двигателя на заготовку, может осуществляется двумя способами.

Прямая передача

Прямая передача привода на заготовку — это самый простой способ конструкции, однако не самый совершенный. Недостатки прямой передачи при изготовлении токарного станка по дереву своими руками:

1. Невозможно регулировать скорость вращения, так как мотор без дополнительных агрегатов не может менять скорость вращения посредством лишь изменения поступающего напряжения, Этот недостаток особенно заметен при работе с твердыми породами, такими как, дуб, тик или яблоня.
2. Высокая нагрузка на вал двигателя и более короткий срок его службы по сравнению с приводом посредством ременной передачи. Тяжелые изделия особенно сильно будут влиять на износ мотора. Это связано прежде всего с тем, что подшипники большинства моторов (кроме двигателей в стиральных машинах) не рассчитаны на продольную нагрузку. Также более внимательно придется относиться к центрованною материала, ведь любая неточность приведет к чрезмерным вибрациям, которые при высоких оборотах могут сделать работу невыполнимой.

Ременная передача

При изготовлении токарного станка по дереву своими руками этот способ передачи вращения гарантирует более длительный срок службы мотора, дает возможность регулировать скорость вращения заготовки. При этом сам двигатель располагается со смещением от оси вращения деревянного изделия, а крутящий момент передается с помощью ремня и нескольких шкивов.

Если обеспечить станок шкивами нескольких радиусов, появится возможность менять скорость вращения передней бабки. Благодаря тремя или более шкивам разного диаметра можно смело браться за обработку твердых пород дерева. Если запастись необходимым инструментом, то можно даже работать с мягкими сплавами.

Установка передней и задней бабки

Затруднение при изготовлении токарного станка по дереву своими руками может возникнуть с передней и задней бабками. Между ними зажимается заготовка. Передняя бабка она же шпиндельная, непосредственно осуществляет вращение изделия.

Важно!

Для изготовления основы передней бабки – шпиндельного вала — необходимо обратиться к профессионалам токарям по металлу или найти готовую деталь или в целом готовые модули бабок в специализированных магазинах.

Конструкция передней баки состоит из двух подшипников типа S, V или U, которые крепятся болтами к станине вала, выточенного, из углеродистой стали диаметром 40 мм, патрон для зажима детали.

Вал оборудован тремя или четырьмя штифтами, которые способствуют ликвидации вибрации. Вал пропускается через подшипник и на него крепят штифты с креплением шпонкой или другим фиксатором цилиндрических деталей, после вал закрепляется на втором подшипнике, который уже намертво притягивается болтами к стальным уголкам или доске станины.

Задняя бабка также производит вращательные движения, однако не приводит изделие в движение. Особенно важным является зафиксировать заднюю бабку на одной оси с передней, ведь от этого будет зависеть вся последующая работа.

Справка. Для последующего контроля оси переднюю бабку можно сконструировать с юстировочными винтам, которые позволят незначительно изменять ось вращения передней бабки.

Задняя бабка состоит из следующих элементов:

1. Основание из стального уголка или аналогичного материала, подобное основанию передней бабки.
2. Направляющая труба.
3. Внутренняя трубка или пиноль. Изготавливается таким образом, что ее можно поместить в направляющую трубу, а после пропустить через пиноль приводной винт.
4. Приводной винт. Винт с гаечной резьбой под трубку пиноли. Для крепления маховика на задней части предусматривается 8 мм резьба.

Как изготовить подручник в домашних условиях?

При изготовлении токарного станка по дереву своими руками обратите внимание на опору для ведения резца вдоль ствола заготовки, ее называют подручник. Лучше всего изготовить его из стальной трубы или уголка, потому что деревянные опоры быстро стираются и не способны выдерживать столь серьезные нагрузки, как металлическая деталь того же размера.

Можно изготовить его, сварив т-образно две трубы, а можно поступить еще проще и закрепить на станине кусок доски с деревянной бобышкой, однако точность и износостойкость такой конструкции не долговечна. Главное, в обустройстве подручника — это то, что верхняя грань трубы или уголка должна соответствовать оси вращения заготовки: в таком случае риск сломать стамеску минимален.

Важно!

При работе на токарном станке можно обрабатывать только нижнюю часть заготовки! В противном случае резец может зажевать и надломить, что может привести к серьезным травмам. При работе на деревообрабатывающем станке обязательно используйте защитные очки для ликвидации риска получить травму.

Как надежно закрепить заготовку

Дерево – капризный материал: он легко расщепляется, колется и мнется. Чаще всего в переднюю бабку монтируют трезубец — этот держатель универсален и чаще всего именно им оснащаются бытовые станки и многие самодельные.

Единственное, самостоятельно изготовить трезубец крайне сложно, поэтому его лучше приобрести. Помимо, трезубца существует также винтовой патрон и зажимной патрон, который представляет собой трубку с винтовыми отверстиями по радиусу, в отверстия вкручиваются зажимные винты и крепко фиксируют заготовку.

Часто планшайбу изготавливают самостоятельно из фанеры толщиной 12–16 мм. Так, шайбу собирают из двух слоев фанеры и, с одной стороны, крепят к стальному листу толщиной около 2 мм. В таких зажимах сверлятся сквозные отверстия и вставляют туда шипы, их роль может играть острия гвоздей.

Как выбрать резцы самому?

Резцы по дереву – обязательный инструмент для обработки древесины. Их можно изготовить самостоятельно или купить в магазине. Резцы по дереву имеют одну конструкцию, хотя различную форму.

