Хроники фрилансера. Как переделать зарядное устройство для шуруповерта с 110v на 220v


Простая переделка зарядного MILWAUKEE

Покупая в Америке инструмент, да и не только, покупатели часто сталкиваются с проблемой "совместимости" с нашей электросетью.Дело в том, что в США напряжение в розетке 120 Вольт и часто подключение не переделанного оборудования заканчивается печально.В мои руки попал шуруповерт, купленный в Америке, и первым делом я переделал зарядное под нашу сеть.

Переделка крайне проста.Для начала открываем зарядное устройство.

Внутри видим большую плату.

Но нам нужна ее нижняя часть.

Находим место на плате, которое выделено стрелкой

Также находим варистор, круглая желтая деталь (может быть синего цвета).

Дальше все просто. Ниже описание и более детальное фото.Наша цель отключить умножение входного напряжения. Для этого сначала надо перерезать дорожку, соединяющую среднюю точку входных конденсаторов и один из выводов диодного моста, идущего от входа.Затем надо выпаять варистор, который стоит на входе, так как он рассчитан на 190 Вольт переменного напряжения (маркировка 271 = 270 Вольт амплитудного).Можно просто выломать его, но лучше заменить на соответствующий нашим сетям, а это 430 или 470 Вольт, маркировка 431 или 471, диаметр 10мм.

Все, переделка окончена, скручиваем и проверяем.

Как видите, просто просто и легко, надеюсь будет полезно :)

Эту страницу нашли, когда искали: sg6105 kak peredelka 14.4 volt akb zaryadchik svoyimi rukami, где переделать зарядное устройство с 110 на 220 в москве, как переделать аккумуляторный шуруповерт на220, https://www.kirich.blog/stati/zametki-na-polyah/246-prostaya-peredelka-zaryadnogo-milwaukee.html, https://www.kirich.blog/stati/zametki-na-polyah/246-prostaya-peredelka-zaryadnogo-milwaukee, как правильно зарядить milwakee без зарядного устройства, как зарядить акб перфоратора милуоке м28, зарядка milwaukee m18 переделка на 220, milwaukee m12-18c какой шим контроллер, зарядка для шуруповерта на 110 вольт, milwaukee m12 схема зарядки, неисправности зарядки шуруповерта милвайкее, переделка америкаснкой зарядки бош, как переделать зарядное устройство для шуруповерта с 110v на 220v милуоки, как переделать mlwaukee 48-59-1812, переделка на 220 пилы из сша, переделать зарядное устройство для шуруповерта милуоки, sg6105dz kak peredelka 12 v 14.4 volt svoy rukami, rfr gthtltkfnm milwaukee 120v d 220v, milwaukee блок питания переделка, 110-220 зарядка миллуоки, зарядка milwaukee m12, переделка зарядки milwaukee m12 с 110 на 220, переделка зарядного устройства с 110 на 220 вольт milwaukee, переделка зарядного устройства бош с десяти вольт на 18

www.kirich.blog

Зарядка Makita — переделка из 110V в 220В — Pitroff.Ru

Как я уже писал — купил я себе в штато-интернете набор инструмента. Прекрасная покупка, но с одним «но» — зарядка расчитана на американские 110В 60Hz, и тут же сгорела бы при попытке включить ее в нашу сеть.

Малый трансформатор 220->110, который я покупал как-то вместе с гирляндой на 110В, не потянул зарядку. Погуглил, выяснил, что есть либо дорогой и громоздкий способ с покупкой инвертора, либо покупка за космические деньги в ближайшем магазине зарядки Makita на 220В, либо переделка зарядки — но с риском сжечь все в хлам.Было принято решение заняться переделкой. 🙂Модель зарядки может быть разной, внутри также может стоять несколько версий начинки.В интернете встречаются схемы переделки следующих зарядок:DC18RA T — www.schneordesign.com/Avi/Makita/makita_mod1.htm Автор ссылается на некий норвежский сайт — но той схемы мне найти не удалось, ссылки не работают. Перевод на русский этого первоисточника можно найти тут.

DC18RA S — https://plus.google.com/108409762851587029285/posts/A3pjREXs7BP

DC18RC S — пользователь abf из Новосибирска был первопроходцем по переделке этой новой модели: раз, два и три. Единственное, забегая вперед, мы так и не разобрались с частью конденсаторов — я поставил другие.

В остальном — по интернету достаточно много обсуждений и рассуждений на тему — можно/нельзя, «за»/»против» и «зачемвсеэтозрясгоритобязательно».

Поскольку я особо ничем не рисковал — решил попробовать переделать.