Среди резцов по дереву наиболее популярны следующие инструменты:

• Универсальный нож-косяк, который по форме похож на сапожный нож треугольной формы.
• Клюкарза – похожий на стамеску инструмент с изогнутым лезвием.
• Ложкорез – кольцеобразный резец, который используют для вырезания посуды с глубокими углублениями.
• Стамеска, наиболее распространенный тип резца по дереву.

В свою очередь, стамески бываю всевозможных форм для выполнения множества задач.

Резцы для ручного точения древесины различают на следующие типы:

• Полукруглые.
• Плоские косые.
• Отрезные.
• Отрезные с фигурной заточкой.
• Угловые.
• Фасонные.
• Резец-крючок.
• Резец-кольцо.
• Скошенный угловой.

Специальные, могут состоять из двух металлических пластин, которые можно двигать относительно друг друга, благодаря чему можно получать уникальные рез или рисунок.
Самыми востребованными резцами для токарных работ являются:

• Рейтер — инструмент с полукруглой формой режущего наконечника.
• Мейсель — инструмент со скошенным плоским лезвием.

Применяется для обработки дерева и доведения его до состояния готового изделия.

Как изготовить резцы, видео

Стоимость наборов качественных моделей высока, а самостоятельно их изготовить не составит труда. Тем более, что профессионалы предпочитают изготавливать инструмент своими силами.

Для изготовления резцов по дереву своими силами необходим электрический станок для заточки металлических инструментов или болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвия для резца по дереву можно изготовить из высококачественной стали.

Это может быть:

• Сверло.
• Скальпель.
• Советские напильники особенно широко применяются для изготовления самодельных резцов.
• Лезвие ножовки по металлу.
• Лезвие циркулярной пилы, углеродистая сталь так же популярна, ведь заточенные резцы из углеродистой стали дольше прочих держат заточку.

Процесс создания резца несложен:

1. Первым делом болгаркой (УШМ) нарезаются полосы нужного размера.
2. Болгаркой или электрическим точильным станком формируется необходимая форма лезвия.
3. После посредством смены зернистости абразивных дисков затачивается заготовка и острие резца готово. Остается лишь оформить рукоятку. Наиболее твердая древесная порода – дуб отлично подходит для изготовления рукоятки. Также популярны береза и яблоня, которые не сильно уступают в своей податливости при обработке.

Лезвие помещается наполовину, раскроенного вдоль, бруска-заготовки будущей рукоятки и приклеивается столярным клеем. Можно также выбрать выемку в бруске, точно повторяющую форму острия. После бруски зажимают под прессом и склеиваются. Происходит обточка рукоятки до эргономичной формы и обжигается газовой горелкой, обрабатывается маслом или лакируется.

Оптимальными размерами рукоятки принято считать длину около 12 см, а заготовка под рукоять, может быть сечения 22*22–24 мм. После ошкуривания рукоятки на стамеску надевается зажимное кольцо, которое надежно фиксирует лезвие в деревянной ручке.

Важным этапом подготовки резца по дереву является его заточка.

Углы заточки фасок равны для всех видов резцов и достигают порядка 18–25 градусов. Длина острия в среднем равна 20–35 мм. Для сохранения остроты лезвия в процесс работы оно периодически охлаждается в емкости с холодной водой.

Заточка выполняется следующим образом:

1. Посредством точильного бруска, периодически смачиваемом водой.
2. Заточка на менее зернистом бруске и на наждаке самой малой зернистости.
3. Полировка кожаным ремнем с пастой ГОИ. Паста ГОИ продается в любом автомобильном или хозяйственном магазине.

Какие еще типы станков можно сделать?

Прежде, чем создавать свой токарного станка по дереву своими руками следует изучить те его разновидности, которые изобрели множество заинтересованных людей. Среди станков как самодельных, так и заводских выделяют следующие типы.

Токарно-фрезерный

Подобный станок является уже мощной модификацией предыдущих вариантов станков. Чаще всего токарно-фрезерный станок оснащен ЧПУ, потому что крайне сложно вручную управлять фрезером с высокой точностью. Однако подобный станок имеет право на существование и широко применяется в бытовых нуждах. Его конструкция состоит из:

• Станины.
• Электродвигателя для вращения передней бабки.
• Ручной фрезер, поставленный на направляющие, которое обеспечивают его движение вдоль оси вращения заготовки.

С копиром

Токарно-копировальный станок необходим при создании большого количества одинаковых изделий, чаще всего можно услышать о посуде и балясинах для лестниц.

Есть несколько вариантов изготовления копировального токарного станка: с фрезером, с циркулярной пилой и со стамеской. Все эти способы подразумевают использование лекала. Лекало – это профиль будущего изделия, который вырезается из фанеры небольшой толщины.

Вдоль токарного станка крепится поручень во всю длину заготовки. За токарным станком монтируется лекало. На поручне крепится фреза или резец, движения которого регулируются благодаря упору, идущему от резца, фрезы или пила к лекалу.

Таким образом, во время вращения бруска, режущий инструмент полностью с достаточной точностью повторяет силуэт профиля из фанеры.

Мини

Для многих бытовых нужд необязательно создавать агрегат внушительных размеров, способный вращать бревно радиусом 300 мм. Бывает достаточно станка с крайне простой конструкцией, в которой двигателем может выступать привод от старого магнитофона, питающегося через блок питания. Для станины подобного станка можно использовать доску 150*20 и длинной, которая зависит только от нужд умельца.

Для такого мини-станка ременная передача будет лишней, поэтому чаще всего передняя бабка крепится прямо на вал двигателя. А в качестве планшайбы служит головка от дрели или самодельный патрон с тремя зажимными винтами.

Задняя бабка изготавливается из бруска, в центре которого точно по высоте оси мотора сверлится отверстие для вала, в роли которого может выступать дюбель-гвоздь. Если обеспечить станок блоком питания с регулировкой выходного напряжения, можно получить агрегат регулятором оборотов.

Из электродрели, видео

Электродрель можно найти практически в каждом дому. Плюсом станка с приводом от электродрели служит отсутствие необходимости покупать отдельный двигатель. Конструкция с приводом от дрели варьируется от самой элементарной, где дрель прикрепляется зажимами к столу.

Напротив, монтируется задняя бабка с помощью пары уголков и гвоздя или заточенного винта, до более совершенной, в которой дрель служит источником вращающей силы, но не участвует непосредственно в процессе вращения заготовки. Второй способ бережет мотор от перегрева и срыва при перегрузках.

На видео можете посмотреть, как сделать токарный станок по дереву своими руками из дрели.

Из мотора стиральной машины

Представляет собой стандартную схему токарного станка с двигателем, прямой или ременной передачей, станиной и двумя бабками.

При устройстве токарного станка из мотора стиральной машины необходимо помнить, что двигатель бытового прибора разработан для циркуляции с несбалансированной нагрузкой, однако это не значит, что от задней бабки можно отказаться. Ее наличие обязательно особенно при работе с длинной и тяжелой заготовкой. Устройство подобного токарного станка просто реализовать в домашних условиях. Для этого необходимо:

Сварить или скрутить болтами две трубы из стали, на одном конце закрепить двигатель от бытовой техники. Между трубами закрепить брусок с возможностью передвигать его вдоль станины, на нем будет крепится уголок подручника. На противоположной стороне обустраивается задняя бабка в соответствии с инструкциями, изложенными выше.

Общие правила эксплуатации

При работе на токарном станке соблюдение техники безопасности-залог комфортной работы.

Необходимо:

• Снять всю бижутерию, особенно цепочки или серьги. Заправить длинные волосы под спецодежду. Все, что может намотать на цилиндр изделия необходимо надежно отстранить от станка.
• Всегда перед началом работы надежно закрепить заготовку и после вынуть ключ, если таковой предусмотрен.

Важно!

Запрещается передавать предметы через работающий станок. Любая мелочь может упасть на изделие и не только попортить его, но и отскочить в непредвиденном направлении.

Чертежи для изготовления токарного станка по дереву своими руками с размерами

изготовление станины, бабок, установка двигателя и резцов

Дерево легко поддается обработке. Используя простые инструменты, можно создавать вещи удивительной красоты и функциональности.

Отдельно стоит отметить изделия, имеющие форму фигур вращения: ручки для инструмента, балясины лестниц, кухонную утварь. Для их изготовления недостаточно топора или стамески, необходим токарный станок.

Купить подобное устройство – не проблема, вот только хороший станок стоит дорого. Обзавестись столь полезным инструментом и сэкономить несложно, ведь можно сделать токарный станок по дереву своими руками.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

• Зачем нужен и как он устроен
• Изготовление станины
• Электродвигатель для станка
• Прямой привод или ременная передача
• Передняя и задняя бабка
• Опора для инструмента: подручник
• Резцы по дереву
• Мини-станок для мелких работ
• Станок из электродрели

Зачем нужен и как он устроен

Токарный станок предназначен для изготовления деревянных изделий, имеющих цилиндрическую или близкую к ней форму. Это незаменимая вещь при ремонте загородного дома с деревянной лестницей, резным крыльцом, но не только.

При наличии некоторого опыта токарный инструмент позволит не просто сэкономить на покупных элементах декора, но и заработать, ведь деревянные изделия ручной работы высоко ценятся.

Необходим ли в домашней мастерской такой станок, решать самому мастеру.

Конечно, если нужны несколько ручек для стамесок, их проще купить, но если есть желание изготовить цельнодеревянную лестницу, то комплект балясин выльется в очень крупную сумму. Гораздо дешевле изготовить их самостоятельно. Кстати, даже не придется тратиться на покупку оборудования – простенький станок можно изготовить в собственной мастерской, используя подручные материалы.

Принцип работы токарного станка по дереву не отличается особой сложностью. Цилиндрическая заготовка фиксируется вдоль оси вращения. На нее передается крутящий момент. Подводя к заготовке различные резцы или шлифующий инструмент, ей придают желаемую форму.

Основные части токарного станка:

• станина, на которой закреплены все составные части;
• электрический привод;
• передняя бабка;
• задняя бабка;
• подручник.

Для удобства работы используют схемы изменения скорости вращения. В профессиональном оборудовании это настоящая коробка передач, система шестерен, позволяющая регулировать обороты в очень широких пределах. Это сложно, самодельный токарный станок по дереву достаточно оборудовать ременной передачей с несколькими шкивами разного диаметра.

Изготовление станины

Станина – рама, которая объединяет все части станка в единое целое. От ее надежности зависит прочность конструкции в целом, потому лучший материал для рамы – стальной уголок. Также можно использовать профильную трубу прямоугольного сечения.

Прежде всего, намечают размеры будущего агрегата. Данный показатель во многом зависит от того, для каких именно изделий нужен станок. Средний размер станины домашнего токарного станка – 80 см. С помощью болгарки с кругом по металлу отрезают две одинаковые заготовки.