Стандартное предупреждение: за возможные сгоревшие зарядки и аккумуляторы, испорченное настроение, убытки и прибытки из-за переделанной зарядки я ответственности не несу. Все, кто захочет и повторит нижеописанные действия — действуют на свой страх и риск.

Моя зарядка имеет новую версию — DC18RC S — и выглядит вот так:

Обратная сторона:Как видим — зарядка рассчитана как на частоту сети USA (60Hz), так и на нашу «розеточную» 50Hz, то есть с этой стороны никаких проблем нас не ждет.

Закупаем комплект радиодеталей из ближайшего магазина радиотоваров:

  • Электролитический конденсатор >=220мкФ 400В (исходный там на 220В), температура — 105 градусов. Внимание, не больше 30мм в диаметре (родной там стоит 25мм) — иначе не влезет. Чем больше будет емкость — тем успешнее он будет справляться со скачками напряжения в нашей сети. Я, за неимением большего, поставил 220мКф x 400В.
  • Варистор — в оригинале установлен на 150 В, нужно 275-300 В, диаметр — чем больше, тем лучше (есть 7, 10, 14, 20 мм), у меня стоит на 20 мм — места там хватает.
  • Керамические высоковольтные конденсаторы на 400-450В (изначально стоят на 250В) — номиналы 3 x 0.22нФ (221) и один на 1нФ (102). Перед покупкой лучше сверится с теми, что стоят на схеме. UPD 09.12.2016 Пользователь Eizo обратил внимание, что эти конденсаторы стоят попарно, в паре — последовательно, поэтому их можно не менять — на каждом из них будет не более половины от напряжения сети. Исходные конденсаторы — на фото, нужны такие же, но на большее напряжение.
  • Керамический предохранитель с выводами — на 6.3А 250В. Мне захотелось иметь возможность менять предохранитель без выпаивания — и я купил держатель предохранителя с крышкой и сам предохранитель — стеклянный, 6А 250В.
  • Шнур с евровилкой или евровилка отдельно — чтобы заменить американский вариант.
  • Термоусадочная трубка, или термоусадка — небольшой кусок, диаметром чуть больше варистора из второго пункта. После монтажа обязательно утянуть варистор в трубку — иначе при срабатывании он может разлетаться на мелкие кусочки.

По схеме есть еще один «подозрительный» элемент — MOSFET-транзистор. У меня стоит 18NM60N, с запасом по всем параметрам, менять не стал. Ниже будет фото, где его искать.

Также можно проверить пленочный конденсатор (на фото ниже) — должен быть не ниже 230В.

Для переделки нам понадобится крестовая отвертка, небольшой паяльник, припой и флюс.

Итак, приступаем.

1. Переворачиваем зарядку, вытаскиваем четыре резиновых ножки-пробки по углам:

Под пробками прячутся шурупы:

2. Откручиваем шурупы, прятавшиеся под пробками, открываем крышку. Видим вот такую схему, состоящую из двух частей — высоковольтной (на плате обозначена «primary») и низковольтной («secondary»). Нас интересует только высоковольтная часть.

3. Снимаем коннекторы вентилятора и площадки аккумулятора (на рисунке отмечены зеленым):

4. Откручиваем винты, крепящие площадку аккумулятора, снимаем ее. Стараемся не потерять пружинку.

5. Снимаем вентилятор с посадочного места. Получаем следующую картину:

Под замену идут следующие детали:

6. Вытаскиваем плату, начинаем заменять детали. Начнем с электролитического конденсатора — на фото исходный конденсатор, до замены. Обратите внимание — емкость 820мкФ, в идеале найти с такой же емкостью, но подобрать такой же емкости с диаметром не более 30мм у меня не получилось, поставил 220мкФ.

7. Затем четыре конденсатора, соединяющих высоковольтную и низковольтную схему. Выпаивать по одному и сразу впаивать новый, чтобы не перепутать номиналы.

8. Меняем варистор и предохранитель.

На фото — выпаянные исходные компоненты: керамические и электролитический конденсаторы, варистор, предохранитель.

9. Посмотрите внимательно на полевой транзистор, если он отличается от указанного мной — нужно проверять его параметры, возможно, нужна замена.

10. Запаковываем варистор в термоусадочную трубку. На фото также виден новый держатель предохранителя с крышкой, с установленным внутри стеклянным предохранителем.

11. Заменяем шнур целиком или отрезаем только вилку и устанавливаем новую.

Вот и все. Критически осматриваем свою пайку, убираем «сопли» припоя, если есть, вытираем остатки флюса спиртом — это гарантирует нам, что в схеме не возникнет короткого замыкания из-за пайки. На фото — плата после перепайки.