Подкладывая деревянные бруски, угольники полками вверх и внутрь, укладывают на ровную поверхность, их верхние грани должны создать идеальную плоскость. Между ними выдерживают одинаковое расстояние, примерно 5 см. Чтобы правильно их сориентировать, используют рейку соответствующей толщины.

Продольные детали основания фиксируют струбцинами. Из такого же угольника делают поперечины. Их три. Две крепят на краях конструкции, третью, являющуюся опорой для передней бабки, примерно в двадцати сантиметрах от левого края. Точные размеры зависят от типа используемого двигателя и параметров шкива, который удалось найти.

Остается сварить станину в единое целое. Шов должен быть надежным и качественным, варить можно ручной сваркой или использовать автомат.

Важно сразу определиться, как будет использоваться станок. Возможна настольная установка или изготовление автономного агрегата. Во втором варианте необходимо предусмотреть ножки. Их можно изготовить из того же угольника, а можно вырезать из бруса подходящей толщины. Применение деревянных ножек позволит сэкономить на материале, кроме того, станок можно будет сделать разборным.

Электродвигатель для станка

Основа привода токарного станка – двигатель. При выборе данного агрегата важно обращать внимание на его основную характеристику – мощность. Для домашнего станка подойдут модели мощностью от 1200 до 2000 Вт. Важен тип подключения, бывают однофазные и трехфазные двигатели.

В настольном токарном станке небольшой мощности можно использовать двигатель от стиральной машины. Он вряд ли справится с обработкой крупной заготовки, но поможет изготовить мелкие элементы декора и кухонную утварь.

Прямой привод или ременная передача

Существует несколько способов передачи вращения на заготовку. Самый простой – прямой привод. В данном случае заготовка крепится непосредственно на вал двигателя. Отличительная особенность данной конструкции – простота. При всем при этом прямой привод имеет ряд существенных недостатков.

Прежде всего, станок с прямым приводом не позволяет регулировать скорость вращения, что критично при работе с твердым материалом. Также стоит учитывать нагрузку на электродвигатель, особенно при работе с заготовками большой массы. Как бы хорошо ни была она центрована, без вибрации не обойдется. Подшипники двигателя не рассчитаны на продольную нагрузку и будут часто выходить из строя.

Чтобы обезопасить двигатель от поломок и обеспечить возможность регулировки скорости вращения заготовки, стоит рассмотреть ременную передачу. В данном случае двигатель располагается в стороне от оси вращения заготовки, а крутящий момент передается посредством шкивов. Используя блоки шкивов разных диаметров, несложно менять скорость в довольно широких пределах.

Станок для дома желательно оборудовать шкивами с тремя и более ручьями, что позволит с одинаковым успехом обрабатывать древесину любых пород, а при необходимости работать с мягкими сплавами.

Передняя и задняя бабка

Обрабатываемая заготовка зажимается между двумя устройствами, называемыми передняя и задняя бабка. На переднюю передается вращение от двигателя, потому она является более сложным узлом.

Конструктивно передняя бабка самодельного токарного станка представляет собой металлическую П-образную конструкцию, между боковыми гранями которой на подшипниках установлен вал и один или несколько шкивов. Корпус данного агрегата можно изготовить из толстой стали, для сборки его в единое целое подойдут болты достаточной длины.

Важная часть передней бабки, как и станка в целом – вал, шпиндель с тремя или четырьмя штифтами, предназначенными для фиксации заготовки. Данный вал пропускают через подшипник одной из щечек П-образного корпуса, далее на него насаживают шкивы. Для их крепления используется шпонка или средство для фиксации цилиндрических деталей, последней надевается вторая щечка, конструкция надежно стягивается болтами.

Задача задней бабки – поддерживать длинную заготовку, позволяя ей свободно вращаться. Можно купить готовую деталь заводского станка, а можно использовать патрон мощной электрической дрели, закрепленный на угольнике подходящей длины. В сам патрон зажимается вал с заостренным концом.

Передняя и задняя бабка устанавливаются на станину. Важно понимать, что оси вращения обоих валов должны полностью совпадать. В противном случае вероятна поломка заготовки, выход станка из строя, а возможно, и травма токаря.

Опора для инструмента: подручник

Подручник – столик, на который опирается инструмент во время работы. В принципе, он может иметь любую конфигурацию, выбирать мастеру, основной критерий – удобство. Одним из лучших вариантов подручника является трапециевидный поворотный столик из толстой стали, закрепленный на платформе, позволяющей перемещать его во всех направлениях. Он позволит обрабатывать любые заготовки, изготавливать изделия различного размера и формы.

Самый же простой подручник для токарных работ – угольник, приваренный к основанию. Высота его верхней кромки должна соответствовать уровню оси бабок.

Резцы по дереву

В качестве режущего инструмента для токарного станка используются резцы. Купить подобный инструмент можно практически в любом строительном магазине. В продажу поступают отдельные резцы и целые наборы.

Если поблизости нет магазина, но есть возможность и желание, можно сделать необходимый инструмент самому. Для этого понадобится металлорежущий станок, а также полотно инструментальной стали, его можно заменить старым инструментом. Токарный резец высокого качества может получиться, к примеру, из старого советского напильника.

Мини-станок для мелких работ

Часто возникает необходимость выточить несколько мелких деревянных деталей, в этом случае вовсе не обязательно изготавливать полноценный станок, можно обойтись токарным мини-станком по дереву. Его изготовление не потребует много труда и не займет много времени.

Устройство такого станка отличается крайней простотой. В качестве электрической составляющей отлично подойдет двигатель от старого магнитофона, запитанный от внешнего блока питания. Станиной мини-станка послужит отрезок доски необходимой длины.

Двигатель необходимо закрепить. Конечно, для маленького станка ременная передача не годится, заготовку придется крепить на вал двигателя. Лучшее приспособление для этого – планшайба. Корпус привода – П-образная пластина, в центре которой просверлено отверстие под вал. Двигатель в корпусе с помощью саморезов крепится на станине.

Основная часть станка готова, остается только изготовить заднюю бабку. Ее корпус изготавливается из бруска подходящего размера. В нем точно по высоте двигателя сверлится отверстие для вала, в качестве него используют дюбель-гвоздь подходящей длины. Бабка крепится с помощью клея и нескольких саморезов.

Используя источник питания с возможностью регулировки выходного напряжения, можно создать станок с переменной скоростью вращения. Регулировать обороты удобно с помощью педали ножного управления. Конструкция данного устройства может быть самой разнообразной, все зависит от имеющихся деталей.

Станок из электродрели

Пожалуй, у каждого домашнего мастера найдется такая полезная вещь, как электродрель. Это действительно универсальный инструмент, им сверлят, смешивают раствор, очищают поверхности. Неудивительно, что у многих возникает идея воспользоваться двигателем дрели, чтобы изготовить маленький токарный станок по дереву.

Это несложно. По большому счету достаточно зафиксировать дрель на станине, а напротив нее установить заднюю бабку, она должна быть подвижной, что позволит регулировать рабочее расстояние.

Существует множество вариантов изготовления подобного токарного станка, они отличаются сложностью, используемыми материалами. В самом простом случае станок представляет собой доску или кусок толстой фанеры, на одном конце которого установлен упор для дрели с фиксатором, на другом – задняя балка: брусок с валом внутри. В качестве вала можно использовать заточенный винт или дюбель подходящего диаметра.

При наличии навыков работы с металлом можно создать станок просто-таки профессионального уровня. Пользуясь им, несложно изготовить изделия самого высокого класса. Если же станок нужен от случая к случаю, лучший вариант – станок из дрели. При необходимости можно выточить требуемую деталь, а если потребуется дрель, так ее можно использовать и по прямому предназначению.

Необычный токарный станок из мусора

Это токарный станок по дереву, сделанный из мусора. Он все еще находится в стадии разработки, но я делаю значительный прогресс.

Детали

Название говорит само за себя. Я делаю токарный станок по дереву в основном из мусора и товаров из долларового магазина. Почему? потому что это то, что я делаю здесь. Что делает его модным? Электроника. Ну, это по сравнению с обычными проектами токарных станков, которые я вижу. Их много, и обычно это ручная дрель или двигатель с выключателем, прикрепленным к доске. Некоторые из них выглядят красиво и работают очень хорошо, но мой будет немного другим.

Основная особенность, которая отличает этот проект, заключается в том, что он будет иметь замкнутый контур управления скоростью. На токарном станке контроль скорости очень важен, но я, конечно, не собираюсь собирать для этого сложный набор шестерен. Я собираюсь попробовать контролировать скорость электронным способом.

Вот краткий обзор проекта. Все детали будут добавлены в журналы проекта.

Попытка 1 из 2 (неудачная):

— Универсальный двигатель 100В 1кВт от пылесоса.

— комплект выпрямителя большой мощности и IGBT от микроволновой печи инверторного типа.

— Контроллер ATmega 328

— Каркас из бруса 2×4 и других обрезков древесины

— Датчик отражения, прикрепленный к двигателю тахометра

— ЖК-дисплей на панели управления

— Вот схема для большей версии)

Попытка 2 из 2 (тоже неудачная):

— Двигатель переменного тока от стиральной машины

— Пара симисторов (BCR8PM) и сопутствующая схема от стиральной машины

— Драйверы симисторов MOC3063

— другие детали из попытки 1

Вот схема:

• 1 × 100В, 1кВт универсальный двигатель Из пылесоса (мусор)
• 1 × 1MBH65D-090 БТИЗ Из микроволновки (мусор)
• 1 × 1М30Д-060 БТИЗ Из микроволновки (мусор)
• 1 × Выпрямитель РБВ-1506 Из микроволновки (мусор)
• 1 × Источник питания 5 В / 12 В постоянного тока Из мусора

Посмотреть все 18 компонентов

• Гораздо более простой способ сделать это

  шлонкин • 24. 08.2015 в 13:47 • 0 комментариев

  Я пробовал что-то другое. Как бы мне ни нравилась идея контроля скорости, я решил просто сделать что-то, что работает. Если мне нравится это хобби, я, вероятно, просто куплю коммерческий токарный станок. Но не бойтесь! Я все еще строю свой собственный.

  Эта новая версия очень отличается и не имеет определяющей функции этого проекта (электронного контроля скорости), поэтому я написал это как отдельный проект здесь: https://hackaday.io/project/7408-a-simpler-cheaper -токарный станок

  Наслаждайтесь.
  

• Попытка 2 задачи

  шлонкин • 19.04.2015 в 10:36 • 0 комментариев

  Я же говорил, что никогда не работал с двигателями переменного тока. Сделай мне слабину.

  Я собрал схему и проверил ее. Контроллер не использует обычный ШИМ. Скорее он включает полные циклы 60 Гц. Благодаря драйверам MOC3063 это переключение происходит при пересечении нуля. Например, настройка половинной мощности будет включаться каждый второй цикл.