Собираем устройство в обратном порядке, включаем в розетку, заряжаем аккумулятор. Среднее время полного заряда должно составить около 20 минут.

Удачных покупок и переделок!Ваш Питрофф.

 

UPD1: прочитал про возможный перегрев трансформатора (и потенциальную его перемотку).

Померил температуру трансформатора при снятом кожухе — +43 градуса. Не буду перематывать.

UPD2: в комментариях Иржи Кудличка из Чехии написал, что переделал зарядку DC18RCT, попутно объяснив «секрет» буквы Т в наименовании — это производитель запчастей: T — Tamura, S — Sony.

Иржи заменил следующие детали:

— электролитический конденсатор 680 mkF 220V — на 220mkF 400V— варистор TVR 10241 на варистор VDRS14T275BSE (430 V, 4500 A)— керамические конденсаторы 4x CS 152M на Y5P RM5,08 (220pF/500V)— предохранитель — на 6,3A / 250V

Пишет, что все работает, при этом измеренная потребляемая мощность точно совпадает с мощностью оригинальной зарядки на 220В.

 

blog.pitroff.ru

Переделка зарядного Bosch BC-430 из 110 на 220 вольт

Попался мне в руки шуруповерт Bosch, с зарядным устройством на 110 вольт. К сожалению сразу в лоб переделка не удалась, была виновата очевидно небрежность, пришлось немного «поиграться». В этой статье постараюсь рассказать пару слов про то, как его переделывать.

Для начала внешний вид, от аналогичного на 220в внешне отличается он только американской вилкой и

Надписью снизу — Input 120VAC, что означает 120 вольт переменного тока Разбирается блок снизу — там пять винтов Плат две, одна — служит для подключения и индикации, вторая — основная. Верхняя вынимается вверх вертикально, нижняя держится на двух защелках с одной стороны платы Верхняя плата  Нижняя плата, уже переделанная Еще один вид Вид сбоку Еще один вид Вид верхней платы с обратной стороны Установленный в разрез цепи питания ИМС UC3842B стабилитрон на 15В. 0.5Вт. Еще одно фото.

Теперь, попробую более подробно рассказать про то, что надо переделывать.

Для начала вот приблизительная схема этого блока питания:

Обратите внимание цепи нарисованные красным — отсутствуют изначально. Я их не ставил. Слева — это стабилизатор питания ИМС на 20В. У меня  с ним блок не стартовал, поэтому я его не ставил и ничего не менял. Справа сверху — супрессор. Я его не ставил, так как замена ключевому транзистору содержал диод.

Итак про переделки. Обратите внимание, на следующем фото указано полигонами с номерами местоположение элементов, которые надо/можно заменить.

Фото заимствовано на форуме мастерсити,

  • 1 — диоды выпрямительного места, можно не менять, а можно поставить на 400в/1а, четыре штуки. Я поставил 4-ре выпаянных из старого АТХ блока диода на 400В 1А.
  • 2 — Конденсатор фильтра.  поставил 120мкф*400В. Но говорят работает и с меньшей емкостью.
  • 3 — Токозадающий резистор R2. Он по схеме около 91к, я поставил 270к.
  • 4  — Транзистор инвертора — я поставил мощный 20N50F. По сути можно ставить любой n-канальный мосфет на 500-600в, с током 3-4А. Я имел на 20А. Он также подойдет.
  • 5 — я поставил также стабилитрон на 15В, чтобы уменьшить питание ИМС шим с 34В до более подходящих ей 20В. Фото установки указано раньше.

Маленькое замечание. Следует включать все через лампы накаливания, включенные вместо предохранителя, чтобы избежать взрыва дорожек, при неверно припаянных деталях, например.

У переделанного блока питания есть недостаток, при выключении он несколько раз подмигивает всеми светодиодами, вероятно сказывается большая емкость конденсатора и перезапускается несколько раз инвертор.

При работе разогрев блока несколько превышает разогрев аналогичного CV1102 изначально предназначенного для работы в сети 220В. Разогревается импульсный трансформатор.

Хочется отметить что в ходе переделки я думал, что спалил имс шим UC3842B и поменял ее на UC3842A. Но оказалось, что был непропай в плате.

Поэтому, обратите самое пристальное внимание на качество пайки. Я вообще пропаял все соединения в горячей части, используя канифоль и обычный припой ПОС-60. Дело в том. что попавшийся мне экземпляр блока питания имел множество холодных паек по всей плате. Также пришлось пропаять и дополнительную плату, так как отходил контакт светодиодов, индицирующих зарядку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

publikz.com


Смотрите также