  Казалось, все работает нормально. Вроде, как бы, что-то вроде. Но я заметил, что на малой мощности двигатель работал не так плавно и что-то просто казалось неправильным, поэтому я провел еще немного исследований. Я предполагаю, что двигатель был разработан для вращения с определенной скоростью, и правильный способ управления скоростью — это изменение частоты переменного тока. Это не невыполнимая задача, но сейчас мне не хватает свободного времени и мотивации, чтобы в нее вникать. Я также рассматривал возможность создания этой штуки с односкоростным двигателем, но это противоречит миссии проекта.

  К тому же, чем больше я узнаю о токарных станках по дереву, тем больше у меня возникает искушение купить настоящий и попробовать свои силы в токарной обработке дерева. Конечно, я хотел бы попробовать свои силы несколько раз, прежде чем инвестировать большую сумму денег, поэтому я держу глаза открытыми для такой возможности.
  

• Новый мотор, пора менять дизайн

  шлонкин • 09/07/2014 в 12:40 • 0 комментариев

  После нескольких нервных проб с древесиной я решил, что этот двигатель просто не лучший выбор. Как вы указали в комментариях, вакуумные двигатели рассчитаны на высокую скорость и низкий крутящий момент, что прямо противоположно тому, что мне нужно. Я думал, что мне это сойдет с рук, если я сделаю хороший контроллер, но я передумал и отправился на поиски лучшего мотора.

  Мне посчастливилось заполучить этот очень чистый двигатель стиральной машины и соответствующую схему.

  Но с этой новой жемчужиной, предназначенной для низких скоростей и высокого крутящего момента, я сделаю еще одну попытку сделать токарный станок по дереву. К сожалению, поскольку это бесколлекторный двигатель переменного тока, мне придется полностью переработать схему драйвера. Я планирую использовать симисторы от стиральной машины вместе с микросхемами MOC3043 для их управления. Я все еще делаю свою домашнюю работу, чтобы придумать хороший дизайн, так как я никогда раньше не управлял двигателями переменного тока.

  Вдобавок мне придется полностью переработать интерфейс между мотором и деревом. Я также спас другой шкив и ремень, так что, вероятно, я буду использовать их. Я опубликую снова, когда у меня будет рабочий дизайн.

• Механические биты и панель управления

  шлонкин • 29. 07.2014 в 13:16 • 1 Комментарий

  Некоторое время я потратил на токарные детали. Под этим я подразумеваю структуру и шпорные центры. Было бы проще просто показать вам, что я сделал.

  Это подвижный центр, который скользит по 2×4 и может быть зажат на месте:

  Круглая ручка была вырезана лобзиком, используя подставку SPACE в качестве шаблона. Знаете ли вы, что эти подставки по ширине точно такие же, как 2×4? Я почти уверен, что это было совпадением. На этом рисунке показано, как я прикрепил стержень с резьбой 6 мм.

  Далее был подвижный центр, который состоит из длинной гайки 6 мм, которую я модифицировал с помощью отрезного круга на угловой шлифовальной машине.

  Здесь два центра обращены друг к другу.

  О, и еще я заточил резьбовой стержень.

  Затем я, наконец, сделал панель управления из пластиковой разделочной доски, которая осталась от проекта звездных врат. У него есть только выключатель питания, поворотный энкодер и дисплей. Я думал поставить туда кнопки запуска и остановки, но не нашел хороших кнопок для работы. В этот момент я могу просто использовать ручку и начать с 0 оборотов в минуту. Выключатель питания — это мое быстрое отключение.

  Вот обратная сторона панели управления. Обратите внимание, что ручка все еще прикреплена к куску печатной платы от стереосистемы, из которой я ее вытащил. Все скрепляется горячим клеем.

• Грубая сборка и несколько тестов

  шлонкин • 24.07.2014 в 13:43 • 0 комментариев

  Двигатель теперь прикреплен к 2×4 с помощью деревянных блоков и L-образных скоб, как вы можете видеть на рисунках. Это кажется действительно твердым. Сразу за двигателем находится блок управления, представляющий собой пластиковый контейнер для еды из магазина за 100 иен. Она еще далека от завершения, но функциональна. Со временем у него будет панель управления сверху, но на данный момент элементы управления и дисплей просто свисают с края.

  Что касается тестов, я сначала запрограммировал его с помощью действительно простого кода отладки и подключил его к маленькой лампочке вместо двигателя. Он работал нормально, но лампа, похоже, не реагировала на изменения рабочего цикла ШИМ так сильно, как ожидалось. Так или иначе, я наконец-то набрался уверенности, чтобы подключить мотор и ZOOM! IGBT вышел из строя таким образом, что он застрял. Мотор три секунды ревел, как реактивный, пока я не выдернул вилку из розетки.

  Что именно произошло? Я не уверен, но некоторые показания, кажется, предполагают перенапряжение от индуктивной нагрузки. Я думал, что мои обратные диоды защитят вещи, но, возможно, нет. Кроме того, невосприимчивость к рабочему циклу заставила меня задуматься, а не достаточно ли хорош мой IGBT-транзистор. Возможно, сопротивление затвора было слишком велико для быстрого переключения. Я также управлял им на частоте около 2 кГц, что, возможно, было слишком быстрым, учитывая схему управления.

  Попробуйте два: я заменил IGBT другим, взятым из мусора, уменьшил сопротивление затвора и добавил варистор на 500 В параллельно двигателю (IGBT рассчитан на 600 В). Затем я уменьшил частоту ШИМ примерно до 240 Гц. Тест с лампочкой выглядел намного лучше, а это означало, что такой способ вождения был намного эффективнее. Затем я скрестил пальцы и подключил мотор. Красиво получилось!

  Теперь нужно закончить управление и превратить это в токарный станок.

Просмотреть все 5 журналов проекта

Нравится этот проект?

Делиться Токарный станок

– Производственные процессы 4-5

Модуль 1: Токарный станок

После прохождения этого модуля вы сможете:

• Определите наиболее важные части станка и их функции.

• Знать правила техники безопасности при работе с токарным станком. • Описать настройку режущего инструмента для обработки.

• Опишите крепление заготовки на токарном станке.

• Объясните, как установить режущий инструмент.

• Опишите расположение инструмента.

• Опишите, как центрировать заготовку и центр задней бабки.

Токарный станок — очень универсальная машина, и важно уметь ею управлять. Эта машина вращает цилиндрический объект относительно инструмента, которым управляет человек. Токарный станок является предшественником всех станков. Заготовка удерживается и вращается вокруг своей оси, в то время как режущий инструмент продвигается по линии желаемого разреза. Токарный станок является одним из самых универсальных станков, используемых в промышленности. С подходящими насадками станок можно использовать для точения, сужения, фасонного точения, нарезания резьбы, торцевания, притупления, сверления, прядения, шлифования, полирования. Операции резания выполняются режущим инструментом, подаваемым либо параллельно, либо под прямым углом к ​​оси заготовки. Режущий инструмент также может подаваться под углом относительно оси заготовки для обработки конуса и углов. На токарном станке задняя бабка не вращается. Вместо этого вращается шпиндель, удерживающий заготовку. Цанги, центры, трехкулачковые патроны и другие зажимные приспособления могут удерживаться в шпинделе. Задняя бабка может содержать инструменты для сверления, нарезания резьбы, развертывания или нарезания конусов. Кроме того, он может поддерживать конец заготовки с помощью центра и может регулироваться для адаптации к различной длине заготовки.

Рисунок 1. Детали токарного станка

1. Включение/выключение питания

2. Шпиндель вперед/назад (перевернуть ручку вверх или вниз)

3. Маховик каретки 4. Маховик поперечной подачи

5. Маховик комбикорма

6. Включение каретки/поперечной подачи

7. Нарезная полугайка

8. Диск для нарезания резьбы

9. Скорость шпинделя

10. Тормоз

11. Верхний/нижний диапазон шпинделя

12. Обратная нить/подача (втягивание/вытягивание)

13. Диапазоны подачи (A, B, C)

14. Диапазоны подачи (R, S, T)

15. Диапазоны подачи (V, W, X, Y, Z) – V и Z являются настройками для нарезания резьбы

16. Коробка передач

17. Коробка передач Низкая/Высокая

18. Задняя бабка

19. Инструментальная стойка

20. Резцедержатель

21. Трехкулачковый патрон

22. УЦИ (цифровое считывание) Переключатель заправки/подачи (см. пункт 15)

Как всегда, мы должны знать требования безопасности и стараться соблюдать правила безопасности, чтобы исключить серьезные травмы для себя или других.

Носить очки, короткие рукава, без галстука, без колец, без попыток остановить работу руками. Прежде чем пытаться проверить работу, остановите машину. Не знаете, как это работает? – «Не запускай». Не используйте тряпки во время работы машины.

1. Выньте ключ из патрона сразу после использования. Не включайте токарный станок, если патрон все еще находится в ключе патрона.

2. Проверните патрон или планшайбу рукой, если нет проблем с заеданием или зазором.

3. Важно, чтобы патрон или планшайба были надежно закреплены на шпинделе токарного станка.

4. Переместите насадку инструмента на безопасное расстояние от патрона, цанги или планшайбы при вставке или извлечении детали.

5. Поместите держатель резцедержателя слева от составного суппорта. Это гарантирует, что составной суппорт не будет наезжать на шпиндель или насадки патрона.

6. При установке и снятии патронов, планшайб и центров всегда следите за тем, чтобы все сопрягаемые поверхности были чистыми и не имели заусенцев.

7. Убедитесь, что насадка остро заточена и имеет правильные углы зазора.

8. Как можно короче зажмите насадку в держателе, чтобы предотвратить ее вибрацию или поломку.

9. Равномерно наносите и поддерживайте смазочно-охлаждающие жидкости. Это предотвратит морфинг.

10. Не вращайте шпиндель с резьбой в обратном направлении.

11. Никогда не запускайте машину со скоростью, превышающей рекомендованную для конкретного материала.

12. Если патрон или планшайба застряли на носовой части шпинделя, обратитесь к инструктору, чтобы удалить их.

13. Если при вращении на токарном станке выполняется какая-либо опиловка, напильник следует держать левой рукой во избежание соскальзывания в патрон.

14. Всегда останавливайте машину перед измерением.

15. Остановите машину при удалении длинной волокнистой стружки. Удалите их плоскогубцами.

16. Убедитесь, что задняя бабка зафиксирована на месте и правильно отрегулированы, если деталь поворачивается между центрами.

17. При точении между центрами избегайте полного прорезания детали.

18. Не пользуйтесь тряпками во время работы машины.

19. Снимите инструменты с резцедержателя и задней бабки перед очисткой.

20. Не используйте сжатый воздух для очистки станка.

21. Будьте осторожны при очистке токарного станка. Режущие инструменты острые, стружка острая, а заготовка может быть острой.

22. Прежде чем покинуть рабочее место, убедитесь, что машина выключена и очищена. Всегда вынимайте разводной ключ после использования, избегайте возни, держите пол в чистоте. Будьте осторожны при очистке станка, режущие инструменты острые, стружка острая, а заготовка может быть острой.

Вот несколько вопросов, которые важны при работе на токарном станке:

• Почему важна правильная скорость резки?

При слишком высоком значении инструмент быстро выходит из строя, теряется время на замену или восстановление инструмента. Слишком низкое значение CS приводит к низкой продуктивности.

Знать:

• Глубина резания для черновой обработки.

• Глубина резания для чистовой обработки.

Обратите внимание, что самые большие черновые проходы находятся в диапазоне от 0,010 до 0,030 в зависимости от обрабатываемого материала и от 0,002 до 0,012 для чистовой подачи для различных материалов.

• Подача для черновой обработки

• Скорость подачи для чистового прохода

Обратите внимание, что скорость подачи для черновой обработки находится в диапазоне от 0,005 до 0,020 в зависимости от обрабатываемого материала и от 0,002 до 0,004 для чистовой подачи для различных материалов.

Существует множество различных инструментов, которые можно использовать для токарной обработки, торцовки и отрезки на токарном станке. Каждый инструмент обычно состоит из карбида в качестве основного материала, но может включать и другие соединения. В этом разделе рассматриваются различные виды и способы использования режущих инструментов токарных станков.

Рисунок A: стандартный токарный инструмент для создания полуквадратного уступа. Если за режущей кромкой имеется достаточно материала, инструмент также можно использовать для черновой обработки.

Рисунок А

На рисунке B: изображен стандартный токарный инструмент с углом в плане. Этот угол позволяет выполнять тяжелые черновые резы. Также можно повернуть инструмент для создания полуквадратного плеча.

Рисунок В

Рисунок C: носик имеет очень большой радиус, что помогает при чистовой обработке как легких, так и тяжелых резов. Инструмент также можно использовать для формирования углового радиуса.

Рисунок С

Рисунок D: изображает повернутый стандартный токарный инструмент. Его носик ведет режущую кромку для создания легких чистовых пропилов по внешнему диаметру и поверхности уступа.

Рисунок D

Рисунок E: изображает инструмент формы. В инструмент можно втачивать различные формы, которые будут воспроизведены на детали.

Рисунок Е

Рисунок F: изображает торцовочный инструмент. Этот резак используется для обработки конца заготовки, чтобы обеспечить гладкую, плоскую поверхность. Если в ложе есть отверстие в центре, используйте полуцентр для стабилизации и поддержки заготовки.

Рисунок F

Рисунок G: изображает инструмент для нарезания канавок или подрезки. Как показано, он используется для вырезания канавок в заготовке. При наличии надлежащих зазоров инструмент может резать глубоко или резать влево или вправо.

Рисунок G

На рисунке H: изображен инструмент для разделения. Отрезные инструменты отрезают заготовку на определенную длину. Для этого инструмента требуется предварительно отформованное лезвие и держатель.

Рисунок Н

Рисунок I: изображает инструмент для нарезания резьбы под углом 60°, используемый для нарезания резьбы на заготовке.

Рисунок I

Настройка режущего инструмента для обработки

• Переместите резцедержатель на левую сторону составного упора.

• Установите резцедержатель в резцедержатель так, чтобы установочный винт в резцедержателе выступал примерно на 1 дюйм за резцедержатель.

• Вставьте соответствующий режущий инструмент в державку так, чтобы инструмент выступал за пределы державки на 0,500 дюйма.

• Установите вершину режущего инструмента на центральную высоту. Проверьте это прямой линейкой или задней бабкой.

• Надежно затяните резцедержатель, чтобы он не двигался во время резания

Рисунок 2: Резцедержатель и резцедержатель

Для установки заготовки на токарный станок

• Убедитесь, что центр линии работает правильно. Если он работает неправильно, снимите центр, очистите все поверхности и замените центр. Проверьте еще раз на истинность.

• Очистите центральные точки токарного станка и центральные отверстия в заготовке.

• Отрегулируйте шпиндель задней бабки так, чтобы он выступал примерно на 3 дюйма за пределы задней бабки.

• Ослабьте зажимную гайку или рычаг задней бабки.

• Поместите конец заготовки в патрон и сдвиньте заднюю бабку вверх, пока она не поддержит другой конец заготовки.

• Затяните зажимную гайку задней бабки или уровень.

Рисунок 3: Заготовка на токарном станке 

Установка режущего инструмента

• Держатели инструментов используются для крепления режущих инструментов токарных станков.

• Перед установкой очистите держатель и затяните болты.

• Держатель инструмента токарного станка крепится к стойке инструмента с помощью быстроразъемного рычага.

• Стойка для инструментов крепится к станку с помощью Т-образного болта.

Рисунок 4: Установка режущего инструмента

Чтобы изменить положение режущего инструмента, переместите поперечный салазок и седло токарного станка вручную. Также доступны силовые каналы. Точные процедуры зависят от машины. Компаунд обеспечивает третью ось движения, и его угол можно изменить, чтобы срезать конусы под любым углом.

1. Ослабьте болты, которыми компаунд крепится к седлу.

2. Поверните компаунд на правильный угол, используя циферблатный индикатор, расположенный в основании компаунда.

3. Снова затяните болты.

4. Резак можно подавать вручную под выбранным углом. Соединение не имеет силовой подачи.

5. При необходимости используйте две руки для более плавной подачи. Это сделает чистовую отделку.

6. Как на компаунде, так и на поперечном суппорте есть микрометрические циферблаты, но на седле их нет.

7. Если при позиционировании седла требуется большая точность, используйте циферблатный индикатор, прикрепленный к седлу.